Все фотографии и иные изображения используемые в статье авторские. Любое использование без разрешение запрещено.
У современных аккумуляторов есть несколько причин выхода из строя. И если с некоторыми проблемами можно бороться и весьма успешно, то с некоторыми самым рациональным решением будет сдать его в переработку. Давайте посмотрим когда стоит тратить свои силы и средства на "оживление", а когда лучше пройти мимо.
В данной статье приведены три фатальные причины выхода из строя. Однако чтоб понимать о чем идет речь надо знать как устроен автомобильный аккумулятор.
Теперь когда мы узнали\вспомнили устройство аккумулятора можно и приступать.
1) Фатальная - Обрыв соединительной перемычки между банками.
Чаще всего это заводской брак, и та гарантия которую вы видите в рекламах распространяется именно на этот тип неисправности.
Симптомами будет 0В. на аккумуляторе. И даже если вы подключите ваше ЗУ и оно имеет возможность заряжать "севшие в 0" #акб - все равно будет 0В. Но если есть доступ к электролиту и померить каждую банку отдельно, то либо во всех, либо в 5ти будет напряжение около 2.15В.
Наглядно выглядеть будет приблизительно так:
2) Фатальная - Короткое Замыкание отдельной ячейки.
Может быть связано с короблением пластин и замыканием между ними. К примеру очень часто такое случается если ваш АКБ был недостаточно заряжен и зимой электролит замерз в лёд. Либо если вы переполюсовали ваш акб большими токами, или большая сила тока в момент запуска холодного двигателя привела к физическому изменению геометрии пластин. Симптомов короткого замыкания много, все они описаны мною здесь.
Выглядит это приблизительно так. ( Конверты сепараторы не показаны для наглядности)
Симптомы 10.5В (или близкое значение) в состоянии покоя аккумулятора, во время заряда напряжение упорно не поднимается выше 14,8В.
При заряде одна из банок не "кипит" (нет активного газовыделения как у соседних. При нагрузкой вилкой наоборот именно она и начинает пузыриться.
Либо К.З. возникает, когда протирается конверт сепаратор и шлам скапливается на дне, приводит к тому что разнополюсные пластины начинают соприкасаться, разряжая отдельную ячейку.
Бывает еще, что сульфаты образующиеся в процессе разряда, и недостаточного заряда после протирают конверты сепараторы и начинают соприкасаться между собой в середине уровня пластины.
Ходят слухи, что некоторые блогеры пропустив через акб ток большой величины (к примеру от сварочного аппарата) умудряются "отбить" эти участи, что временно приводит к восстановлению работоспособности акб. Но я вам категорически не советую так делать! Риски взорвать ваш АКБ, повредить мастерскую, и навредить себе в разы больше мнимой выгоды. К тому же часто это временная мера на столь не продолжительный срок, что становиться даже не смешно.
3) Фатальная - Осыпание активной массы\разрушение пластин.
Если ваш электролит приобретает серый или красноватый оттенок, в нем много взвеси, и он стал уже совершенно не прозрачным, то пластинам вашего аккумулятора приходиться очень тяжело, и скорее всего они разрушены более 70%. Так же об этой проблеме может говорить такой момент, что НРЦ вашего акб 12.6-12.7В, но при нагрузке напряжение проседает либо до 0В либо до значений ниже 9ти вольт. Просто случается так, что сама пластина еще целая, а разрушается контакт между шиной и пластиной. И за счет того что пластины прижаты к ней, явного обрыва нет. Но при протекании больших значений тока разряда/заряда, происходит явно выраженный обрыв соединения.
Кроме перечисленных признаков на это может указывать малая остаточная ёмкость аккумулятора, и малый пусковой ток. Однако если электролит не мутный то данные признаки могут указывать и на сульфатацию. Так что тут надо рассматривать все признаки вместе.
Как это выглядит:
Но не зря я поместил данную проблему в конец списка.
Дело в том, что если у вас взвесь рыжего цвета, то временно. Ёще раз ВРЕМЕННО вернуть жизнь может и получиться. Если ваш акб имеет обе решетки сделанные по однотипной технологии (Ca\Ca, Pb\Pb), то если разрядить акб до 0В, и зарядить его малым током 0,5-1А в обратной полярности, то осыпавшиеся пластины из плюсовых станут минусовыми, а они испытывают меньшую нагрузку и разрушаются медленнее. Однако, это временная мера, чтоб из деревни уехать в город, где можно купить новую исправную батарею. Так как шлам снизу вы обратно на решетки таким образом не намажете, от коробления пластин не избавитесь!
А на этом у меня всё. До новых встреч, и обсуждений в комментариях.
Официальный чат. И канал в Мессенджере. Присоединитесь чтоб быть всегда на связи.
Если было интересно поддержите статью лайком и подпиской на канал. Если есть что возразить, милости прошу в комментарии. Я открыт для общения и аргументированных споров. ;)
