Сегодня направления моды эволюционируют с огромной скоростью. Чем больше мы уходим в онлайн, тем быстрее обновляются тренды, и модельный бизнес здесь не исключение. Тренды приходят к нам от иноваторов, так называемых инсайдеров в индустрии. Это стилисты, инфлюенсеры, модные редакторы, а с начала 70-х годов еще и супермодели. Сегодня разбираемся, как нестабильная и низкооплачиваемая работа манекенщицы превратилась в абсолютно новое культурное явление и одну из самых желанных профессий для каждой девушки.
70-е
Эра супермоделей началась с ранних 70-х. Именно этой декаде мы обязаны высоким грациозным женщинам с яркой внешностью, после появления которых индустрия никогда не станет прежней. С тех пор модели стали настоящими культурными символами и влиятельными лидерами мнений. У них появился голос, более чем хорошо оплачиваемые контракты с крупнейшими брендами, и возможность самим устанавливать тренды поп-культуры.
Доминирующий культурный тренд в модельной индустрии начался с тенденции на высокое стройное тело с ярко выраженными половыми признаками. Всё началось с Лорен Хаттон — первой супермодели, которая подписала контракт с крупнейшим на тот момент косметическим брендом Revlon. Затем к ней присоединилась Сомалийская красавица Иман. Нельзя не упомянуть и Дженис Дикинсон, которая даже сегодня гордо называет себя первой в мире супермоделью. Все эти женщины открыли совершенно новое направление в индустрии. Но самое главное, благодаря им для многих девушек открылись карьерные возможности в модельном бизнесе и право на самовыражение.
80-е
Новый тренд, основанный на культе женского тела, пришел к нам в 80-е — в эру аэробики, откровенных боди и химической завивки. Джейн Фонда, Наоми Кэмпбелл и Синди Кроуфорд — обладательницы сильных спортивных тел, — привнесли в культуру тренд на спорт через видеокассеты с собственными тренировками. Казалось, на аэробике помешались все домохозяйки мира.
80-е запомнились нам как "золотая эра" супермоделей. В классической внешности этих девушек было что-то необычное: немного харизмы, природного шарма, женственности и силы. Однако, зацикленность на фитнесе и стремление к идеальной модельной фигуре только повысила тревожность и недовольство своей внешностью у большинства женщин.
90-е
Следующая декада сыграла на контрастах с предыдущей. 90-е — это время рейвов, электронной музыки и альтернативного рока. В моду пришел тренд на андрогинную внешность, худобу и маленькую грудь. Всему виной — Британка Кейт Мосс. Она была случайно найдена скаутом агентства Storm и пришла в модельный бизнес в чрезвычайно молодом возрасте — Кейт было всего 14 лет.
С тех пор она стала лицом Calvin Klein и появилась на обложке журнала Face. Дизайнеры с жадностью подхватили тренд на миловидную внешность в сочетании с андрогинными "подростковыми" пропорциями тела и активно эксплуатировали его на подиумах. Девушки доводили себя до анорексии и булимии ради того, чтобы достичь идеального нулевого размера.
00-е
С приходом нового тысячелетия модельная индустрия открыла гораздо больше разнообразных типов внешности чем когда-либо. На Неделях моды появились модели из Восточной Европы — Наталья Водянова, Анна Селезнева, Саша Пивоварова. Модные СМИ окрестили девушек настоящей "русской мафией", правящей индустрией все первое десятилетие.
Модельные агентства стали искать девушек с нестандартным пропорциями лица. Недостатки превратились в достоинства, поэтому теперь иметь высокий лоб, большие глаза, оттопыренные уши, веснушки, дыру между зубами или густые брови стало не стыдно. Последнее, например, сделало Кару Делевинь одной из самых влиятельных фигур в мире моды. Раз и навсегда тренд на густые брови будет ассоциироваться именно с ней.
10-е
Все эти годы некоторая индивидуальность и разнообразие были дозволены только в лице, но никогда в теле — оно должно было оставаться нарочито худым и однотипным. Эта тенденция породила фрустрацию и тревогу не только среди большинства обычных женщин, но и среди профессиональных моделей. Однако, с прошлой декады модное сообщество обратило гораздо большее внимание на различия тел, цвета кожи, культурных и религиозных особенностей. Один за другим, дизайнеры нон-конформисты стали ломать стереотипы об однотипном женском теле с нулевым размером одежды. Так Канадская модель Шантель Браун-Янг с синдромом Витилиго (нарушение пигментации на отдельных участках кожи) снялась для Итальянского Vogue, Complex и Ebony, открыла показ Ashish и снялась в рекламе для Diesel&Desigual.
В это же время возникло еще одно влиятельное культурное явление — бодипозитив. Лояльность к разным вариациям женского тела растет с каждым днем, и обязаны мы этим первым супермоделям размера плюс. Эшли Грэхем, Тара Линн, Кэтрин Аптон — первые девушки, которые стали сниматься для обложек журналов и лукбуков коллекций +size, открывая тем самым новый виток развития глобальной индустрии моды.
За последние несколько лет не только физические различие, но и культурное и религиозное разнообразие стало приобретать важность. Интерес стал проявляться не только к внешности модели, но и к ее личной истории и культурному бэкграунду. Так например Халима Аден — мусульманская модель родом из Сомали снимается в рекламе и для обложек журналов только в платке и в закрытой одежде. Всего за пару лет ей удалось построить карьеру в индустрии, которая всегда пропагандировала культ женского тела. Так Халима изменила установку "чтобы преуспеть в модельном бизнесе — надо обязательно раздеться".
