От Гиждувана, вернее большого кишлака Кариана чуть дальше, в возделанной земле оазисов наступает разрыв: Бухарский оазис с гигантским плодородным массивов от Навои до Самарканда соединяет лишь узкая перемычка вдоль Зерафшана, но трасса проходит теперь от него в стороне. За окном чередуются степи и участки богарных культур, умеющих обходиться талой и дождевой водой:
На горизонте возвышаются Нуратинские горы, длинный и в меру высокий (2169м) "отросток" Гиссара, начинающийся на окраине Джизака от Тамерлановых ворот. Такие вот одинокие хребты-отроги, уходящие в степь на сотни километров, в Средней Азии вообще не редкость - среднеазиатский пейзаж неполон без гор вдалеке:
Между тем, машин на дороге всё больше, а вдали становятся видны вышки и трубы - ощущается приближение большого города. И вдруг прямо у трассы встречают две явно древних постройки - слева Малик-Рабат, а справа Малик-Сардоба. Царь-двор и Царь-цистерна, руины построенной в 1078-79 годах караханидским ханом Шамс эль-Мульком (при дворе которого, кстати, служил Омар Хайам) большой станции известнейшей в мире караванной дороги. Здесь я покинул "коллективное такси":
Сардоба - не имя собственное, этим словом в Средней Азии называют полуподземные резервуары с водой. Маликская сардоба - одна из крупнейших (12 метров диаметром и 18 в высоту от верхушки до "дна" ниже уровня земли) и очень старая в основе, но нынешний облик большинствасардоб - скорее всего, 16 века, когда Абдаллухан II развернул в Бухарском ханстве натуральную госпрограмму, построив с нуля или восстановив до рабочего состояния от 400 до 1000 сардоб.
Дело в том, что здесь Зерафшан делает довольно заметную петлю, "срезав" которую по степи, караван мог выиграть сколько-то дней, и в этой сардобе, наполнявшейся по кяризам водой Зерафшана (а кяризы - подземные каналы - в этих краях тянулись порой на десятки километров) путники могли пополнить запасы воды.
Увы, ныне внутри сардоба выглядит весьма погано - сказывается отсутствие каких бы то ни было смотрителей и положение на большой дороге. В воде плавали, извиняюсь за подробности, использованный презерватив и дохлая крыса...
Но даже несмотря на грязь, сардоба очень впечатляет. Вот только что в ней осталось с 11 века - не берусь предполагать, но подозреваю, что выше уровня земли - ничего:
На другой стороне - Малик-Рабат, одиноко стоящий в степи фасад гигантского караван-сарая, древний вокзал на Великом Шёлковом пути:
За воротами - пространство:
Но караханидский стиль с его кирпичными узорами не спутаешь ни с чем:
Караван-сараев в Средней Азии немало, но только Малик-Рабат застал настоящий Великий Шёлковый путь, а не его бледную тень "по мотивам" величайшей в истории трассы, оставшуюся после монгольских нашествий. Расцвет его, конечно, в 11 веке был давно уже позади: Шёлковый путь зародился где-то во 2 веке до нашей эры, датой его рождения можно считать 128 год до нашей эры, когда Китай покинул первый караван с шёлком в Ферганскую долину, откуда назад в Поднебесную в обмен пригнали табун лошадей. Расцвет Шёлкового пути пришёлся на рубеж двух эр, когда на другом его конца стоял Рим, но и после на китайские и индийские товары находились достойные импортёры по ту сторону Степи - Византия, Иран, Арабский халифат... В основном караваны передавались "по эстафете" большими участками, а международным языком в те времена был согдийский (из ныне существующих ближе всего к осетинскому) - ведь именно Согдиана стояла в узле великого пути.
Представьте здесь вставший на отдых караван из 300 верблюдов. Караван-сарай размером с неплохой вокзал 19 века напоминает о том, сколько всего передавалось по этой дороге: шёлк и пряности, кони и верблюды, ковры и вазы, кожа и хлопок, чай и бумага, сталь и золото, рабы и чума, музыка, поэзия, предания, религии, идеи...
Шёлковый путь несколько раз почти обрывался войнами, но возрождался вновь, и вопреки расхожему мнению, не был уничтожен Чингисханом - напротив, с чингизидами был связан его последний расцвет, когда он стал трассой №1 Монгольской империи, по которой ходили в Китай Марко Поло и Гильом де Рубрук... Конец Великой дороге положили то ли португальцы, то ли османы - последние перекрыли древние тракты, а первые изобрели океанское мореплавание, и с этого момента мировая торговля переместилась в моря, а Средняя Азия из центра мира превратилась в захолустье. Слышал, что в лучшие времена в ней плотность оросительных каналов была больше, чем после десятилетий советской мелиорации.
Так и Малик-Рабат оказался по сути воротами в никуда - за высоким фасадом лишь фундамент. Круглые "пеньки" - видимо, остатки колонн, а "подиум" в центре, возможно, предзначался для юрты знатных гостей - такие я видел в Хиве.
Вокруг современность. За Малик-Работом видна Свободная экономическая зона Навои, с другой стороны в мареве аэропорт:
Да далёкие "колбы" завода "Кызылкумцемент" (1977) и труба Навоийского электрохимического завода (1971, выпускает инсектициды, гербициды и другую подобную гадость):
У входа в караван-сарай мне повстречалась компания узбеков, проезжавших мимо и решивших приобщиться к древностям, в составе которой был здоровенный пьяный мужик - поздоровавшись со мной за руку (а рука у него натурально каменная), он сразу об этом забыл и попытался развернуть и пойти, не выпуская моей руки, а когда (я к тому времени освободился) они сели помолиться (казалось бы, зачем молиться в караван-сарае?) - сходу завалился на бок.
