Не все же человеку ходить по гостям или принимать у себя. В любом случае, это отнимает много времени и ко многому обязывает.
Кроме того, во все времена были путешественники и те, кто домашнего хозяйства вести не хотели или не имели такой возможности. Как минимум, далеко не все имели кухни.
И вот в XVIII веке Париж прославился табльдотами( table d’hôte), которые, к слову, существовали в различных ценовых категориях. Так что не стоит думать, что там собирались исключительно непонятные слои общества.
Идея заключалась в том, что тот, кто садился за общий стол, не имел права выбора и был вынужден есть ту же еду, что и все.
В нашем понимании это было, что-то подобное бизнес- ланчу, когда за фиксированную цену можно было выбрать из предложенных вариаций или, в других случаях, выбор не предоставлялся вовсе— все блюда выбирались хозяином.
Все сотрапезники, независимо от того знакомы они или нет, сидят за одним столом и едят одно и то же.
Стоит отметить, что чаще всего табльдоты существовали в обержах AUBERGE. То есть существовали, да и сейчас во Франции это достаточно популярно, типы гостиниц, когда помимо комнаты, также предоставляется место за столом, который накрывает для постояльцев хозяин обержа, по –французски - hôte.
Для примера, по сей день существует, более того, полностью восстановлен после войны, например, LA COURONNE в Руане, который упоминается еще в XIVвеке.
Мне очень приятно сообщить, что Россию подобный формат тоже не обошел стороной и назывался очень похоже - герберги. Считается, что оно происходит от немецкого herbergen – «приютить» и является родственником французскому auberge, и итальянском albergo. Поскольку своего слова мы не изобрели, то использовали, скажем так, смешанное понятие –обержа. В петровские времена четко указывалось: «В тех гербергах для удовольствия всякого звания людей, кроме подлых и солдатства, содержать стол, ночлег, и продавать вейновую и французские водки, арак, ром, делать с ними пунши, виноградные вина, английское пиво, полпиво легкое, которое и в домы, кто пожелает, бутылками отпускать, кофе, чай, шоколад и курительный табак. Для увеселения приходящих иметь биллиарды».
Даже в документ Сената в 1757 года содержит распоряжение московскому Университету, для удобства преподавательского состава, в том числе иностранного, иметь подобное заведение поблизости. «Обержа» с трактиром – вот он, герберг.
Но вернемся во Францию. Интересно, было то, что в таких местах собирались и завсегдатаи, и их места за столами, которые обычно бывали на 12 персон, были самыми почётными- в центре, куда и ставили основное блюдо. Но, как мы сказали выше, присоединялись и «заезжие», причём отец ресторанной критики Гримо де ла Реньер отмечал, что « в ту пору в людях ещё жило некое чувство приличия, некая стыдливость, общественное различие определялось не только деньгами, и каждый знал своё место», то есть «человек, не получивший должного воспитания... не осмелился бы усесться за (определённый- к.м) стол».
То есть, в некотором смысле, это были своего рода клубы - для одних и возможность завести новые знакомства или скоротать вечер не в одиночестве - для других.
Беседы за столом велись самые оживленные, но до французской революции, политика не слишком занимала умы сотрапезников, в то время как после - стало любимой темой, что «старая гвардия» находила бесконечно вульгарным. А кроме того, эти дебаты были банально опасны - доносы на инакомыслящих процветали во все времена и те аристократы, что не лишились голов, рисковать вовсе не собирались. Поэтому уже к 1790 году большинство табльдотов закрылись.
А что пришло им на смену?
Ксения Маркова специально для etiquette748