Дорога к святым местам адайцев разрезает в степь - там впереди подземные мечети Шопан-Ата и Бекет-Ата с огромными кладбищами, знаменитые у казахских паломников и российских туристов. До первого 25 километров. до второго - под сотню.
У развилки - шаровидные конкреции, встречающиеся не только в Долине шаров у Шетпе и даже не только на Мангышлаке. Но тут шары уж слишком правильные, не иначе как допиленные людьми:
Бекет-Ата - отец-покровитель адайцев. К Шопану паломники непременно заезжают потому, что Бекет считал его своим учителем... но это сродни тому, что Булгаков считал учителем Гоголя - при жизни они не пересекались и вообще жили в разные эпохи. Казах Бекет-Ата жил в 18 веке, и потому и стал покровителем адайцев, что был одним из них. Шопан - средневековый суфий, ученик легендарного Ахмеда Ясави из Туркестана, перед чьей могилой сам Тамерлан преклонял колени. Ясави стоял у истоков "тюркского народного ислама", и хотя задолго до него тюрки создавали мусульманские державы, Ахмедово учение стало основой Тюркского мира, а там и исламский мир возглавили турки-османы... Ахмед подготовил тысячи учеников, разошедшихся с проповедями по разным концам земли, и свои "360 святых" есть и у казахов-адайцев на Мангышлаке, и у туркмен в Каракумах, и у сибирских татар в иртышской тайге. По легенде, ученики пускали стрелы сквозь шанырак (потолочное окно) юрты Ахмеда, и уходили проповедовать в ту сторону, куда упадёт стрела. Что видимо и олицетворяет металлический шанырак в саду перед некрополем:
Рядом - современная мечеть, в айване которой пили чай смотрители кладбища. Среди них затесался полицейский, привычно проверивший мне документы и поинтересовавшийся, сколько нас, куда мы и откуда.
Шопан-ата - не имя, а прозвище, дословно Пастырь ("шопан" - казахское произношение "чабан"). Придя на Мангышлак по направлению стрелы он устроился батраком к богатому скотоводу Баян-ата (дословно - Богач), да увлёк его беседами о вечном настолько, что в итоге женился на его дочери, и думаю, любой в наше время понимает, что это был эффективный метод продвижения своих идей. Шопан-ата остался в памяти самым чтимым из "360 суфиев Мангышлака", и может потому и считал Бекет-Ата себя его учеником, что Пастырь лучше всех прочих предшественников понял эту суровую землю.
За воротами - кладбище, считающееся крупнейшим во всём Арало-Каспийском регионе - более 2000 надгробий (хотя "на глаз" оно всё-таки меньше Старого Бейнеу из позапрошлой части или Миздакхана под Нукусом) и состоит из двух половин - восточной (с мавзолеями) казахской и более скромной западной туркменской. Оно и росло явно с запада на восток - ближе всего ко входу могилы в основном относительно новые:
А мечеть Шопан-Ата начинается постепенно - просто в склонах каменистого холма тут и там замечаешь тёмные входы:
Она распласталась внутри горы целым лабиринтом комнат, в которых покоятся в нишах за яркими занавесами сам Шопан-Ата и его родня. Двое набожных казахов, встречая гостей, читают молитвы и проводят небольшую экскурсию по мечети. Считается, что вырублена в скалах она была при жизни Шопана-Аты, то есть в 12-13 веках.
Фотографировать внутри запрещено, и хотя я мог бы сделать пару кадров украдкой, всё же именно в святых местах чужих религий я не люблю нарушать запреты.
Вид сверху. Контур мечети выложен оградкой, круги внутри неё - окна и вентиляция. На заднем плане - кладбище во всей красе, особенно красивое под тревожным серым небом:
В верхней части некрополя, в круге камней, покоится Баян-ата, так же ставший проповедником ислама. Читал, что внутри кольца есть фаллический камень, но я его не приметил, а по поверию, которое нам озвучили даже смотрители мечети, вокруг могилы Баяна-ата надо обойти трижды, загадав желание. Моё желание было скромным, но сбылось. Такой вот "народный ислам", похожий в общем-то на "народное православие"...
А вокруг - могилы. Шопан-Ата - некрополь может и не самый обширный, но безусловно самый зрелищный:
И ходить, выискивая детали, по нему можно бесконечно. На обветшалых койтасах - адаевский граффити, похожие на детские рисунки:
И главный атрибут - конечно же, кони:
На других могильных плитах - оружие, чаще всего топоры или сабли:
Где-то - в виде тех же граффити:
Целый мир, нарисованный на камне неловкой рукой:
В западной части некрополя, на могилах туркмен, по некоторым сведениям есть стелы в виде рыб или тюленей - но ничего похожего я так и не приметил, да может и не там искал:
Не знаю возраста всех этих надгробий, до и никто не знает, скорее всего. Старейшие памятники этого некрополя оставили ещё кипчаки в 10-11 веках, а самые красивые созданы адаевцами на рубеже 19-20 веков. Некрополь Шопан-Ата с запада на восток - своеобразная летопись Мангышлака. Многие стелы разъедены времени, как кислотой:
В центре некрополя - колодец, близ которого и Баян, и Шопан когда-то поселились. Страшно глубокий - вспышка фотоаппарата не добивает до воды, а если плеснуть вниз - всплеск раздастся не сразу. Но в колодце этом - вкусная вода:
Между камней возились неуклюжие черепахи:
Мавзолеи, как я понимаю, адаевские, и в основном им чуть больше сотни лет:
И не припомню, видел ли я ещё хоть где-то в Средней Азии сграффито, и не занёс ли эту традицию сюда какой-нибудь казахский или туркменский купец, торговавший во внешнем мире?
У некоторых мавзолеев очень вычурные шпили, но мавзолеев тут всё же меньше, чем саганатам (без крыш):
Адайские кони с того саганатама, что на кадре выше слева. Почему некоторые из них зачёркнуты - не знаю, возможно когда-то священнослужители пытались бороться с таким нарушением мусульманских канонов:
А потом махнули рукой, потому что встречаются тут не только изображения животных, но и человеческие лица. А вместо сабли или топора современному адаевцу ближе пистолет:
Общий вид саганатама с этими рисунками:
Внутри саганатама:
Мавзолей и бештас (пятикамень) - маленький "зиккурат", увенчанный надгробием:
На могиле ветерана войны вместо сабли старый автомат. И кто-то вкладывает в полумесяц адайскую тамгу...
...а кто-то - серп и молот. Где ещё можно увидеть подобное?
Так и ходил я здесь тихо и уединённо, полностью потеряв счёт времени...