Ограничение мощности электрического теплого пола наполовину без излишних радиодеталей.
Сегодня расскажу Вам о собственном опыте организации отопления присоединенной лоджии. Я занимаюсь водяным отоплением, и конечно же первая мысль была организовать водяной теплый пол. Мы с Вами понимаем, что в квартире подключиться к центральному отоплению или водоснабжения не получится, это строго запрещено, и в этом случае как человек, который работает по этому профилю более 20 лет, я совершенно согласен с законодателями и управляющими компаниями. Была безумная идея сделать водяной теплый пол от электричества, причем поставить электронагреватель для его нагрева ночным тарифом, но такую идею пришлось отмести, расчетная емкость получалась около 100 л, места на лоджии не останется, не говоря уж о стоимости оборудования(мне если честно хотелось создать испытательный лабораторию по теплому полу, но слишком много места займет).
И так остался (сразу было понятно) единственно правильный выход, электрический теплый пол.
Лоджия длинная, на пол утеплитель (про утепление потом отдельно напишу), поверх утеплителя "плавающая стяжка" минимальной допустимой толщины 50 мм. В эту стяжку я разместил простой двухжильный электрокабель, поскольку лоджия длинная, то стяжку пришлось разделить на две половинки, дабы не треснула при нагревании(есть в немецких нормативах такая рекомендация). Электрокабель взял простой, без саморегуляции, не столько по экономическим соображениям, сколько для точного понимания, сколько тепла мне этот кабель будет отдавать в помещение зимой (саморегулирующийся при нагревании снижает мощность, это удобно, но он может снизить мощность слишком, и мы не получим нужного нам количества тепла )
Прихожу в электро магазин, говорю, нужен кабель, менеджеры сразу: площадь?, я 6 кв м, они мне сразу кабель на лоджию посчитали исходя из расстояния между кабелем не более 9 см, у них получилось аж 1200 Вт, я говорю, зачем мне столько, у меня по расчету теплопотерь получается максимум 800 Вт, утеплился хорошо. Они мне сразу, у тебя "зебра" будет, т. е. перепад температуры по полу между двумя нитками кабеля.
Ушел я от них, ничего не купив, потом нашел кабель с самой низкой удельной мощностью 15Вт/м, взял два кабеля по 400Вт, длина каждого кабеля 28 метров, что позволило уложить кабель с шагом 11 см, "зебры" нет, все хорошо работает, прогреваются мои 5 см стяжки и плитка на ней довольно быстро. Греют хорошо, даже слишком.
Теперь наконец к теме статьи, к регулированию.
Еще до окончания ремонта я решил включить полы попробовать, но регулятора у меня на тот момент не было. Чтобы не перегреть, я соединил два кабеля последовательно, в этом случае мощность пары уменьшается в четыре раза: сопротивление увеличивается вдвое, а ток уменьшается вдвое, следовательно мощность получается 200Вт. И что Вы думаете, этих 200Вт осенью хватило, чтобы нагреть поверхность плитки до 22 градусов. Кто то в магазине мне предлагал 1200Вт!
Понятно, они перестраховываются, и потом они рассчитывают на почти открытую площадку с одним стеклом и без утепления.
Встал вопрос с регулированием: 200Вт конечно же маловато, а вот 800Вт много, но если вдруг мороз, то может и понадобиться.
Любой симисторный регулятор с легкостью справится с поставленной задачей, но его надо 1. спаять, 2. где-то разместить. Сейчас такое можно даже купить на Али недорого, но опять это занимает место и некрасиво, а ремонт получился аккуратный, надо ставить маленький регулятор термостат, встраиваемый в рамку розеточную, legrand valena, цвета слоновой кости, как по всей квартире, дабы не оскорблять эстетических чувств супруги, да и самому захотелось хоть раз красиво дома сделать.
Я такой теомостат нашел и поставил, вот он на фото.
Хороший в смысле недорогой, подходит в рамку и регулирует как по температуре пола, так и по температуре воздуха в помещении, казалось бы, то, что надо, но...
Управление совсем непонятное, регулирование по температуре пола только аварийное, а оно начинается от 35 градусов, что вообще то много. Я конечно же его победил, но что мне пришлось сделать? Я поставил параллельно к датчику пола еще один такой же датчик, сопротивление общее упало вдвое, соответственно регулятор думает, что у него уже пол нагрелся до 40, а на деле только 20. Вообще конечно всем мой урок, внимательно выбирайте регуляторы для теплого пола, не все они оказываются одинаково полезными.
Но что делать с нашей мощностью, как ее регулировать, ведь в режиме 800Вт будут заметные забросы по температуре пола, и включаться пол будет на несколько минут в час, не самый лучший режим и с точки зрения комфорта, и с точки зрения экономичности.
Вспомнил про диод, он выпрямляет напряжение, и если он в цепи переменного тока один, то он как раз снижает мощность вдвое, т. е. мы получим 400Вт, что нам вполне сгодится.
Выбрал вот такой диод: MUR1560G, Ультрабыстрый диод 15А 600В, компактный, но 15 А, обратное напряжение 600В тоже чуть с запасом, а главное он с двумя изолированными выводами, что есть не у всех.
Радиатор для диода выбрал самый большой который может поместиться в стандартном подрозетнике: HS 136-30, Радиатор 30х50х50 мм, 7.9 дюйм*градус/Вт (Kinsten). Рассчитать площадь радиатора конечно можно, но я был ограничен размером подрозетника и выбором радиаторов в магазине Чип и Дип, решил не считая взять с запасом, температура радиатора при работе не превышает 35 градусов, так что этот набор можно использовать и при большей мощности теплого пола.
Схема подключения представлена ниже.
На схеме параллельно диоду я установил выключатель, это "турборежим" на случай морозов, поэтому при замкнутом выключателе теплый пол работает на полную мощность.
Обратите внимание, что диод я подключил к нулевому проводу, чтобы если если диод выйдет из строя, то на радиаторе с большей вероятностью оказался бы нуль, а не фаза.
Эта схема отработала у меня всю эту "страшно холодную" зиму, что и говорить, на полную мощность ни разу не включил, правда в самый мороз температура за бортом не опускалась ниже 15 градусов.
