Словом "Бухтарма" на Казахском Алтае называют две сущности: горную реку, впадающую в Иртыш и гигантское водохранилище на последнем. Реально гигантское (5490 км²) - пятое по площади в мире (после Вольты и Карибы в Африке и Смоллвуда в Канаде), второе после Куйбышевского в постсоветских странах, а уж в Казахстане даже из естественных водоёмов крупнее только Каспий и Балхаш. От Бухтарминской ГЭС в Серебрянске оно уходит на сотни километров по Иртышу и Бухтарме, и при заполнении поглотило озеро Зайсан, разлившееся втрое. Но по всей этой площади размазывается тонким слоем, поэтому по объёму не попадает даже в первую десятку. Однако - в сухих степях у китайской границы теперь есть огромное пресное озеро...
На карте хорошо видно, что ГЭС стоит в длинном ущелье, и первые километры за ней Иртыш не меняет ширины. Зато потом вдруг разливается гигантским плёсом по дельте Бухтармы, и в какой-то момент за расступившимися горами с дороги становится видна лазурная гладь. Здесь ширина водохранилища - около 12 километров, и посредине - Гусиные острова.
Мелкое водохранилище в знойное степное лето неплохо прогревается, поэтому на Бухтарме - полноценная "ривьера", самый далёкий в мире от каких-либо морей пляжный курорт у посёлков Новая Бухтарма и Октябрьский. Их разделяет мыс заметной вдали сопки Мохнатка, а за Новой Бухтармой есть ещё и Голубой залив, глубоко вдающийся в берег и потому особенно тёплый. Оба посёлка вполне сойдут за какие-нибудь глухие дыры на азовском побережье, но в середине сентября курортный сезон был давно уже кончен, и к пустым пляжам подступала прозрачная, как в горном озере, бирюзовая вода:
На автобусе мы приехали в Октябрьский - посёлок изначально не курортный, а рабочий: на кадре выше справа видны цеха цеметного завода, обильно пылящего под горой. Но дело в том, что от конечной автобуса до станции Бухтарма была ещё пара километров, расписания поезда мы не знали, поэтому без промедлений поспешили на вокзал. На самом деле если бы по дороге мы притормозили на десять минут и спустились к воде - то пришли бы ровно к отправлению поезда, а до вокзала добежав, сбегать к берегу уже не успевали.
Минут 10-15 ожидания в компании немногочисленных пассажиров - и на фоне цементного завода показался столь знакомый рижский дизель непривычной раскраски:
Его появление здесь - явно событие, шоу по выходным для железнодорожников:
Самое удивительное, что этот поезд - частный. Принадлежит не КТЖ, а некоей конторе Solux-Экпресс, курирующей так же поезда и автобусы от Алма-Аты до Капчагая.
При всех моих регулярных одах Казахстансим Железным дорогам с их скоростными поездами по всей стране, пригородное сообщение в Казахстане убили гораздо раньше и глубже, чем это сейчас происходит в России, и та же Алма-Ата какое-то время была крупнейшим постсоветским городом вообще без пригородных поездов. Когда-то я видел электричку на вокзале Караганды, ну а ездить на пригородном поезде КТЖ мне так и не приходилось. Но скажем прямо, о том, что мы попали в частный поезд, здесь кроме эмблемы не напоминает ничего. Салон вагона - найди десять отличий от подмосковной электрички!
Прав, конечно же, тот, кто главным отличием назвал вид из окна! Автобус уходит на горные серпантины разбитых дорог, а вот поезд идёт прямо по берегу Бухтарминского моря, красотой достойного если не Иссык-Куля, то Алаколя и Балхаша. Говоря "Казахстан", мы неизменно подразумеваем "степь", и я не знаю, какая ипостась Казахстана впечатляет больше - морская на Мангышлаке или речная здесь.
Необычные малоэтажки или корпуса базы отдыха в каком-то прибрежном посёлке:
"Развилка" рек - Иртыш уходит к Китаю за тем длинным чёрным мысом вдали, а мы едем вдоль Бухтармы:
Здесь Бухтарма - и река, и водохранилище:
Но плёс её неуклонно сужается с каждым километром пути:
Глухого вида посёлок Прибрежный (причём он и по-казахски Прибрежный):
А в нём на заливе - судозавод:
На полпути от Бухтармы до Зыряновска - станция Заводинка с десятиминутной стоянкой, и её название явно отсылает в горнозаводское прошлое Рудного Алтая. Следующее село, где рельсы вновь встречаются с автодорогой, называется ещё чуднее - Первороссийское, причём название это советское: прибывшие сюда накануне гражданской войны из Петрограда фермеры в 1918 году объединились в Первое Российское общество хлеборобов-коммунаров, вскоре разгромленное "белыми". Ну а такие вот вокзальчики, которых я не видел больше ни на одной железной дороге, стоят только в Заводинке и Серебрянске, и стоят видимо с 1950-х годов:
Начинается типичный Рудный Алтай с золотыми полями, развешанными по горным склонам, словно бельё:
Вот уже и белки показались, или вернее просто осенние снега на вершинах хребтов, а под ними справа можно различить трубы Зыряновска:
Плёс тут делается зеркальным и заросшим, словно пруд. У берега - обелиск, не о тех ли первороссийских коммунарх напоминающий? Они жили в селе Зубовка, а Первороссийское было основано в 1950-х годах для "выселенцев" из зоны затопления, куда она попадала.
Сёла у дороги обретают очень русские черты. На Восточно-Казахстанскую область приходится не только 40% воды, но и 48% лесов Казахстана, и глядя по сторонам здесь, думаешь, а не занижена ли эта цифра? Как в Кош-Агаче я удивлялся "и это что, тоже наша Россия?!", так и тут не верится, что это Казахстан:
По умолчанию Казахстан - это тугой сухой ветер, пыль да бурьян, верблюды и кони, буранные полустанки в плоской степи без единого деревца. А здесь что-то совсем иное:
Пересекаем Бухтарму в её естественном русле - это быстрая горная река, похожая если не на Катунь, то на Бию:
Вот и станция Зыряновск, конечная. Но до самого Зыряновска ещё 7 километров: