Фундамент для частного дома: типы и советы по строительству

Возведение многоэтажного дома, коттеджа или дачи начинается с закладки несущей конструкции. Она служит опорой для всех элементов строения.

Типы фундаментов в зависимости от глубины заложения

• Профильный. Его заглубляют ниже уровня промерзания грунта. Подходит для строительства многоквартирных домов для постоянного проживания.
• Мелкозаглубленный. Повсеместно используется для загородных домов в 1 или 2 этажа.

Типы фундаментов в зависимости от опоры на грунт

Ленточный

Представляет собой систему пересекающихся лент, расположенных по периметру здания и под его внутренними стенами. Бывает монолитным и сборным.

• При первом типе для заливки в опалубку используют бетонную смесь.
• Второй тип: сборное основание состоит из ЖБИ-блоков, которые укладывают на монолитную ж/б ленту.

Загородный дом на ленточном фундаменте (проект D2000 на сайте domamo.ru)

Проект D2000 — загородный дом с тремя террасами и лоджией

Столбчатый

Это самый дешевый вид несущих конструкций. Небольшие, неглубокие столбики не способны выдерживать сильные нагрузки. Такой фундамент подходит для каркасно-щитовых домов, бань.

Баня на столбчатом фундаменте (проект D857 на сайте domamo.ru)

Проект D857 — баня с мансардой

Свайный

Один из самых надежных, так как обеспечивает устойчивость строения даже в нестабильном грунте. Подразделяется в основном на забивные сваи, винтовые сваи и буронабивные сваи.

• Для забивного используются покупные сваи и специальная техника.
• Для винтовых стальных свай также нужна специальная техника, кроме свай небольших диаметров (до 200 мм), которые могут быть вкручены воротом.
• Для буронабивных свай используется либо бурильная техника, либо (при диаметрах до 250 мм) бензобур. Далее в предварительно пробуренный шурф устанавливается обсада-опалубка, и в нее после установки арматурного каркаса заливается бетон. Именно такие буронабивные сваи находят все большее применение в коттеджном строительстве.

Невысокая стоимость устройства, приличная экономия на земляных работах, а главное — заглубление ниже отметки сезонного промерзания — вот главные плюсы ж/бетонных буронабивных свай. А на участках с перепадом высот (более 600 мм под домом) они вообще выходят на первое место по применяемости.

Коттедж на свайном фундаменте (проект D354 на сайте domamo.ru)

Проект D354 — коттедж с четырьмя спальнями

Плитный

Представляет собой монолитную ж/бетонную плиту. Плита, как правило, имеет ребра-ростверки, направленные либо вверх ("Плита-ребра-вверх"), либо вниз ("УШП"). Плита заливается в отметке уровня земли, чуть ниже или чуть выше нее.

Это наиболее употребительный в коттеджном строительстве тип фундаментов. Плита подходит для большинства грунтов, даже со слабой несущей способностью. Не затратна по материалоемкости и по объему земляных работ. Почти нечувствительна к высоким грунтовым водам. "Плита-ребра-вверх" подходит и для неквалифицированной заливки.

Загородный дом на УШП (проект D302 на сайте domamo.ru)

Проект D302— двухэтажный загородный дом

Советы по устройству фундамента

Перед началом строительных работ:

1. Сделать "Геологические изыскания для целей строительства". Увидеть в отчете и усвоить, где находятся грунтовые воды относительно поверхности, и пучинистый ли грунт.
2. На основе этих изысканий детально за/перепроектировать фундамент под свой грунт. В процессе проектирования обязательно консультироваться с теми строителями, кто уже строил поблизости.
   При проектировании учесть стоимость устройства фундамента в целом ("на круг"). Как правило, для одного и того же дома на одном и том же участке можно запроектировать два-три типа фундаментов, отличающихся по стоимости возведения в два раза.
3. Определить, куда будут удаляться канализационные стоки из дома (поселковая канализация либо септик). Пока нет ясности, где на участке и на какой глубине будет расположено входное отверстие септика (поселковой канализации), — работы не начинать.
4. Выполнить план участка с трассировкой всех траншей. Выполнить разметку на участке с помощью сигнальной ленты: посадка дома, трассировка траншеи для ввода воды, траншеи для ввода электрокабеля (при подземном вводе), траншеи от дома до септика и от септика до поля орошения/фильтрации. Место поля орошения, если поле есть. Слив воды из септика, если поля орошения нет.
5. Запроектировать отвод верховодки (дождь, тающий снег) и определить, нужен ли дренаж под фундаментом (дренаж бывает не только полезен, но и вреден). Определить место дренажного колодца. Необходимы ли дренажные канавы по периметру участка, достаточна ли дренажная канава перед участком?

Во время строительства:

1. Сначала — траншеи и прокладка коммуникаций: вывод канализации и прокладка ее в траншее до септика; прокладка трубы водопровода; пластиковая гильза для дальнейшего подземного ввода электрокабеля.
2. Устройство основания: уплотнение подлежащего грунта, устройство песчаной или гравийной подушки, дренажа.
3. Сооружение фундамента — только в оттаявшей почве. Не допускать намокания подлежащего грунта при производстве фундаментных работ.
4. Необходимая теплоизоляция должна быть уложена сразу при заливке или до заливки фундамента.
5. После заливки бетона время набора конструктивной прочности: 5-7 суток.

Типичные ошибки при строительстве фундамента

1. Распространенная практика некоторых застройщиков: выкопать котлован осенью, приступать к строительству ранней весной. Но за этот промежуток времени почва сильно вымокает и это меняет её свойства. В итоге придется делать повторное уплотнение подлежащего грунта, удалить всю лишнюю воду из котлована и выполнить другие подготовительные работы.
2. Миф: "не возводить стены и перекрытия сразу после заливки фундамента. Минимум нужно выждать 10 дней, если вы строите каркасные или деревянные стены. Если же стены будут кирпичными или бетонными, ждать придется 28–30 дней."
   Через 7 суток можно производить дальнейшие строительные работы по дому.
   Через 28 суток после заливки фундамента можно нагрузить фундамент 100%-ной нагрузкой. А это: весь вес стен, весь вес перекрытий, включая временную нагрузку от людей и мебели, по два человека на КАЖДЫЙ квадратный метр площади. Весь вес перегородок, а также вес утепления под кровлей и вес самой кровли. Кроме того, это и снеговая, и ветровая нагрузка.
   😉 Очень хотелось бы посмотреть на строителя, который через 28 суток после заливки фундамента уже вставил бы окна и закончил бы и кровлю, и перегородки. А ведь конструктивно фундамент это позволяет.
3. Миф: "оставить фундамент отстаиваться на год или на зиму".
   Ошибочно считается, что длительное выдерживание основания поможет проявить все дефекты. Однако, после введения в эксплуатацию дома, фундамент будет испытывать совершенно иные нагрузки. Также, мелкозаглубленные фундаменты (плиты) запрещено промораживать сверху. То есть, сверху должен быть теплый дом.
4. Неправильный расчет несущей способности грунта при проектировании. Она показывает, какую нагрузку сможет выдержать конкретный участок грунта.
5. Зачастую неточно определяется расположение грунтовых вод. В итоге со временем в подвале появляется вода. Бороться с этим можно только метростроевскими методами, с соответствующим бюджетом. И подвал приходится засыпать.
6. Монтаж фундамента на неуплотненную основу. Как результат — просадка части фундамента и разрушение вышележащих конструкций.

Резюмируем

Даже если вы поручили строительство коттеджа специализированной фирме, не будет лишним ознакомиться с перечисленными советами по строительству важнейшей части вашего дома. Тем самым вы лучше поймете, что происходит на вашем участке, и будете уверены в должном качестве своего будущего жилища.

Проекты домов для круглогодичного проживания:

https://www.domamo.ru/catalog/proekty-domov/dlya-postoyannogo-prozhivaniya/

Проекты дачных домов:

https://www.domamo.ru/catalog/proekty-domov/dachnih-domov/