Если плоды мелкие, тонкокорые и сухие, если описание на пакетике с
семенами не совпадает с реальностью - выход есть! Чтобы перец рос
крупный, а стенка была толстой - увеличиваем размер плодов и
толщину перекарпия (той самой стенки): простые правила и непростые
тонкости.
Правило 0. Возраст рассады. Не стоит растить великовозрастную рассаду
и дожидаться цветения и завязи - особенно завязи. Пусть говорят, что
оптимальный возраст порядка 55+ дней - пусть. Мы высаживаем в открытый грунт рассаду в возрасте 40+ дней, в теплицах практикуют и 35+ дней - на урожай не жалуемся. Тепличники тоже :)
Почему? По факту лучше приживается и более продуктивна молодая
рассада: растения больше времени проводят в "естественном" грунте, при
"естественном" освещении - и важен как уровень, так и полный спектр. А ведь закладываться цветки начинают в ранней фазе рассадного периода!
Правило 1. Перец любит калий, уважает фосфор - и не любит избытка
азота (его высоких норм внесения). И к органике равнодушен.
Мы тоже к ней с прохладцей относимся: избыточный рост зеленой массы в ущерб плодоношению нам не нужен. И перец с нами солидарен :)
Калий, фосфор - отвечают как за толщину перекарпия, сочность плодов, так и за их размер.
В первую подкормку важно внести калийно-фосфорные удобрения - тот же монофосфат калия (до 12-15 г/10 л воды). Или калиевую селитру (15-20
г/10 л). На почвах, бедных кальцием (если частое явление вершинка на
томатах, например) - вносят кальциевые подкормки (спасибо, напомнили в другой статье про перец :). Мы вносим Мастер Грин Кальций + бор. По необходимости вносят Брексил Ca, кальциевую селитру.
А зола? А есть момент: перец соленеустойчив. Требует низкой
концентрации солей в грунте. Подкормки должны быть дробными: лучше часто и понемногу. А зола, особенно "сухая" - повышение концентрации солей. Поэтому если вносить, то слабый водный настой.
Мы не вносим: у нас грунт щелочной, а зола еще больше ощелачивает.
Правило 2. Перцу нужна влага. И он любит мульчу. С поливом все ясно -
но не совсем. У перца должен быть длинный стержневой корень. При рассадном выращивании он укороченный, толстый - почти рудимент, а вся корневая - разветвленная, мочковатая. Мы радуемся - мощные корни! А перец - нет: он теряет жаростойкость, засухоустойчивость. А главное - корневая формируется поверхностная!
Что это значит? Меньшее потребление питания - корни потребляют его лишь из почвенного раствора, т.е. из влажного грунта. И большая потребность во влаге.
С питанием все ясно: вносим подкормки. С поливом - есть мульча! Она
убережет перец от пересыхания, корни - от перегрева, почву сохранит
рыхлой и легкой.
Правило 3. Формирование и нормирование. А это важно. Если на пакетике написано толщина стенки 1 см, а у нас и половинки нет, и перцы
тонкокорые, кожистые, сухие и мелкие - дело явно в формировании. И
нормировании.
Что формировать? Крону и пасынки! И бутоны. У низкорослых сортов (до
50-70 см в среднем) обрывают первый "королевский" бутон - на этом все
заканчивается. При образовании бесплодных т.н. "жирующих" побегов их
удаляют, иногда и нижние. Пасынки удаляют по мере необходимости: для
низкорослых сортов в ОГ важен каждый см зеленой массы!
А вот высокорослые сорта иного подхода требуют (свыше 70-800 см и до 100-110 см).
Обрывают бутон, да. Затем - пасынки. Обрывают пасынки, в теплицах -
оголяют стволик до основной развилки (разветвления). Формируют
перец в 2-3 стебля - зависит от сорта и мощности куста.
- После разветвления формируются боковые (скелетные) ветки. Сперва это стебель с листьями, у черешков которых и формируются пасынки. Пасынки не нужны - их обрывают (прищипывают).
- Главная (центральная) веточка первого порядка тоже имеет свойство разветвляться. Побег второго порядка прищипывают - выше листа и плодика.
- Далее с веточками третьего порядка поступают также - удаляют пасынки в пазухах листьев, прищипывают над верхней плодовой почкой второй более слабый побег третьего порядка. Лист - оставляют!
Так мы формируем куст в 2 стебля. Для формирования в 3 стебля на
штамбе оставляют 2 боковых побега, которые дадут 4 скелетных ветви,
одну из которых устраняют - и мы получаем те самые 3 стебля.
Важно! Когда растения достигают максимума присущего сорту роста, можно прищипнуть верхушку: вся энергия пусть достается вызревающим плодам. А за 30-40 дней до окончания сборов прищипывают (обрезают) верхушки боковых веток.
А плоды? Нормируют и плоды. Как - согласно заявленному количеству
(зависит от сорта) - и от развития растений. На одних сортах,
низкорослых - это до 7-10, 12 штук, на высокорослых - в среднем 12-15
плодов, реже до 20-25 штук. Но такое количество растение может
прокормить лишь при обильных подкормках, в идеальных условиях. При
негармоничном развитии удаляют "лишние" последующие завязи, поздние.
Кстати. Когда сажать фасоль в мае 2020 - правила, хитрости + лунный календарь благоприятных дней.
Подписывайтесь на канал, приходите еще - в саду у Валентинки всегда гостям рады :)