Смотрим на рост устойчивости и «зеленых» инициатив в винном мире, а также на то, где лежат линии разлома.
Cristal Champagne Луи Редерера опубликовал серию рекламных объявлений в последних выпусках The New Yorker . В них они на самом деле не используют слово «биодинамика» (почти наверняка этот термин был сочтен слишком техническим), но в одном они говорят о биоразнообразии, а в другом - закапывание коровьих рогов, заполненных конским навозом, для его удобряющего воздействия на почву.
Таким образом, Луи Редерер является частью активно развивающегося зеленого движения, которое в настоящее время проникает сквозь вино, и не только отдельные компании входят в него.
В мае 2017 года Сент-Эмильон объявил, что начиная с урожая 2019 года все производители, использующие четыре местных АОС, должны быть органическими, биодинамическими или экологически устойчивыми.
Это решение касается здоровых 3,8 миллиона ящиков вина, производимых каждый год в наименованиях Сент-Эмильон, Сент-Эмильон Гран Крю, Люссак Сент-Эмильон и Пуиссегин Сент-Эмильон.
Полное использование гербицидов будет запрещено, даже на границах участка, и все обработки виноградника будут отслеживаться. Переработка воды и обработка отходов будут обязательными, и каждый винодел должен взять на себя обязательство получить официально признанную экологическую или органическую сертификацию, индивидуально или коллективно.
Без этих мер вина будут разливаться в бутылки в виде простых бордо (хотя новые правила также не имеют обязательной юридической силы до тех пор, пока национальный орган по апелляциям официально не изменит соответствующие обвинения ).
Мне кажется очевидным, что следует приветствовать два таких громких имени, чтобы донести идею устойчивого виноградарства до широкой общественности.
Но мне недавно напомнили, что тот, кто имеет и не имеет права говорить о том, чтобы стать зеленым, является одним из самых спорных вопросов, которые я могу придумать в вине. Кстати, не для потребителей, а для самих производителей.
У него даже есть название - «зеленое мытье», которое призывает людей, использующих спин, заявить о преимуществах экологичности, не оправдывая их в реальности.
Таким образом, выбор St-Emilion, позволяющий третий способ «экологически устойчивой» сертификации HVE3, позволяет создать некоторую комнату для маневра, с которой не все согласны. HVE3 - это самый высокий во Франции уровень сертифицированного устойчивого сельского хозяйства, требующий управления водой и удобрениями, программы по биоразнообразию и сокращению использования пестицидов и фунгицидов, но категорически не является органическим или биодинамическим.
И еще один случай с домом шампанских вин Анри Жиро, который, как вы помните, несколько недель назад выпустил винную этикетку, которая сделала довольно поразительное утверждение, что в ней нет остатков пестицидов.
Называвшаяся Esprit Nature, через несколько минут после публикации новостной статьи началась обратная реакция через Twitter, Instagram, Facebook. Я получил сообщения от виноделов в Шампани - особенно от членов Ассоциации органического шампанского - которые очень четко указали, что Анри Жиро делал эти требования, несмотря на то, что он не был сертифицирован ни органическим, ни биодинамическим (на самом деле у компании есть одна бутылка с сертификацией Ecocert, но не продает его как таковой, и не является органическим по всему диапазону), и запрашивает используемую методологию.
Клод Жиро, в ответ на критику, отметил, что в 1992 году компания стала одной из первых, кто подписал соглашение об устойчивом ведении сельского хозяйства в Шампани, прекратив использование всех гербицидов и инсектицидов. С 1997 года он работал по схеме соблюдения требований безопасности пищевых продуктов HACCP, а с 2000 года прекратил использование фунгицидов. Он говорит, что единственное заболевание, которое он испытывает сегодня, - это плесень, и для этого он использует синтезированные продукты, которые не одобрены в органическом сельском хозяйстве.
Сокращение использования пестицидов является особенно подстрекательской темой прямо сейчас. На следующей неделе ЕС проголосует за продолжение использования молекулы глифосата, чаще всего известного как Round-Up , и интерес потребителей был вызван серией страшных (или проверенных реалий) историй.
Недавно я посетил конференцию в Бордо именно об этом, в частности, благодаря разработке гибридных сортов винограда, устойчивых к гниению , которые не сеяли, которые были посажены сельскохозяйственным научно-исследовательским институтом INRA Bordeaux с 2011 года, а также избранным количеством виноделов. регион.
После конференции я впервые попробовал четыре из полученных вин. Красный Métissage из винограда сорта Каберне-Юра и белый из Cal-604, оба сделаны семьей Дюкурт, и первые два вина INRA их красных и розовых вин, оба из винограда Артабан.
Артабанское розовое вино было особенно хорошим, слегка ароматизированным, но приятно цветочным, в то время как белый цвет метиссажа был свежим и свежим, и, безусловно, имел потенциал - возможно, с небольшим увеличением выдержки осадка, чтобы откармливать ароматы.
Каберне Юра был темно-красного цвета, насыщенного, изумительного цвета с большим количеством танинов и смолистым краем, но он был далек от той бордоской типичности, которую они ищут.
Ducourt выращивает свои устойчивые виноградники органически, но концентрирует свое внимание на использовании гибридного винограда и на том, как они резко сокращают количество необходимых обработок.
Когда его спрашивают, почему, Джонатан Дюкорт разумно отмечает, что «для потребителя слишком много путаницы со всеми существующими зелеными инициативами, которые иногда хороши, а иногда просто продаются.
Большинство потребителей считают, что органическое означает не распылять, но нашему «контрольному» органическому участку требуется десять распылений в год, в то время как нашему стойкому винограду требуется только одно или два ».
Итак, кто имеет моральное превосходство во всем этом? Сторонники HVE3, которые смотрят за пределы виноградников на выбросы углерода и обеспечивают справедливое отношение к рабочим? Органические производители, которые борются с большой фазой? Устойчивые чемпионы винограда, которые надеются найти виноградник без гнили, который вообще не нуждается в обработке?
Аргумент Жиро заключается в том, что мы должны судить о результатах, а не о методологии - подход, который аккуратно доводит его хулителей до точки кипения. И все же Луи Редерер не полностью биодинамичен на всех своих виноградниках.
Компания полностью откровенна в этом, приняв решение производить Cristal Rosé как 100% биодинамический, начиная со своего урожая 2007 года, потому что, как сказал мне винодел Жан-Батист Лекайон во время моего последнего визита, «на лучших терруарах вы чувствуете себя величайшим влияние'.
Это может разочаровать некоторых производителей, но когда дело доходит до повышения осведомленности потребителей, наверняка, даже самые ярые биодинамические объекты могут увидеть преимущества эффекта гало Луи Редерера? Я предполагаю, что предмет того, что является и не является приемлемым для окружающей среды, будет расти, и споры по поводу «зеленого промывания» будут расти вместе с этим.