Когда, будучи в Париже, я узнала, что мы побываем на Монмартре, то очень воодушевилась. А как же! Знаменитые холмы Монмартра, Мекка живописцев, где творил маленький уродливый Тулуз-Лотрек, любивший рисовать проституток и танцовщиц кабаре «Мулен-Руж»; где, живя в общежитии для бедных художников Бато-Лавуар – «плавучей прачечной» – писал картины «розового периода» Пабло Пикассо; посещал занятия в Академии Коларосси непризнанный, никому не известный художник-экспрессионист Амедео Модильяни.
Но первое, что я увидела на вершине Монмартрского холма, был белый храм с куполами.
Я уже так привыкла к вечной готике, что отсутствие горгулий и химер, острых шпилей, зазубренных башенок и витражных окон с розетками стало полной неожиданностью.
Монмартр – самая высокая точка Парижа. И именно на вершине 130-метрового холма стоит базилика Сакре-Кёр, или базилика Святого Сердца Христова. Говорят, что, выстроенная из травертина, под яркими лучами солнца базилика сверкает белизной, но в серый апрельский день, репутацию которого то и дело подмачивал мелкий моросящий дождик, Сакре-Кёр погрузилась в меланхолию, и даже травертин посерел – видимо, совсем утонув в ипохондрии.
Плохая погода никак не повлияла на количество желающих посидеть на холме или подняться к базилике.
Но если у её подножия более-менее свободно и было где расположиться, то наверху царило столпотворение. Пожалуй, такого скопления людей я не видела даже возле Нотр-Дам.
Колорита добавила конная полиция: туристы, народ и так крайне возбудимый, не знали, на что вперёд смотреть и чем восхищаться: то ли любоваться фантазийной византийской эстетикой знаменитого храма, то ли бежать с криками «ути, какая лошадка!» и гладить гнедую красавицу по крутой шее.
Полицейских было двое: молодой парень и женщина гренадерского сложения, больше похожая на мужчину.
Женщина была настроена благодушно, охотно позировала и улыбалась, а парень был, кажется, в некотором замешательстве.
Я, как известный запойный шопоголик, тут же по достоинству оценила щегольские сапоги блюстителей порядка, но со своими восторгами по этому поводу благоразумно решила не высовываться.
Стараясь не обращать внимания на шумные толпы, волнующиеся у входа в храм и ручейками текущие внутрь, я подняла голову.
Базилика Святого Сердца удивляет отсутствием острых углов и господством мягких плавных линий, округлостей, арок, вытянутых куполов. В её облике нет ничего, присущего готике: никакой мрачной сакральности, отсыла к образам средневековья, никаких демонов и чудовищ, победоносной мощи и тёмной силы.
Сакре-Кёр к средневековью и не имеет отношения: cтроилась она в 1875–1914 годах по проекту архитектора Поля Абади в римско-византийском стиле.
Храм был сооружён в память о жертвах франко-прусской войны, и при закладке первого камня в землю холма был положен бронзовый медальон «Франция преподносит Христу монмартрскую базилику», французские медали в ящичке и пергамент с протоколом основания базилики.
Строительство храма вскоре после его начала было остановлено. Дело в том, что Монмартрский холм весь изрыт старинными каменоломнями, и почва могла попросту не выдержать нагрузок, вызванных весом столь монументального сооружения.
Читайте также:💖
Чтобы избежать рисков, были вырыты и залиты бетоном, по аналогии с современными сваями, шахты глубиной более 30 метров.
Четыре купола венчают базилику Святого Сердца, а центральный купол является смотровой площадкой, с которой открываются ещё более головокружительные виды на бескрайний Париж, чем от подножия храма.
Монументальная 100-метровая колокольня, чем-то напомнившая колокольню Джотто собора Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции, произвела на меня чуть ли не более сильное впечатление, чем весь Сакре-Кёр.
Именно отсюда раздаётся голос самого большого колокола Парижа – «Савояра» (la Savoyarde). Такое имя дано колоколу не случайно: он был отлит в Анси в департаменте Верхняя Савойя, весит 19 тонн, а его язык – 850 кг. Так что долгожитель Эммануэль в Нотр–Дам по сравнению с Савояром просто пушинка.
Центральной на главном фасаде является статуя Иисуса Христа, а портик украшен двумя бронзовыми конными статуями: Людовика IX, известного также как Людовик Святой, и Орлеанской девы Жанны д’Арк.
Если обойти храм, вы увидите на крыше базилики ещё одну бронзовую скульптуру, изображающую архангела Михаила с поднятым копьём, повергающего дракона.
Кстати, здесь я убедилась, что горгульи в Сакре-Кёр всё-таки есть, но за счет общего архитектурного облика и светлого цвета камня они не так заметны и не кажутся такими устрашающими.
Слева от главного фасада базилики я заприметила маленькую церковку, которая сразу привлекла моё внимание.
Обойдя Сакре-Кёр, я приблизилась к ней и за оградой увидела три тёмных распятия: в центре Христос, справа и слева Гестас и Дисмас – преступники, казнённые вместе с Спасителем на Голгофе.
Не знаю, ненастный ли день и непроглядное небо, или серые стены маленькой церквушки, от которых веяло стариной и сыростью, так повлияли на восприятие, но вид этой скульптурной группы задел меня за живое. Помню, я даже зябко содрогнулась, настолько реальными мне увиделись изваяния трёх мучеников.
Оказалось, эта церковь носит имя Сен-Пьер-де-Монмартр (Saint-Pierre de Montmartre), она является одной из старейших католических церквей Парижа и ведёт свою историю с XII века.
Когда-то на этом месте стоял римский храм бога Марса, от него сохранились четыре мраморные колонны. В IX веке как перевалочный пункт для паломников, идущих в Сен-Дени, была построена первая христианская церковь, а в 1133 году Людовик VI приобрёл эти земли, чтобы основать аббатство на Монмартре.
В 1147 году церковь была перестроена и повторно освящена папой Евгением III, а супруга короля Аделаида Савойская стала первой настоятельницей нового монастыря. Именно в этом аббатстве были приняты обеты, приведшие к созданию Ордена Иезуитов.
Трагические события принесла в аббатство Великая Французская революция: настоятельница Луиза де Монморанси была казнена на гильотине, аббатство разрушено, а из всего комплекса зданий уцелела только церковь Сен-Пьер-де-Монмартр.
Распятия, которые я увидела, склонили головы над маленьким кладбищем Кальвэр, где похоронены несколько знаменитых жителей Парижа. Кладбище открыто для посещений только один день в году – 1 ноября, в День Всех Святых.
Здесь царит особенная атмосфера. не знаю, смогу ли я её передать. Это глубокая печаль, тихая грусть, мудрость столетий и кротость веков.
Покинув нарядную Сакре-Кёр и маленькую Сен-Пьер-де-Монмартр, излучающую грусть, мы спустились по многочисленным ступенькам вниз и углубились в улочки Монмартра, чтобы проникнуться художественной атмосферой, царящей на площади Тертр, где художники-портретисты, карикатуристы, абстракционисты и графики выставляют свои полотна, и чтобы поглазеть на многочисленные достопримечательности знаменитого богемного района Парижа.
Но это – уже совсем другая история.
