На Океанском проспекте ещё стоит здание бывшего консульства Страны восходящего солнца (1916). До русско-японской войны белый флаг с красным кругом уже вился на том же самом месте - торговое представительство Японии действовало во Владивостоке с 1876 года. Соответственно, и японцы ехали сюда по торговым делам.
В большинстве своём - из Нагасаки, где уже в 17 веке существовали фактории голландских и китайских купцов, а местные купцы были лучше приспособлены к иностранной торговле. Нагасаки стоит на острове Кюсю со стороны Жёлтого моря, то есть японцы Владивостока от японцев Сахалина были далеки примерно как кубанские казаки от кольских поморов. Здесь островитяне держали в основном магазины, портовые склады, мелкие фабрики и публичные дома, и хотя даже все они вместе взятые вряд ли смогли бы тягаться каким-нибудь "Кунстом и Альберсом", к началу ХХ века из нескольких сотен фирм Владивостока японцам принадлежала треть. Первого пика, - более 3 тысяч человек, - японская община достигла в 1903 году, но затем случилась война, и на десятилетие японцы покинули город.
Понемногу возвращаться сюда они начали лишь накануне Первой Мировой, в которой Россия и Япония вдруг оказались союзниками. Затем началась Гражданская война, белые позвали на помощь иностранные армии, и вот в Городе Нашенском хозяевами сделались японские интервенты. Они окапывались здесь всерьёз и надолго, неофициально, но очень уж явно готовя превращение Владивостока во "внешнюю провинцию" Урадзи. Фактическая власть в городе принадлежала не марионеточному "Чёрному буферу", а японскому штабу в гостинице "Ницца" (1914):
Йена ходила наравне с рублём, а денежные операции проводил полугосударственный Валютный банк Иокогамы, занявший магазин Чурина на углу Алеутской и Светланской. К 1920 году во Владивостоке жило около 6 тысяч японцев, и хотя большая их часть эвакуировалась с приближением Красной Армии, многие задержались ещё на 5-10 лет - ведь к НЭПу Владивосток перешёл минуя военный коммунизм, и даже хождение йены здесь запретили лишь в конце 1920-х годов.
Нихондзин-Мати, то есть Японская слобода, представляла собой не единый район, а россыпь "моннай" - компактных кварталов с единственным выходом, городских "кораблей" со своими капитанами. Как правило моннаи не имели чёткой специализации - но у каждого был владелец, от которого зависел набор скрывающихся за воротами организаций и качество их услуг. Возможно, моннаев во Владивостоке сохранилось больше, но мне были точно известны лишь два. Один - на Фонтанной улице западнее Алеутской, за показательно отреставрированным деревянным теремком инженера КВЖД Компаниенко (1909) с прошлого кадра:
Этот моннай, наряду с консульством (которое играло роль и Народного дома) был фактически центром Нихондзин-мати, так как здесь располагались школа и кумирня:
Теперь - просто живописный дворик, на площадке которого, впрочем, легко представить ряды лавок и мастерских. В сторонке, на бугорке, одинокое здание - быть может, та самая школа:
Но в архитектуре что-то японское тут можно разглядить лишь при очень большом желании:
На Алеутской располагалось несколько чисто японских торговых центров, здания которых я показывал в прошлой части. Крупнейшая японская контора "Кэсин-Ёко" занималось экспортно-импортными операциями, а вот здесь, например, были магазины Наодзо, Сэноо и Оота.
Кадр выше снят с короткой улица Мордовцева - бывшего Косого переулка, который так и не превратился во владивостокский Бродвей. Зато это единственная в России улица с левосторонним движением, не считая некоторых развязок и эстакад! Таков дух места - в квартале между новостроек скрывается ещё один моннай:
За подворотней (она же на заглавном кадре) встречают мрачные, обшарпанные и этим живописные кирпичные стены. Мёртвые стены - потому что раньше среди них располагались магазины, публичный дом и даже фабрика по розливу газированной воды "Кобаяси". У входа висела растяжка с иероглифами, гласившими "До вечера идёт дождь у входа в узкую улочку, где расстались мы с тобой".
А гостя встречали деловитые подтянутые японцы в чёрных пиджаках и брюках, с подкрученными усами и острыми взглядами. Или невысокие японки в обтягивающих кимоно и неустойчивых деревянных сандалиях на высоких подошвах - в отличие от мужчин, женщины Нихондзин-Мати предпочитали носить традиционную одежду. Многие из них были мастерицами или домохозяйками своих предприимчивых мужей, но на японках держались и многочисленные в портовом городе "дома терпимости".
Что немудрено: с одной стороны, в старой Японии многое заставляет вспомнить не столько Средние века, сколько затянувшуюся античность, и в частности - куда более лёгкое отношение к женской самостоятельности, обнажённому телу и плотским утехам. С другой стороны, японки действительно были прекрасными любовницами, приводившими в восторг даже такого бывалого секс-туриста, как Чехов. Наконец, была Япония в те времена немногим богаче Китая и гораздо беднее России, поэтому услуги высочайшего качества в японских борделях можно было получить за копейки.
При Советах моннай опустел, с обратной его стороны пробили другой выход, а освободившуюся жилплощади раздали трудящимся. В облике монная есть какая-то особая мертвенность - двор-скелет, плотью которого была иная, странная и пёстрая жизнь.
К концу советской эпохи японки вернулись в Приморье - но только другие "японки": те, которые с правым рулём. Думается, в 1990-х Япония повлияла на Урадзи куда больше, чем в годы интервенции: торговля её товаром на четверть века определила Владику лицо.
И вдвойне странно понимать, что сто с небольшим лет назад японцы ездили в Россию на заработки, как сейчас киргизы или таджики. Если во Владивостоке был представлен японский бизнес, то район Япония в далёкой беломорской Кандалакше населяли чернорабочие, в Первую Мировую строившие Мурманскую магистраль. По сравнению с Европой Россия за ХХ-й век на самом деле поднялась - даже в уровне жизни, не говоря уж про военно-политическую мощь. Но и Европу, и нас с вершины мира потеснила окрепшая Азия...
А Транссиб с другой стороны перекрёстка Алеутской и Семёновской - ни что иное, как бывшая граница. С правой стороны - Урадзи, а с левой - Хайшаньвэй: