СЕСКАР – ОСТРОВ-КУРОРТ НА ФИНСКОМ ЗАЛИВЕ.

Помыслы отправиться на берега острова Сескар давно крутились у меня в голове. Это не первое моё путешествие в эти места. Году, кажется, в 2013 на страницах журнала «Спортивное рыболовство» была опубликована моя статья, повествующая о рыбалке у берегов Сескара. Но в тот раз мы лишь на короткое время высадились на берегу и сам остров я фактически не видел…

А хотелось уделить внимание именно острову и причин тому скопилось много. Если коротко: Сескар некогда самый густонаселённый остров, из находящихся в центральной части Финского залива. Получивший славу острова-курорта, со всеми характерными для такого места «атрибутами». Добавим сюда расположение и особенности местной акватории. Словом, едва замаячила возможность добраться до этих мест, как я решил этот шанс не упускать.

Когда-то здесь постоянно проживало около 850 человек и постоянно приезжали туристы, рыболовы и просто гости. Сегодня единственное место, где сохраняется постоянная жизнь острова - территория маяка, где находится дом смотрителей маяка. На фото красное здание в центре кадра.

Близкий и далёкий.
В масштабах больших экспедиций расположение Сескара едва ли можно отнести к каким-то удалённым и затерянным. Нет. Всего-то 100 км до Питера, на 30 меньше от Кронштадта, а если взять кротчайший путь от материка, то не наберётся и 30 км. Всё это кажется сущими пустяками, если мерить сухопутными мерками.

Благодаря современным технологиям маяки уже не играют такой важной роли в навигации, как каких-то 20-30 лет назад. Однако не стоит списывать их со счетов. И кроме символа маяк всё ещё сохраняет и своё практическое значение.

30 км по открытой акватории Финского залива – это не менее часа пути на моторной лодке. А в моменты, когда западный ветер разгоняется свыше 10 м/с (что случается довольно часто) высота волн здесь может вполне достигать и нескольких метров. Что для любого маломерного судна, прямо скажем, прилично. Но не это главный камень преткновения. Основная проблема: пограничный режим и допуски для маломерных судов. Последние несколько лет посещение Сескара не требует оформления каких-то специальных разрешений и пропусков для туристов. Однако маломерное судно на котором вы совершаете путешествие должно иметь разрешение на нахождение в заданной акватории. Разрешение это получить хоть и можно, но весьма хлопотно. Время, бумажная волокита и тд. Вот и оказывается, что гораздо проще мотануть за 300 км к Валааму или прокатиться на машине до берега Баренцева моря, чем ступить на землю острова, где сравнительно недавно жили почти 1000 человек и приезжали туристы из разных стран.

Длина острова с севера на юг около 4 км. Ширина достигает 1,5 км.

Впрочем, есть во всех этих сложностях и препонах и свои плюсы. Остров не только сохраняет природу в целости, но и постепенно стирает следы некогда бурной деятельности человека. Впрочем, об этом мы ещё поговорим.

Сескар находится почти по середине Финского залива, но до южного берега всё же ближе. Кроме того, если выходить с северного берега, то придётся пересекать основной судоходный фарватер.

Час Х.
Итак, в назначенное время наша небольшая команда собралась на берегу. Риб питерской верфи «Mobile Group» в размере 430 спущен на воду, а вещи заботливо разложены по кокпиту так, чтобы нагрузка распределялась равномерно. Следом за шмурдюком так же равномерно распределились и мы: наш капитан Юра; известный фотограф Арсений Кашкаров, с которым я путешествую уже далеко не в первый раз; мой давний и один из самых близких друзей Андрей…ну и собственно я – автор этих строк и всего блога.

Самое главное в таких операциях иметь не продуваемую и не промокаемую одежду. В моём случае это новенький костюм-поплавок Fladen. Чуть позже я поделюсь впечатлением от него!

Природа благоволила успешному переходу. В таком предприятии очень важно пристально мониторить погодные ресурсы. Причём не какую-нибудь «яндекс-погоду» или «рп5», кто порой даже фактическую погоду не в состоянии точно определить. А более значимые, профессиональные ресурсы, специализирующиеся на показаниях силы и направления ветра.
Нам повезло, прогноз оправдался и на акватории штиль, хоть довольно пасмурно и мы без оглядки пускаемся в путь. По курсу ещё ничего не видно, но каждый из нас знает: там за горизонтом в утренней дымке скрывается этот остров «Эмити».

Туманы часто накрывают акваторию в это время года. Это связано с разницей температур поверхности воды, воздуха и земли.

Переход занял не более часа. На пути мы встретили ПСКР береговой охраны, стоящий на рейде под восточным берегом острова. Что-что, а контроль на воде осуществляется чётко. И выходя на воду, можете быть уверены: «там где надо» об этом точно знают, даже если вы забыли сообщить вам быстро напомнят!
Расположение острова таково, что подходы к берегу сложны. Западная часть – это вообще сложный лабиринт небольших островов, скал и камней. Берег восточный – ровная полоса пляжа, но здесь мелко, хотя минимальная осадка риба и позволяет подойти максимально близко к линии прибоя. Но если дунет «восток» – берег будет прибойным. Т.е. оставлять лодку в таких местах идея не самая лучшая. Желательно, чтобы она была максимально укрыта от возможного прибоя. Единственное место, где к острову могли бы подходить суда – это его северная оконечность. Каменный мол длиной в 500 метров уходит в море. Но и этого расстояния не достаточно, чтобы к нему мог подойти крупный корабль или даже парусная яхта. Когда-то мол имел продолжение в виде деревянного пирса. И вот он-то уже достигал «комфортных глубин». Годы, ветра, шторма и особенно лёд сделали своё дело. Если мол выглядит вполне свеженьким, то вот от его деревянного продолжения не осталось и следа. Посему подход к острову крупных судов просто невозможен.

Сескар со всех сторон окружён мелями и камнями. И подходы к берегу не только для крупных судов, но и парусных яхт просто невозможны.

К счастью нам эти проблемы чужды, поскольку «Буревесник» способен проходить даже там, где глубины едва превышают 0,5 метра. Что и позволило нам лавировать между камней и укрыться под молом.

Укрывшись под каменным молом, мы "припарковали" риб начали выгрузку вещей. Когда-то здесь была узкоколейная железная дорога, облегчающая доставку груза до берега острова. Нам пришлось тащить весь скарб на себе...

Под покровом облаков встречал я много маяков!
Северная часть острова это не только упомянутый уже каменный мол. На котором, к слову, когда-то была узкоколейная железная дорога, облегчавшая процесс разгрузки подходящих судов. Это и основная достопримечательность острова, его визитная карточка – маяк.
Уверен, что 9 из 10 подобных рассказов были бы построены в стиле «Википедии», начинаясь чем-то вроде: «старый маяк сгорел ещё в начале XVIII века; а в 1858 был сооружён первый в России железный маяк высотой 28 метров…» Всё это так, но я бы хотел о другом.

Чугунный маяк оказался первым подобным строением в России и остаётся старейшим по сей день. Стоит отметить, что архитектура большинства маяков - уникальна. Хотя идентифицируют их по такой же уникальной периодичности вспышек.

В наше время часто говорят о том, что маяки утратили своё былое навигационное значение. Многие работают в автоматическом режиме. И всё же, каждый, кто имеет хоть какое-то отношение к морской стихии, я уверен, согласится со мной в том, что маяк – это нечто большее, особенное. Можно даже сказать магическое. Хотя сами сооружения могут быть и похожи, в большинстве своём, каждый маяк обладает своей индивидуальностью, с архитектурной точки зрения. А уж с точки зрения навигационной и подавно! Именно периодичность и продолжительность чередующихся вспышек и позволяют мореходам определить свет, какого именно маяка они видят. А значит и своё местоположение.

Современная башня в глубине острова - обеспечивает отслеживание движения всех судов в акватории. Подобные можно увидеть и на многих других островах Финского залива.

Помимо самого маяка, лично у меня с ранних лет вызывали интерес и те, кто этот маяк обслуживает. Смотритель маяка или по простому – «маячник». Не просто представить, каково это жить в полном отрыве от цивилизации, на необитаемом острове. Который зачастую и ограничен этим самым маяком. На Сескаре в этом смысле простор и раздолье.
От того в сознании многих людей смотритель маяка – это фигура мрачноватая, замкнутая и нелюдимая. Эдакий нуар, отрёкшейся от благ цивилизации. Интересно, что я и сам не раз представлял себя в этой роли. Временами, находя в этом истинное наслаждение. А иногда чётко представляя, что я уж точно не смог бы длительное время находится вне социума. Моё место в мире где-то посередине!

Каменный мол длиной 500 метров устремлён на север. Раньше он имел деревянное продолжение, разрушенное временем, волнами и льдом.

Конечно, этот стереотипный образ смотрителя маяка далёк от реальности. Безусловно, в большинстве случаев вам не стоит ждать радушного приёма и тёплой беседы, с рассказом обо всех подробностях «быта маячника». Впрочем, попробуйте с теми же расспросами обратиться к какому-нибудь токарю или сталевару на заводе. Не думаю, что беседа будет сильно отличаться!
Я бы может и не стал заострять внимание на этом вопросе, если не одна занятная деталь этого путешествия на остров Сескар. Как тесен мир и как социальные сети связывают столь далёких друг от друга людей. Оказалось, что оба смотрителя маяка (Александр и Виктор) уже долгое время находятся среди моих онлайн друзей. И неплохо осведомлены о той части моей жизни, которую можно наблюдать в соц.медиа. Признаться, я был этому удивлён и рад одновременно. Стоит ли говорить о том, что беседа сложилась на самой позитивной волне?
Да! Если вы ждёте фото внутренней части маяка, быта смотрителей и всё в таком духе… Увы, этого не будет. Вход на территорию строго запрещён и я не стал искушать этот соблазн!

Дорога начинается на моле и ведёт прямо к воротам маяка.

Сескар – муравьиный остров.
Не знаю, как обстояли дела в те годы, когда Сескар был по настоящему обитаем, но сегодня основные обитатели этих мест – колонии муравьёв. И назвать этих ребят гостеприимными едва ли возможно. Поговаривают, в некоторых местах эти насекомые устраивают настоящие подземные мегаполисы. Так или иначе, но присутствие агрессивно настроенных муравьёв накладывают свой отпечаток. Не всякое привлекательное для организации лагеря и стоянки место может оказаться таким уж удобным.

Чистый сосновый лес располагает к размещению лагеря. В том месте, где преобладают пески, ваш покой вероятнее всего нарушат муравьи, которых на острове огромное количество.

Нобольшой "кофе-брейк" после успешного перехода и разгрузки вещей.

Но, мы быстро нашли «не занятую» полянку, где и разместили свои палатки и вещи. Организовав и очаг. Сухие ветки нашлись в изобилии, а значит еде на костре быть. Впрочем, я давно уже не полагаюсь на такие подарки природы и обеспечиваю себя всем необходимым для приготовления пищи, независимо от наличия пригодных для дров сучьев.

И 100 лет назад маяк выглядел примерно так же, чего нельзя сказать о территории острова.

Уроки истории.
Сильно углубляться не буду. Информации об истории Сескара довольно много в сети и если кому-то будут интересны подробности – легко найдёте их по соответствующим запросам.
Однако заострю внимание на, вероятно, самом ярком периоде истории Сескара. С 1920х-по 1939 года. Именно на эти 20 лет приходится настоящий расцвет цивилизации острова. Население, которого к тому моменту достигло уже 840 жителей, сделав Сескар самым густонаселённым из всех внешних островов Финского залива. Плотность жителей составляла порядка 200 человек на квадратный километр. Сегодня, как вы понимаете, постоянное население ограничено лишь смотрителями маяка с семьями.

Сегодня сложно представить, что здесь были такие дома, ухоженная территория, и улочки.

Все деревни располагались в западной части острова. Причина тому проста. Т.к. восточная часть – сплошная полоса песчаного пляжа и дюн, совершенно не пригодных для земледелия. Западная же напротив. Ещё в XIX веке на острове было три деревни: Похякюля, Валикюля и Кууссалонкюля. Но с ростом численности населения все они в итоге объединились в одну большую - Сейскаринкиля. Как и положено крупному поселению, на Сескаре была построена кирха, о существовании которой сегодня уже ничего не напоминает. Впрочем, как и от пары сотен домов местных жителей остались лишь фундаменты и каменные стены некоторых из них.

Несколько разрозненных деревень со временем разрослись и объединились в одну большую деревню Сейскаринкиля.

Многие жители Сескара имели родственные связи или сами были выходцами из Койвисто (совр. Приморск). Что интересно, сегодня Сескар административно относится к Кингисеппскому, а не Выборгскому районам.
Основным родом деятельности и источником существования для жителей острова было судоходство. Не смотря на очень сложную акваторию и мелководье рядом с островом, жители владели внушительной флотилией. Состоящей из 22 судов, предназначенных для перевозки пассажиров, 6 торговых судов и 1 шхуной. Не менее важной статьёй дохода населения острова было рыболовство. Окрестные воды и сегодня привлекают рыболовецкие траулеры. В то время активный (в том числе и зимний) лов рыбы в окрестностях острова Сескар вели не только жители острова, но и жители деревень района Койвисто (совр. Приморск). Ещё одним важным источником дохода для всех жителей островов центральной части Финского залива, являлась охота на тюленей. Которых добывали ради шкур и жира. Сегодня охота запрещена, а сами тюлени (в Финском заливе обитает два вида это кольчатая нерпа и серый тюлень) чувствуют себя не в пример комфортнее. Парочку мы видели у берега, а один шумно фыркал, но оставался, скрыт туманом.

Ловля рыбы - один из основных промыслов жителей внешних островов. Окрестные воды Сескара всегда славились богатыми уловами. Зимой по льду сюда приходили даже жители деревень Койвисто, расположенных в 30 км севернее Сескара.

Финский рыбаки буквально жили на промысле. Доставляя лёгкие и компактные домики с печкой. расположенные прямо на льду. Рыбаки вели промысел, а перекупщики рыбы на лошадях приезжали к ним и выкупали улов прямо на льду.

Довольно развито было и животноводство. Поголовье крупного рогатого скота на Сескаре было больше, чем во многих посёлках на материке.

В июне 1932 года было организовано «Общество Сескара». Целью этого клуба стало продвижение летнего туризма на острове. Результатом его работы за короткое время удалось привлечь большое количество туристов. Только в первый год остров посетили более 100 туристов. Вскоре на острове появилось несколько магазинов, гостиница и ресторан. Сескар получил славу популярного курорта. Во многом, благодаря большому песчаному пляжу и дюнам, которые лично мне напомнили знаменитую Куршскую косу в Калининградской области.

Главная дорога острова. Соединяла деревни с молом. По сей день в приличном состоянии.

Что скрывают леса?
В отличие от большинства соседних островов, Сескар не отметился какими-то знаковыми сражениями, здесь не было длительной осады и кровопролитных битв. Местные жители оставили остров практически не оказывая какого-либо сопротивления. В отличие от того же Гогланда, Мощного, заметно уступающих в размерах Соммерса или Нервы. И уж тем более суперукреплённого Тютерса, на Сескаре не было никаких укреплений. Это был поистине мирный остров.

Здесь когда-то располагалась одна из деревень острова.

Это максимум, что осталось от нескольких сотен домов, в которых жили без малого 1000 жителей Сескара.

Поэтому рассчитывать здесь на большое количество военных артефактов едва ли стоит, но всё же. Время и природа беспощадно стирают следы. Глядя на старые фото сложно представить, что здесь была большая и развитая деревня. Двигаясь по главное дороге, лишь ровно уложенные камни намекают, что это ограда. И только пристально посмотрев в лес можно заметить одиноко стоящий памятник. Когда-то здесь было финское кладбище. Зайдя на его территорию, то и дело натыкаешься на поваленные надгробные плиты. Говорят, что наши красноармейцы едва ли не первое, что сделали придя на остров – разрушили кладбище. Так или иначе, но сегодня более-менее уцелели лишь три надгробия. Одно из которых принадлежит местному пастору. Печальная картина.

Одна из трёх сохранившихся надгробных плит. Говорят, могила принадлежит местному пастору.

Не осталось и следа от довольно симпатичной кирхи. Теперь можно лишь предположить, что вероятнее всего она находилась в этом месте.

А здесь когда-то была та самая кирха, что вы могли видеть на фото раньше.

Был период, когда на острове был организован и аэродром. Взлётная полоса находилась аккурат рядом с дорогой. Длина острова всего 4 км, но к счастью в отличие от того же Гогланда, Сескар остров скорее равнинный. Сама полоса уже изрядно заросла и найти её не просто.

Всё, что осталось от самолётного ангара.

А вот остатки ангара, в котором ремонтировали самолёты – вполне. Находится он в гуще леса и, не зная точного расположения найти его не просто. Здесь же неподалёку нашёл свой покой и самолёт, обломки которого раскидало на несколько сотен метров. Подробности этого крушения мне не известны.

Крыло советского самолёта, разбившегося на Сескаре. Корпус самолёта находится в сотне метров в стороне.

Не менее примечательный артефакт и остов трактора. Говорят, таких было три, и каждый из них был занят тем, что ровнял взлётную полосу. Грунты песчаные и каждая посадка самолёта создавала колею, которую необходимо было убрать.

Корпус трактора "Сталинец". Точнее всё, что от него осталось.

Всё это хозяйство рассредоточено в лесу. Уверен, не будь это остров, да ещё с таким расположением, всё давно бы уже разобрали и распилили.

Ещё каких-то лет 10 назад здесь находилась военская часть. Военные подобно местным жителям в период войны так же побросали здесь абсолютно всё.

Как я уже сказал, сегодня на острове постоянно проживают только смотрители маяка. Но ещё сравнительно недавно здесь находился полноценный гарнизон. Армейские постройки были обнаружены нами на восточном берегу. Основная задача этой заставы: мониторинг акватории. Согласно плакатам на стенах, службу несли здесь ещё во времена президента Медведева. О чём красноречиво свидетельствует агит плакат. И если деревянные части постепенно ветшают, то железки в полном порядке. Военные оставили всё. Даже автомобиль Урал. Правда, кто-то снял с него заднее колесо, заботливо подставив деревяшки под мост. Не только предметы быта, но и всё радиолокационное оборудование осталось не тронутым.

Автомобиль Урал. Если не считать отсутствующего колеса в полном порядке. Чего нельзя сказать о его гараже, крыша которого уже легла на кабину машины.

Мы же прогуливаясь по территории воинской части, размышляли над тем: хорошо служить в таких местах или лучше всё же поближе к цивилизации. Как и положено, единого мнения на этот счёт не сложилось. Самое интересное находилось в отдельно стоящем здании. Несколько дизель генераторов выглядят так, словно их можно только заправить и они запустятся. Кто, про что, а я про деньги. Сколько стоит всё это хозяйство? Наглядный пример, насколько не считается наше государство с тратами на армию и как легко списывает эти расходы.

Может показаться, что это что-то из далёкого прошлоого. Но нет. С помощью таких приборов наши военные отслеживали движение судов в акватории совсем недавно.

А вот несколько дизельгенераторов выглядят очень свежо. И кажется осталось заправить и запустить. Они обеспечивали бесперебойным питанием воинскую часть.

У кого-то из вас, возможно, возникнет вопрос: а куда собственно делись военные и почему покинули территорию острова? Всё просто. Помните фото с маяком, вы наверняка обратили внимание на новую, доминирующую вышку. Подобные находятся и на многих других островах и даже материке. Собственно их функция и состоит в том, чтобы мониторить всю акваторию, оставаясь в автономном режиме. А военный гарнизон оказался просто не нужен и его расформировали. Так что, теперь мы можем немного заглянуть в недавнее армейское прошлое.

Кружка ароматного заварного кофе, в традиционной деревянной куксе в этих местах обретает особый вкус!

Остров Эмити.
Я уже несколько раз упоминал это название. Те из вас, кто (как и я) читали роман Питера Бенчли, а вероятнее смотрели одноимённый фильм по его знаменитому роману – Челюсти – наверняка вспомнит, что остров, на котором и развернулись драматические события назывался Эмити. Для меня это вымышленное название с тех пор ассоциируется с таким вот курортом, затерявшимся где-то посреди моря. И хотя никаких акул здесь, конечно, не было, на долю местных жителей выпали испытания похлеще.

Полоса песчаного пляжа и дюн растянулась вдоль всего восточного берега острова.

Одно из многих мест, где можно сделать пару фото на память. Местами дюны напоминают Куршскую косу, а кое-где и вовсе фантастические саванны.

Собственно, почему же Сескар получил славу острова-курорта, привлекая сюда туристов из числа достопочтенной публики, представителей аристократии и близких к царскому двору семей. Причём не только Российской Империи, которая, надо сказать, к моменту туристического расцвета Сескара уже прекратила своё существование. И в то время, как в ресторане на Сескаре подавали изысканные блюда, всего в 100 км в востоку, в моём родном Петербурге бесчинствовали большевики, а страна, что недавно называлась Империей… погрузилась во мрак советской эпохи. Такие вот закавыки истории.

Думаю, в том числе и такие восходы манили на Сескар туристов в начале прошлого века.

Но вернёмся к острову. Пляж – главное место притяжение отдыхающих. Так есть сегодня, так было вчера. Широкая полоса пляжа протянулась практически по всему восточному берегу. Добавим сюда и преимущественно спокойные воды (всё же самые мощные волны приходят с запада), ровное дно и отсутствие камней. Пляж и дюны очень похожи на калининградскую Куршскую косу. Конечно, высота дюн уступает тем, что привлекают туристов на берегу Куршского залива. Однако Сескарские дюны определённо более масштабны, чем в любом другом месте на побережье Финского залива. И пляж, и песчаная полоса дюн выглядят куда более впечатляюще, чем те же пляжи курортного района. Собственно, как охарактеризовал эти места Арсений: это лучший пляж в Ленинградской области. И спорить с этим довольно сложно.

Считается, что дюны постепенно смещаются к западу, захватывая территорию острова.

Впечатляет ещё и тот факт, что эта песчаная пустыня лишена следов человека. Прогуливаясь здесь, я раз за разом ловил себя на мысли, что мне неуютно нарушать эту природную идиллию. И я старался выбирать свой путь так, чтобы поменьше следить.

Причудливые текстуры, оставленные ветрами и свежие следы птиц.

В южной части острова, на остроносом мысу возвышается ещё один маяк. Хотя, с навигационной точки зрения его скорее относят к створному знаку. И хотя он по-прежнему работает, значение его уже по большому счёту утрачено.

Утренний пейзаж Арсения Кашкарова.

Думаю, кто-то из вас наверняка ждал, когда же я наконец перейду к теме рыбалки. Увы. Несмотря на тот факт, что снасти я с собой брал, всё же до ловли рыбы дело так и не дошло. Причин тому несколько. Однако ни одна из них не связана с отсутствием перспектив этого занятия. Скорее даже наоборот.

Так выглядит западная сторона острова. Настоящий лабиринт из множества островов

К теме рыбалки мы ещё вернёмся, но уже в следующей экспедиции в эти места. Здесь есть сразу четыре вида, которые интересуют меня очень сильно. Но это будет другая история.

Это путешествие стало первым в череде запланированных на этот сезон, в числе которых, как посещение некоторых других островов и архипелагов Финского залива, включая: Лавансаари и Тютерс, архипелаг Питкяпааси и другие. Так и места находящиеся совершенно в других направлениях. Некоторые из этих путешествий будут напрямую связаны с рыбалкой, другие (как и эта поездка на Сескар) краеведческий интерес и желание сделать несколько фото уникальных мест.
И, если вам эта тема интересна, буду рад видеть вас в числе подписчиков и постоянных читателей этого блога.

Дмитрий Матвеев || YouTube.com/ItodorTV
фото автора, Арсения Кашкарова. Исторические фото Eija Tuominen

Больше фото, анонсы и репортажи в Instagram @Itodortv