В итальянском вине ситуация меняется, говорит Джейн Энсон, которая предсказывает рост числа новых повстанцев, сосредоточенных на местных сортах, и спрашивает, что это может означать для супертосканского движения.
Таким образом, Rolling Stone выставлен на продажу почти 50 лет назад с момента выпуска его первого номера на чердаке в Сан-Франциско на сумму 7500 долларов США. Я начал искать ранние копии в Интернете, когда прочитал о продаже, и нашел PDF-файл первого в истории номера с ноября 1967 года . Это было больше похоже на газету, чем на журнал, с захватывающим изображением Джона Леннона на главной странице, позирующего в военной форме Второй мировой войны для фильма Ричарда Лестера « Как я выиграл войну» .
Для любителей вина революция 1960-х годов стала настолько бурной, что она прошла весь путь от Калифорнии до тихих склонов Кьянти Классико, и к самому маловероятному герою контркультуры - итальянскому дворянину Marchese Mario Incisa della Rochetta. Его вдохновленная Бордо Sassicaia под руководством Каберне Совиньон сделала свой официальный запуск из бочек из французского дуба в 1968 году и возобновила разговор об итальянских винах, создав небольшую группу мятежных виноделов, работающих вне господствующих традиций, нарушая правила и устанавливая мир Вино зажглось.
Вы не нуждаетесь во мне, чтобы перечислить много блестящих вин, вдохновленных прыжком Инчизы деллы Рошетты в темноте, но новости от « Роллинг Стоун», казалось, довольно аккуратно обескуражили вопрос, который у меня возник в Тоскане в прошлые выходные.
А именно, достигли ли мы пика Super Tuscan, и являются ли сегодняшние настоящие контркультурные вина в Италии теми, которые используют традиции, а не инновации?
Кто-то, кто должен понять проблему больше, чем кто-либо другой, - доктор Паоло Панерай, владелец Rocca di Frassinello в Маремме и Castellare di Castellina в Кьянти Классико. Журналист с 1970 года, он изучал право и сельскохозяйственные науки, стал редактором журналов Panorama, Il Mondo и Capital , а сегодня владеет спа-центром Class Editori; Финансовый издательский дом, который он основал в 1986 году, состоящий из множества газет, журналов, агентств печати, телевидения и радио (неудивительно, что он известен как Bloomberg of Italy).
Согласно « Нью-Йорк Таймс», одна из проблем для « Роллинг Стоун» заключается в том, что он не развивался вместе с изменяющимся миром публикаций. Он отметил влияние не только недавних судебных исков, которые повредили его бренду далеко за пределы финансовых затрат, но также и медленного прижигания меняющегося медиа-ландшафта и общего скептицизма издателя Яна Веннера в Интернете и необходимости расширения бренда.
Panerai - особенно интересная фигура с точки зрения аналогично развивающегося винного пейзажа, поскольку он является владельцем двух совершенно разных выражений Super Tuscan (помимо того, что у него есть собственные проблемы с прессой, а именно необходимость постоянно отрицать, что он молчаливый владелец) самого влиятельного винного журнала Италии Gambero Rosso ).
Первым для Panerai является чрезвычайно впечатляющая Rocca di Frassinello, расположенная между Болгери и Сканзано, и первоначально совместное предприятие с Domaines Baron de Rothschild Lafite, хотя партнерство больше не на месте (бочки Lafite все еще пробиваются здесь после первого использования в Pauillac ). У Frassinello есть винодельня, построенная Ренцо Пиано, архитектором Центра Жоржа Помпиду в Париже и The Shard в Лондоне, и место расположения Super Tuscan IGT Baffonero, 100% Merlot, запущенного в 2007 году как экспресс-конкурент Masseto, Messorio, и Redigaffi.
Напротив, первое предприятие Panerai по производству тосканского вина - по иронии судьбы, появившееся в 1968 году - было связано с покупкой пяти ферм в Кьянти Классико, которые он собрал, чтобы сформировать собственность Castellare di Castellina.
Винодел Алессандро Селлай наблюдает за обоими, но атмосфера не может быть более различной. В Кастелларе традиции являются ключевыми, сельское хозяйство - органическое (если не сертифицировано), и Вино Санто производится традиционным методом вывешивания винограда Мальвазия и Треббиано для медленного высыхания в зимние месяцы. Здесь также находится вино IGT, которое входит в состав супертосканского зонтика, но на этот раз - смесь только местных сортов винограда - клон Санджовето Санджовезе и Мальвазия Нера, который был чрезвычайно популярен в Кьянти, но в течение последних 25 лет почти исчез из-за его чувствительности к влажности и гнили.
«Когда это работает, Мальвазия Нераис является идеальным партнером Санджовезе», - объяснил Селлай, который обучался у Джакомо Тахиса, во время дегустации. «Это добавляет округлости и сладости, а не ароматики, и танины, как бархат. Мы думаем об этом как об итальянском мерло ».
Это вино, I Sodi di San Niccolo (имеется в виду почвы, на которых оно выращивается, и церковь Сан-Никколо, расположенная на территории поместья), было создано в 1977 году и было впервые разлито по бутылкам как Vino da Tavola. Это следует той же истории, что и все эти ранние супертосканцы - местные правила в то время гласили, что Кьянти Классико должен был быть сделан из 10% белого винограда, чего Panerai предпочел не делать, и поэтому единственный вариант должен был быть помечен как столовое вино. Они выращивают Мерло и Совиньон Каберне в Кастелларе, но разливают в бутылки отдельно и никогда не были частью флагманского вина.
«Мы хотели доказать, что супертосканцы можно изготавливать исключительно из местного тосканского винограда», - сказал Панерай. «Мы бутилировали в качестве IGT с 1995 года, как только категория была утверждена, но когда правила снова изменились, и у нас была возможность сделать его DOCG Chianti Classico, мы решили оставить его в качестве IGT. Это вино, которое всегда существовало вне наименования, и нам понравилась мысль о супертосканце, который родился только из местного винограда ».
На удивление мало тех супертосканцев, которые прошли этот путь. Есть, конечно, культовые Pergole Torte и Isole e Olena's Cepparello, оба на 100% санджовезе IGT Toscana. Один из оригиналов, Вигорелло, смешивает Каберне, Пти Вердо и Мерло с Пугнителло, другим древним местным сортом. И многие другие берут пример с Тиньянелло, где Санджовезе составляет около 80% наряду с Каберне Фран и Каберне Совиньон. Но единственная другая супертосканка, о которой я могу подумать, это смесь Санджовезе и Мальвазия Нера, это Капаннелла Солар.
Супер тосканцы никогда не были сильнее. Они доминируют в торговле итальянскими винами на Liv-ex (5,1% в 2015 году по сравнению с 0,9% в 2010 году), почти неизменно во главе с Sassicaia, но за ними следуют Masseto, Ornellaia и Tignanello. И я думаю, что теперь правила Кьянти Классико изменились, и появился новый уровень Кьянти Классико Гран Селезионе. Может возникнуть вопрос, зачем беспокоиться о сохранении традиционных разновидностей вне системы в IGT?
Ну, возможно, потому, что виноделы в контркультуре в 2017 году - те, кто смотрит на изменение климата и ответственное сельское хозяйство. Местные сорта винограда, минимальные добавки и другие технологии, позволяющие получить максимальный терруар, имеют преимущество перед суперзвездами в тяжёлых бутылках с привязками из дубовой глазури Мерло и Каберне Совиньон. Я готов поспорить, что это станет еще более верным в течение следующих нескольких десятилетий. Эволюция, по крайней мере, для новоприбывших на супертосканскую сцену, может означать выживание.
«Кризис Chianti Classico в 1970-х и 1980-х годах произошел из-за крупномасштабных посадок неправильных клонов Санджовезе, которые были посажены по количеству, а не по качеству», - говорит Челлай. «Ответ, который нашли виноделы, состоял в том, чтобы посадить Каберне и Мерло, которые предоставили решение, но также изменили характер вина. Мне нравится видеть, как культовый международный виноград процветает в нашем климате, но сегодня есть клоны, которые захватывают врожденную красоту Санджовезе без компромисса. В то же время многие из наших местных забытых сортов противостоят засухе и жаре, не жертвуя вкусом, и предлагают желаемую кислотность. Конечно, есть место для супертосканцев, которые уловили возможность всего этого?