«30.01.20г., палатка под деревом в каком-то бесплатном кемпинге в компании испанских мотоциклистов
За шторами окон были слышны подозрительные звуки похожие на дождь. Ещё вчера было заметно, что все дороги в городе сильно мокрые. Когда они только успели? Я выглянул в окно и увидел сильнейший ливень. Ливень, который собирался перечеркнуть все наши планы на день. Дело в том, что мы собирались проехать то же красивое ущелье до Кафаяте и уже потом держать путь в сторону парка Талампайя.
Я смотрел на дождь и вспоминал все грязевые прорывы на той дороге. Теперь было понятно кто являлся их родителем. Небо было сплошь серым, и дождь не собирался заканчиваться никогда. Я посмотрел прогноз по ходу нашего пути. Везде обещали ливни в течение недели. Получается, нам повезло крайние дни не попасть в эти тропические дожди. Переделка маршрута была пресной. Ехать мимо гор по Липецким пейзажам сотни километров. Это просто было невыносимо представить.
Дорога до Сальты была сухой и тогда я подумал, что прогнозы могут врать. Мы свернули с трассы на уже знакомую нам дорогу. Мы вроде бы в Аргентине всего 5 дней, но по ощущениям как будто месяц. Столько новых впечатлений. Я уже получил сполна то, за чем сюда ехал. Внутреннее спокойствие и мелодичное соло на струнах души, вызывающее безграничный кайф в сердце. Облака начали разлетаться по мере нашего движения.
В Сальте не было и намёка на дождь. Мы выиграли у прогнозов. Сегодня день, когда у нас нет конечной точки пути. Сегодня просто едем и любуемся старыми и новыми красотами. Дорога в кайф, назовём это так. И вот мы снова проезжаем все эти марсианские пейзажи в новом свете, с новой стороны. Я смотрю и не узнаю эти места. Как будто ночью кто-то пересобрал конструктор. Повторюсь снова, это нереально Круто. Мне написали, что нечто похожее есть в Киргизии. Время задуматься о новом невероятном путешествии?
Я сижу на скале и ем вздувшийся от перепада высот йогурт. В момент, когда он кончается, ветер срывает с головы панаму и кидает в ущелье, зацепляя за колючки. Спасти панаму надо любой ценой! Скользя на высохшей глине и обходя острые преграды, я справляюсь с задачей. Впереди в горах видны суровые тучи. Кажется, тропические дожди ходят и ищут непослушных нас.
Проносимся Кафаяте и едем в сторону непонятных руин, от которых остались только фундаменты, выложенные из камней. Это первое действительно популярное туристическое место на нашем пути. Везде ходит много людей. Дети что-то кричат. Хочется просто взять и уехать отсюда. Единственный бонус места — это самые настоящие ламы, к которым можно подойти на метр и разглядывать их безразличные физиономии. В остальном делать тут нечего. До заката остаётся 4 часа.
Мы до сих пор не знаем, где будем ставить сегодня палатку. Просто едем мимо маленьких городков и деревень, разглядывая их колоритных местных жителей. Дамы на мотоциклах Enduro, продавцы цыплят на развес, торговец тортиллосами возле своей лавки. Это такие привычные для местных зарисовки, но для нас, случайных проходящих, — это целые сюжетные композиции. Настолько непривычно это выглядит для глаза. Просто фантастика. Здесь на севере у людей лица больше похоже на индейцев.
На дороге нам встречались прорывы рек, и приходилось на полной скорости врываться в этот грязевой поток, чтобы тебя не смыло дальше по течению. Очень своеобразные ощущения. Когда мы выезжали из деревни Сан-Хосе нас накрыл очередной тропический ливень с градом. На лобовое стекло падали огромные капли, а я нажимал сильнее на педаль газа, чтобы постараться добраться до той части дороги, которая утопала в солнце. Вокруг творилось невероятное буйство природы. Вдалеке сверкали молнии, справа гору накрыло облако, впереди солнце прорывалось сквозь тучи. Дорога была пустынная. Большой ровный участок километров в 20. Настоящая взлетная полоса. На которой периодически попадались домики без признаков жизни.
На 4199 километре трассы 40 стоял абсолютно невероятный дом, в котором можно было вписаться и отлично спрятаться от любой непогоды. У него были заложены хаотично окна, а внутри имелась обстановка случайных путников. Валявшиеся бутылки из-под вина занимали заметное пространство в комнате.
Карта рисовала впереди неизвестный кемпинг около какой-то достопримечательности. Приехали на ночлег снова при свете луны. Сегодня у нас самый плотный ужин из химической картошки пюре и куриных наггетсов. Настоящий пир! Вокруг ходят коровы и бегают лисы. Через 100 метров от нас выпивают испанские мотоциклисты, а наши взгляды направлены снова на звёздное небо, которое наполовину закрыто деревом. Все-таки мы ждём неожиданного ночного дождя. Мимо проносятся редкие машины. Издалека из недр города слышны звуки музыки. Я собираю подушку из подручных средств, дописываю эту заметку на садящемся телефоне, и с улыбкой на губах закрываю глаза. Ещё один аргентинский день записан в историю жизни.»
«31.01.20г., очень крутой бесплатный кемпинг у парка Исчигуаласто
Под бесконечное кваканье лягушек, лёжа на твёрдом бетоне в повидавшей уже много стран палатке пишу отчёт про последний день января 2020 года. Скоро нырнём в февраль, а пока готовим паспорта для перехода месячной границы.
К сожалению, с утра не было дождя. Люблю лежать в палатке и слушать как капли бьют по тенту. Невероятно кайфовые ощущения. Как из детства - «я в домике». На небе не было видно никаких облаков. Небо как будто помыли антиоблачным мылом. Солнце нагло лезло своим светом в палатку, вынуждая вылезать из неё. Аргентинские мотоциклисты, гудевшие до полвторого ночи, тихо похрапывали в своих палатках. Брошенный на самодельную волейбольную площадку куриный наггетс пропал.
Мы должны были продолжать путь в сторону национального парка Талампайя. Маршрут вообще проходил ближайшие дни исключительно через разные парки, в которых можно было найти кемпинги и заночевать не в чистом поле. Парк Талампайя входит в список ЮНЕСКО и я очень сильно хотел сюда добраться посмотреть на красивейший каньон. Надо было поторапливаться, чтобы успеть под вечер.
Январь не самый популярный месяц среди желающих посетить это место. Жара и возможность тропических дождей отпугивают многих. Как же круто, что вчера мы поехали через горы. Эти виды и пейзажи никогда не могут надоесть. Где-то вдалеке показалась снежная шапка, около которой образовывалось тучи. Словно мозг, который придумывает себе много проблем. Мы проезжали высохшие речки и абсолютно пустые дороги. Местные не особо любят выбираться в жару из дома. Проезжали абсолютно невероятные самодельные дома. Такие я видел у бедуинов в Иордании. Грустное зрелище, если честно.
Чтобы перепрыгнуть из одной долины в другую нам предстояло проехать красивейший перевал по краю скалы с красными горами и классными серпантинами. Время, затраченное на разглядывание видов при торможении, мы компенсировали на равнине. Здесь были сплошь прямые дороги. Жара душила сознание. Плечи третий день не могли отойти от ожогов.
К сожалению, самим походить по парку не разрешают, приходится залезать в автобус и трястись 15 километров до входа в каньон. При подъезде к парку возникают из ниоткуда очень крутые горы, как будто спина спящего дракона. Ландшафт, поражающий сознание. Нам повезло попасть на последнюю экскурсию января. До въезда в каньон было около часа. Время набрать запасы воды и сделать себе по хот-догу на горелке. Как круто, что в Аргентине строят навесы для машин, и даже в самый жаркий день ты не окажешься в ней как в раскалённой духовке. Издалека показался классный жёлтый автобус - наш проводник в мир прекрасного. В России бы для этого использовали вахтовые кунги. И дальше 20 минут тряски с поиском пумы. Очень хотелось увидеть эту дикую кошку в естественной среде обитания. Но увидел только патагонского зайца да пару лам на дороге дальше.
Асфальт закончился, и вот мы уже мчим по руслу высохшей реки, которая раньше проходила через каньон. Автобусы сделали здесь уже хороший накат. Гид говорила что-то на испанском. На первой остановке она узнала, что мы «но сэй эспаньол», пожала плечами и предложила читать информационные щиты на английском. Хорошо, что в этот день поток людей был небольшой. Можно было спокойно отделиться от основной группы и ходить, где захочется. Абсолютно точно сюда можно пройти ночью в обход всех блокпостов, и может быть вероятность встретить пуму будет больше. Хотя тут помимо неё хватает разных прелестей в виде змей, пауков и скорпионов. Мы стояли на входе в каньон. Некое подобие ворот. Огромные тысячные скалы бывшие когда-то дном океана. Они были идеально ровными. Настолько хорошо их отшлифовали вода и время. Над каньоном проплывали облака, хорошо сочетаясь с ярко оранжевым цветом скал. Следующей остановкой был ботанический сад. Удивительно, но в каньоне всегда есть теневое место, где действительно растёт много растений и летают стаями попугаи. Хотя есть тут и высушенные образцы, но в целом это выглядит как оазис посреди пустыни. Длина каньона составляет около 4 километров и хочется останавливаться у каждой стены и разглядывать ее структуру. Ее ровные поверхности. Это так круто. А видели бы вы готический собор! Это какое-то природное подобие барселонской Саграды. И 400 метров вверх. Неописуемая красота...
Сегодня мы наконец-то успеем доехать до соседнего парка и поставить палатку в светлое время суток. Хотя песчаные неизвестные барханы по пути чуть было не разрушили эти планы. Откуда они тут появились? Парк Исчигуаласто уникален хотя бы тем, что здесь нашли самых старых динозавров, а местные называют его не иначе как «Лунная долина». Мы приехали на абсолютно пустую парковку к закрытому шлагбауму. Карта упорно рисовала кемпинг, хотя разглядеть его не получалось. И только уже на выходе взгляд выцепил пару палаток под навесом, а голова дорисовала маршрут с парковки, и вот мы уже стоим под одним из классных навесов. Со своим столиком и лавками. И все это абсолютно бесплатно. Давайте прибавим сюда бесплатный душ, вкуснейший ужин и целый термос чая, который лежит в заначке на ночь. Наверное, это один из классных кемпингов, где я был. Завтра отправимся исследовать лунную долину с невероятно красивым разнообразием рельефов. Ух! Вот и первое февраля наступило, а лягушки так и не успокаиваются! Хотя к их кваканью прибавились сильные порывы ветра. Тропические дожди догоняют нас снова?»
«01.02.20г., второй день классный бесплатный кемпинг в парке Кихадас на этот раз
Не самое приятное чувство — это просыпаться с утра от дикого храпа, который разносится на весь кемпинг. Вспомните свои ночевки в многоместных хостелах. В каждом номере есть такой индивид. Таких людей надо насильно выселять за километр от людей, чтобы они там храпели на всю пустыню вдоволь. По классической схеме это оказались наши соседи. Причём храпящего героя они сами вытолкали из машины в палатку на улицу. Чтобы было плохо всем кроме них.
Сегодня мы свежи и бодры. Сон и прекрасный душ вдохновляют. До первого выезда в парк оставался час. По парку ты ездишь на своей машине, но в составе колонны других машин. Не самый плохой вариант. Пару дней назад прошли сильнейшие дожди и часть парка просто размыло. Мы не сможем проехать большой круг сегодня, но главные для меня точки захватим. Это цветная долина и место с шарами.
Время до отъезда — это отличная возможность изучить интересности входной части парка. Вот здесь стоят ларьки, где продают кружки с динозаврами и камни с разных частей парка. Продают неназойливо. Это у нас любят кричать как на рынке, да ещё порой за руку затащат в свой ларёк. Что меня особенно поразило, так это полное отсутствие камер видеонаблюдения в любой части парка. Это так непривычно после нашей страны, где эти камеры не стоят разве что у тебя в квартире. Здесь же находилось кафе, которое внутри очень напомнило знаменитую блинную на Таганской. Ты из продвинутого мира попадаешь в Советский Союз, переступая порог этого заведения. Прилавки с ненужным барахлом, продавщица с калькулятором и те самые стулья с мягкой обивкой. Лучше пойду попью свой свежезаваренный чай.
К 9 утра наш караван начал собираться. Блюстители парка сели в соседние машины и началось наше путешествие по луне. Хотя первые километры ты едешь как будто по волгоградской области по бездорожью. Но потом приезжаешь на первую смотровую точку, поднимаешься и смотришь на потрясающе красивый пейзаж вокруг. Большие камни, похожие на черепа динозавров лежат по всей долине, а вдали видны крутые горы, похожие по строению на лунные кратеры.
Границы парка около 60000 гектаров. Здесь были найдены самые старые динозавры. На одном из камней остался мааааленький отпечаток листочка. Он был такой маленький, но произвёл очень сильное впечатление. Вот ты стоишь и смотришь на жизнь, про которую люди знают по большей части теоретически. А дальше начались просто фантастически классные пейзажи. Самые разные цвета. Желтые, зеленые, красные, серые. Горы разных размеров. Самые невероятные формы. Едешь, смотришь и представляешь на что это похоже. На самом деле я ехал и представлял как здесь ходили динозавры. Иногда я радуюсь, что у меня вполне богатое воображение. Эмблема парка очень напоминает эмблему из фильма «Парк юрского периода». Здесь, наверное, можно пожалеть, что ты едешь в составе каравана и не можешь выходить и долго разглядывать все эти красоты.
Среди нашего пилатона мы были единственными кто не шарил в испанском. И это уже становится нормой для данной страны. Очень странно, но большинство посетителей парков - это местные. Особенно радует отсутствие китайцев. Хотя возможно они просто закрыты сейчас в своей стране из-за нового вируса, но сотрудники парка сказали, что они сюда особо не ездят. Наверняка мы встретим их в Патагонии. Хотя думаю, что их ещё очень много на водопадах Игуасу.
Последней точкой этого нашего короткого пути (весь маршрут занимает обычно 40 километров) была та самая долина с шарами. Вот ты стоишь и смотришь на поле из шаров и не можешь себе даже вообразить, как так вышло. Слишком это выглядит наигранно и разбросанно людьми для привлечения туристов. Но это действительно природные образования, когда одна пылинка постепенно обрастает и превращается в такой шар. На фоне окружающих лунных пейзажей выглядит очень круто. Этот гештальт мы закрыли.
Солнце начинало снова сводить землю вокруг с ума. Мы выработали идеальный маршрут, когда встречаем рассветы и закаты в запланированных местах, а основную жару проводим в тени и под нежностью кондиционера машины. Сегодня должны неспеша доехать до парка Кихадас и посмотреть там крутой закат. На дорожку забежали в крутой музей посмотреть раскопанные кости динозавров и поесть в советское кафе. Пока, прекрасный парк! Пока, крутейший кемпинг! После вас мне стало очень интересно увлечься темой динозавров. Ну правда это так круто смотреть на камень, вытащенный из земли, смотреть пару минут и увидеть маленький отпечаток лапы на нем. Это такая внутренняя победа происходит внутри сразу.
Мы снова на прекрасных дорогах Аргентины, пролетаем маленькие деревушки, разглядывая редких жителей, которых какие-то очень нужные дела вытащили из дома в такой зной. По дороге застали подготовку велосипедистов к каким-то стартам. И как они только вкручивают в такую жару? По всей дороге были развешаны желто-красные флаги, а под каждым деревом стояли машины с любопытными семьями. В Аргентине - суббота! Люди отдыхают и наслаждаются жизнью. Хотя есть подозрение, что это и есть образ жизни. А вот для нас это стало небольшой проблемой, потому что все магазины, где мы хотели закупиться едой на вечер, были закрыты. Кроме одного большого спасительного самого лучшего универсама.
Мой взгляд выцепить табло - плюс 42 градуса. Это действительно жарко. Невыносимо жарко. Настолько жарко, что воздух вокруг горячий. Достаточно на скорости 20 км/ч выставить руку и понять это. Безумно хотелось мороженого. Просто купить и лечь есть его как в парке Горького в особо жаркое лето в Москве. Мороженого на палочке не оказалось, пришлось довольствоваться небольшим ведром с кусками Орео. До парка оставалось около 100 километров. И это были очень скучные 100 километров по совсем мертвой степи. Мы выехали из зоны прекрасных гор и оказались в каком-то Казахстане.
По трассе попадается очень много могильных ящиков с иконами около которых навалены нагромождения бутылок. Ехать по степи скучно из-за окружающих пейзажей и не особо приятно из-за ветра, который дует против твоего движения и машину шатает в твоей полосе из стороны в сторону. Ещё проносящиеся фуры увеличивают это состояние. Слева и справа видны пожелтевшие кусты, выгоревшие деревья и никакого намёка на жизнь. Вдоль обочины валяется огромное количество разодранных шин, хотя дорога очень хорошего качества. Где можно было так проколоться, я даже не представляю.
В какой-то момент я понял, что мы попали в небольшую бензиновую западню. Ближайшие заправки были в сотнях километров, а у нас оставалось километров на 60-70. В такие моменты главное не поддаваться панике. По крайней мере внутри меня было спокойствие, что мы точно решим эту проблему с помощью местных дружелюбных людей.
Мы повернули на парк и уткнулись в закрытый шлагбаум, на котором по-испански было написано «вход закрыт». Вокруг не было ни души. Наша разведка обнаружила полностью безжизненную территорию около информационного центра. Стрелка погоды была направлена на желтый цвет - нормальный. Были ещё две шкалы - оранжевая и красная. Страшно подумать, что тут творится в красную пору. Мы стояли в небольшой растерянности. Планировалось найти здесь кемпинг и успеть на закат. В итоге уткнулись в закрытый шлагбаум и полное отсутствие людей.
До каньона было 6 километров, а до заката - 2 часа. Было решено подкрепиться хот-догами и двинуть пешком прогуляться. В этот момент нас окрикнул неизвестно откуда взявшийся человек из числа смотрителей парка. Разумеется, он не говорил по-английски. Пришлось снова подключать телефон и писать друг другу сообщения с переводами. Слишком сложный способ общения, но чуть более информативный, чем слушать испанскую речь без единого понимания слов. С помощью данного способа общения стало известно, что рейнджеры парка уже возвращаются с вечернего объезда и скоро запустят нас в кемпинг. Звучало очень круто. Рейнджеры они как в фильмах - суровые, с большими шляпами и гоняют на тойотах «рейнджерах». Правда они не говорили по-английски, но это особо и не требовалось. Все было вроде понятно и просто. Нас записали и пропустили.
До въезда в парк дорога поворачивала направо и уходила в сторону высоких деревьев. Около них и находился кемпинг. Причём кемпинг был разбит по участкам и на каждом из них было своё кострище, стол со скамейками и место для палатки. Плюс ко всему за всю эту красоту мы не заплатили ни-че-го. Настолько это круто и дружелюбно. Я пошёл разведать наличие туалета и душа, которые были нарисованы на карте, выданной рейнджерами. Вдалеке стоял внедорожник с приделанным спальным домов. Номера выдавали в них немцев. Трудно даже подумать, как они сюда доехать и за сколько. Денег и времени. Слева стоял заветный домик. По тропинке к нему я спугнул патагонского зайца, называемого мара. В душе была вода, но не было крепления. И сам кран был весьма неудобный, хоть и экономный. Такая кнопка, на которую надо нажать, и вода будет идти секунд 7, пока не нажмёшь снова кнопку. Одной рукой держишь лейку, второй нажимаешь кнопку, а вот третей руки не хватает, чтобы мыться.
Сегодня у нас вкуснейший рис с приправами и куриная грудка. Под звуки аргентинского заката и местных птиц. Сидели в ожидании звездного неба и темноты, чтобы развести большой костёр. Нельзя упустить возможность посмотреть на танцы огня. Мы снова находились как будто одни в этом большом мире. Вдали от жилых посёлков, под звездным небом и с костром. Я смотрел на огонь и мне захотелось собрать людей побольше и отправиться в какой-нибудь маршрут крутой. Например, 30 маршрут в Адыгее. Костёр, он всегда такой душевный и приносящий тёплые и правильные мысли. Наш сухой хворост сгорел в один миг, создав большое пламя. Вдалеке были видны отблески молний, а сверху подмигивал Млечный Путь. В кострище оставались догорать головешки, когда мы ложились спать. Я понюхал свою футболку глубоким вдохом и почувствовал родной и любимый запах костра. Лучше уж им пахнуть, чем последствиями движения под знойным солнцем Латинской Америки. Правда же?»
«02.02.20г., гостевой дом с мягкими креслами на веранде в городе Сан-рафаель
Пума опять не заглянула в гости. Как и дожди, пугавшие своими грозами в темноте. Я проснулся, вылез из палатки, потянулся и посмотрел на остывший костёр. На небе не было облаков, день снова обещал быть жарким. В то время пока в моей любимой Москве падает снег, мы умираем здесь от жары. Когда уже изобретут однодневный телепорт?
К 7.30 нам надо быть на месте сбора рейнджеров. Бензина оставалось на 50 километров, а до ближайшей заправки около 115. Я надеялся на помощь рейнджеров. Не ездят же они каждый раз за 100 километров заправляться! Где-нибудь литров 5 в запасе на черный день у них да найдётся. Четверо человек в одинаковой форме сидели у входа. Мы зашли внутрь и снова вступили в телефонный диалог с вновь заступившим на дежурство. Минуты 2 он писал нам длинную инструкцию по посещению парка и в конце очень мило резюмировал «приятной прогулки». Нам предстояло потратить ценного бензина ещё на 12 километров туда-обратно.
На обратном пути надо обязательно спросить про заправки и топливо. Дорога была пустынной. Обычное утро воскресенья в национальном парке. Впереди возвышаются горы, справа и слева - безграничное количество колючих кустов. Через 6 километров дорога приводит нас на парковку с несколькими домиками. Здесь есть туалет и дом для проведения мероприятий. Как они проводят сюда воду так и осталось загадкой.
От парковки отходит три маршрута - простой, средний и сложный. По степени красоты нам подходил средний. Дорожка была вложена камнями и выглядела очень круто. Вроде как специально и в то же время натурально. Солнце создавало очень глубокие тени и снимать в такую погоду было невозможно. Дул сильный ветер и сносил наши панамы с головы. Мы сидели и смотрели на безграничные маленькие каньоны в этом ущелье. Откуда среди этих степей появились эти крутые горы? Ландшафт Аргентины поражает воображение.
На точке, которую видно из всей долины, развевался потрёпанный аргентинский флаг. С нашей смотровой было видно парковку, на которую заехали наши немецкие кемпинговые друзья. Мы пошли дальше по треку вдоль обрыва. За поворотом нежилась на утреннем солнца лама, которой не понравилось наше присутствие, и она начала спуск вниз по достаточно неустойчивому хребту. Перед нами выросли нереально классные горы, как будто в фильме «Аватар». Заботливые заборы остерегали от приближения к краю обрыва, но ведь самое интересное находится за заборами. Стоишь на краю и смотришь вокруг на весь этот природный беспредел.
Солнце постепенно начинается освещать всю долину. Внизу хаотично бегают ламы по своим ламьим дорожкам. Как круто начинается этот день. Главное успеть выскочить из него до того, как начнётся парилка.
На парковке немного прибавилось машин. Девушка стояла и растирала себя солнцезащитным кремом. Мы достали запасы сосисок и банку горошка. Заботливые работники парка сделали укрытия от ветра, чтобы не гасло пламя горелки. Среди приезжающих машин почти все были местными. И действительно почему бы в выходной не выбраться в крутой бесплатный парк? Как мне нравится это отношение людей друг к другу. Одни делают с любовью и заботой, другие - кайфуют и наслаждаются.
Количество километров до заправки прыгнуло в неизвестность, превратив цифры в три черточки. Наш хорошо знакомый рейнджер сказал, что запаса топлива у них нет и ближайшая заправка находится в Сан-Луисе, что в 100 километров. До поездки я читал про бензин, который продают в магазинах по трассе, но по нашей трассе почти не было деревушек. После короткого тайм-аута вернулся наш друг и подтвердил то, о чем я читал. «Через 20 километров в деревне Сан-Антонио, белый киоск справа» — это внушало оптимизм. Ребята не дадут пропасть. На выезде я заметил, как они подстригают сухие ветки деревьев. До чего же приятные ребята эти Рейнджеры!
Мы вкатились в Деревню Сан-Антонио и во все глаза стали смотреть направо. Какие-то хозяйственные постройки, дома, дома, о! Перед белым домом висела табличка с криво написанной красной краской надписью «NAFTA, GAS”. Вот сюда мы и заглянем.
Когда заходишь внутрь, то создаётся впечатление будто бы попал в тяжёлые времена. На полках стоят макароны, мука, соль, печенье, чипсы и другое. И очень много неизвестной газировки. Я постучал по дереву. Вышла женщина. «Нафта!?» - полуутвердительно спросил я. «Нафта!» - утвердительно кивнула она и позвала кого-то. На зов вышел сонный мужичок, который утвердительно сказал: «Нафта!» и «сколько литров?». Я протянул ему бумажку в 500 песо, которую он забрал и убежал обратно в пристройку дома.
Пока я ходил открывать бак, мужик вернулся со шлангом и целой канистрой. Что было в этой канистре даже не представляю, но этого определенно хватит нам до Сан-Луиса. «Грациас!» - махнул я ему напоследок, получив в ответ подставленную к солнцу ладонь.
На улице парило так, что невозможно было идти по асфальту в одноразовых тапочках Turkish Airlines, которые я использую уже неделю. Если познавать страну, то познавать сполна, и мы решили зайти поесть в местный торговый центр. В царство кондиционера и прохлады. К тому же мы надеялись найти в нем обмен валюты, так как одна проблема меняет другую и у нас начали заканчиваться наличные. Хотя я был уверен, что все будет хорошо, и мы обязательно справимся с этой задачей. От аргентинцев учишься всей этой неспешности решения вопросов. Банкомата мы так не нашли, зато попалось очень вкусное мороженое, которое охладило просыпавшийся вулкан жажды внутри нас.
Сан-Рафаель был достаточно близко, солнце только перевалило за полдень. Мы ехали по абсолютно пустой трассе, когда увидели столбы WiFi-SoS. Они стояли буквально каждые 5 километров. Посидеть в интернете с них особо не получится. Скорость настолько небольшая, что хватит разве только отправить сообщение о помощи. Хотя мы проверили несколько таких точек, и на отдалении от города они вообще не работали. Выглядит как российский распил денег. Вроде вещь крутая, но работает с натягом. Помимо постов полиции на въезде в каждый район иногда попадаются посты, на которых спрашивают про наличие фруктов в машине и берут за это деньги. Странный сервис. Хотя скорее всего они борются с какой-то болезнью, которую разносят фрукты. За наш счёт, правда.
Сан-Рафаель оказался типичным городком с квадратными кварталами. Только здесь было какое-то нереальное количество светофоров. Как будто в этом городе решили протестировать систему «светофор каждому перекрестку». Вышло не очень. После трёх ночей в палатке было принято решение найти гостиницу, чтобы немного привести себя в человеческий вид. Улицы города были пустынны. Магазины закрыты. Люди как будто убежали из города. Хорошо, что заправки работают всегда. На одной из них был добыт интернет, с помощью которого среди весьма необычных вариантов был найден крутой дом со своим садом. Это ли не успех? В этом же месте нам даже разменяли наши доллары на песо.
Но вы же помните про череду проблем? Наше заднее правое колесо вызывало у меня очень большие опасения. И ближайшая заправка с подкачкой шин это подтвердила. Колесо немного спустило. Подкачали до нормы и будем следить дальше. А пока время стремительно идёт к закату. Едем в сторону каньона Эль Атуэль, который находится в 40 километрах от города. Если бы мы не остановились в гостинице в эту ночь, то красивейшего места в округе для ночевки и нельзя было найти!
По дороге мы выяснили куда же пропали все люди из города. Вся дорога буквально была забита кафе, кемпингами, рафтингами и прочим. Среди всего этого безумия было огромное количество людей, которые правильно проводят свои выходные подальше от надоевшего города. Большой спрос порождает больших любителей не торопиться на дорогах. И последние 15 километров превратились в сонный караван. Все меняется, когда ты сказываешься на грунтовке по дороге к самым красивым смотровым на каньон. Здесь подозрительно меньше машин, а на самой смотровой их не оказалось вовсе. Вот такие дела.
Я стою на камне и смотрю на прекрасный каньон, у которого из озера вырастает как будто хребет динозавра. Опять эти невероятные ландшафты. Как круто находиться здесь без толп людей, которые остались где-то позади.
До заката ещё около часа, и это прекрасная возможность сделать себе чай и немного еды. Просто смотреть, пропитываться и запоминать. Чем ниже садилось солнце, тем больше людей начинало приезжать сюда. Вот пожилые швейцарцы приехали на своём фургоне, разложили стулья и принялись читать книги. Вот - молодая аргентинская парочка на старой тачке. А вот какая-то шумная компания, которая кричит и не может успокоиться. Периодически заезжают моментные проезжающие, которые уезжают спустя пару минут. Солнце садится за гору, начинается закатное представление. Большое облако справа прямо на глазах начинается расти, как будто ядерный грибок. Небо на горизонте начинает розоветь. Свет солнца от облака падает отражением на каньон и даёт тому играть самыми невероятными красками. В воздухе нет дневного зноя. В руках чай с печеньем, а в душе радость с небольшим количеством досады. Все-таки не тот день мы выбрали, чтобы ночевать в гостинице.»
«3.02.20г., №22 гостиницы Чос Малал
Утренний Сан-Рафаель в будни сильно отличается от дневного выходного. Город ожил. Машины бибикают, пешеходы перебегают дороги в неположенных местах, сонные продавцы открывают свои лавки, переговариваясь со знакомыми прохожими.
Это обилие светофоров слишком напрягает. Мы уже вошли во вкус природы и любое наличие города в ней немного угнетает. Сегодня у нас в планах вулканические приключения. Но по дороге заедем на один водопад и пару кратеров, которые я подсмотрел в нашей гостинице в списке экскурсий. Крюк небольшой, но может быть интересно. Это будет ещё один жаркий солнечный день. Чем дальше мы едем на юг страны, тем менее знойной становится погода.
Когда я вышел около кратеров меня закинула в машину наша собственная дверь. Настолько был сильный ветер. Кратеры очень напомнили Исландию. В больших провалах находилось два озера. Большая «зубастая» тень от обрыва располагалась ровно по середине кратера. Ерунда какая-то. Надо скорее ехать уже к настоящему вулкану, чтобы зайти внутрь!
Вулкан Малакара очень удачно попался на нашем пути и находился рядом с дорогой. Уже несколько вечеров я искал информацию как к нему проехать, и все вело к тому, что нам предстоял небольшой объездной путь. Возможно, по грунтовке. По крайней мере надеялся, что будет не так. Мы залили полный бак, на всякий случай. Здесь бензин стоит на 15 рублей дешевле, чем на севере. На 15! Видимо сказывается то, что в этом регионе добывают нефть и не надо далеко ее возить.
При подъезде к провинциальной дороге (как это тут называется) в воздухе показалось пыльное облако. Мечты об асфальте медленно растворились. Грунтовка была вся изнасилована грейдером. Ехать по такой дороге нормально просто невозможно. Тебя трясёт каждую секунду, ты подпрыгиваешь без остановки. Бравые ребята, которым это надоело, взяли и накатали обочину, чтобы объезжать весь этот страх. Но так идёт не всю дорогу. В какой-то момент обочина снова превращается в основную дорогу, и здесь уже нет спасения нашим колёсам и нашим задницам. В этот же момент мимо нас проносится на дикой скорости фура, поднимая столбы пыли. Как будто на трассе Колыма. А мы продолжаем свой путь страданий.
Маршрут не строится. Приходится высчитывать примерное количество километров путём прикидывания, прибавляя немного за счёт поворотов. Мимо нас пронёсся внедорожник Hilux. Куда они все едут? Дорога по карте уходит просто в непролазные горы на несколько сотен километров. Вдалеке в поле показался телескоп. Выглядел он как нечто невероятное для этой местности, как будто мираж посреди бесконечных степей. Хотя по моим наблюдениям над долиной было безоблачное небо, и вокруг не было больших посёлков, которые бы мешали наблюдать за звёздами. Облака как заколдованные бродили около макушек окружающих гор. Наконец-то наш поворот!
От него ещё 4 километра тряски и нас встречают аргентинские мамкины бизнесмены. Суть проста - ты покупаешь или арендуешь дорогу на вулкан, ставишь там кассу с рестораном и берёшь плату за въезд. В Дагестане с таким столкнулись по дороге на Салтинский водопад. Здесь для красоты и солидности ещё прибавляют гида. Опять эти гиды и кучи людей. До следующего официального выезда на вулкан 2,5 часа. Это совсем не входит в наши планы. Два часа киснуть на жаре просто так. К тому же вечером мы должны доехать до Лагуны Бланки и не хотелось делать это в темноте. Но самую главную информацию (про то, когда никого не будет на тропе) мы получили.
По карте видим пешеходную тропу, которая обходит захваченную часть дороги. От начала тропы до ущелья около 2,5 километров. Это не выглядит критически страшным. Не выглядит, пока ты не начинаешь подниматься в гору в самый солнцепек. Вот тогда сполна ощущаются все прелести жарких дней. Ощущения как будто попал на экскурсию в котельную ада. Справа бегают дикие лошади, а дорога начинает плавно уходить вверх. Там находится парковка, куда все доезжают и идут в пеший трек по высохшей реке. Удары солнца отражаются от земли и бьют точно в лицо своим невидимым хуком. Идти по песку с мелкими камнями - не самое приятное удовольствие. Ноги постоянно проваливаются и приходится принимать чуть больше усилий для каждого шага.
И вот перед нами развилка. Начинаем играть в следопытов и смотреть куда ходит большинство ног. Большинство ходит направо. Как раз в той стороне была видна щель в теле вулкана. Идём по ней. Мы ограничены по времени, поэтому нельзя медлить. Солнце нещадно палит. Проход становится все Уже. Он представляет из себя застывшую много лет назад лаву. Я глажу рукой шершавую чёрную поверхность. Вот оно дыхание нашей земли, застывшее навсегда. Чем дальше вглубь, тем выше становится лавовый слой. И вот мы заходим в ущелье.
На входе лежит мешок с касками, который выдают той самой толпе, которая скоро сюда придёт. Толпа в узком каньоне в касках. Я даже встрепенулся от мысли о том, что мог бы увидеть это своими глазами. Но сейчас здесь только мы. Одни в этом прекрасном месте. Месте, которое сделала сама природа. И самое главное, что здесь безмерно прохладно. Заходишь и носом втягиваешь эту прохладу. В конце каньона находится углубление, куда падает солнечный свет и оставляет безумно красивые цвета. Это уже второе наше ущелье в Аргентине, но насколько же оно другое. Хотя краски тепла и холода здесь борются между собой так же прекрасно. Я стою и смотрю на огромный камень, который навис над проходом и не может свалиться вниз из-за своих больших размеров. Вижу голубое небо в узкую щель лавовых наслоений. В такие места действительно надо попадать минимальным количеством человек. Здесь надо слушать тишину и красоту природы. Даже не видеть, а именно слышать. Время возвращаться!
Через 40 минут начнётся движение группы к вулкану. Сталкиваться с ними крайне нежелательно, хотя ничего страшного не должно быть. Мы не зашли ни за один забор с запрещённой табличкой. Думаю, что мы не первые такие и не последние, кто раскусил весь этот бизнес-план. Дорога обратно гораздо легче, хотя вода превратилась в кипяток и пить ее становится весьма обжигающе. Что же там с нашими пельменями, которые остались в машине? Когда я открыл дверь машины спустя 2 часа нашего отсутствия, то на меня пахнул жар как будто я заглянул в паровую трубу Титаника. Настолько раскалено было все внутри. Жвачка просто расплавилась. Бляха ремня безопасности кипела в руке, а к ручке управления можно было прикоснуться максимум на секунду. Так и поехали по нашей разбитой грунтовке с открытыми окнами и включённым кондиционером. По моим подсчётам мы успевали на закат на красивейшую лагуну. Ещё один национальный парк, который удачно лёг по нашему маршруту.
И даже грунтовка от вулкана проехалась быстрее. На обратном пути я переливал воду из большой баклажки в маленькую и по традиции пролил на асфальт. Через пару минут большое водяное пятно высохло. Дальнейший путь лежал через долину, где спутник рисовал много вулканов. В голове я поделил маршрут на отрезки и разбил их по времени прибытия. Мы снова ехали по нашему любимому шоссе номер 40, которое проходит через всю страну. И вдруг совершенно неожиданно асфальт превратился в недавно отсыпанную гальку, которую накатали джипы, оставив глубокую колею. Для нашего ниссана это было высоко. Его железное брюхо тревожно кричало от каждого удара, и особенно вскрикнуло от наезда на большой камень. В этот момент меня обгоняли на большой скорости джипы. В каждом из них сидел довольный аргентинец и даже не сочувствовал мне. Один из них решил подбодрить нас и прислал камешек в лобовое стекло. Они унеслись вдаль, и вот уже вдалеке видно, как они поднимают столбы пыли, пока я плетусь с краю обочины. Еду и думаю про сдуваемое колесо. Ему достается сейчас больше всего.
Пугает неизвестность длины этого неприятного сюрприза. Нигде нет никакой информации. По самым плохим расчетам эта дорога должна была растянуться километров на 100. Все мои расчёты рушились так же быстро насколько медленной была наша скорость. Теперь я сомневался доедем ли мы вообще до лагуны. Но тем временем дорога стала более накатанной, хотя большие камни были навалены в достатке. Можно было немного ускориться. В этот момент вокруг начались лавовые красоты. Здесь и там валялись в невероятных нагромождениях куски лавы. Самых разных форм и размеров. А вот и целый лавовый каньон с мостиком! В окружающих горах читались вулканы. Несколько раз я так загляделся, что чуть было не создал проблем нашим колёсам.
Встречных машин почти не попадалось. Сильный ветер поднимал пыль и гонял ее по дороге. Казалось, что вдалеке едет машина, но это ветер решил немного встряхнуть завалявшуюся пыль. Казалось, что эта дорога не закончится никогда. Захотелось есть. Концентрация внимания отнимала много сил и терпения. В какой-то момент я даже перестал верить, что мы доберёмся в свете солнца до асфальта, но в этот самый момент наши колёса выехали на ровную поверхность в желтой разметкой, и я на секунду закрыл глаза от радости. После 80 километров бесконечной тряски такой ровный, такой идеальный, такой мягкий асфальт. Да я даже в Магадане не был так рад ему после 1200 километров по трассе Колыма.
В лучах закатного солнца мимо маленьких деревень с озёрами и коровами неожиданно мы доехали до стеллы «Region Patagonia». Как давно я мечтал попасть в этот край! А ведь все это началось с фразы «Ледники Патагонии». И вот я уже разглядываю фото в гугле. И спустя почти 5 лет после первого упоминания об этом регионе я влетаю в него, не успев даже прочувствовать это. Ну здравствуй, дорогая!
Впереди над вулканом показался легкий дым, внизу стоит посёлок и блестит всеми своими огнями. Ребята весело живут. Слева вдоль дороги раскиданы песчаные марсианские горы. Совершенно безумные наслоения и структуры. Патагония встречает красиво. Но дальше должно быть ещё красивее. До лагуны около 250 километров. Мы морально и физически выжаты грунтовыми дорогами этого дня. Безумно хочется спать. Безумно чешутся укусы муравьёв, полученные вчера в каньоне Атуэль. Мы тыкаем на карте в ближайший кемпинг по дороге. Город Чос Малал. В кемпинге слишком ветрено и нет мест. Он просто битком. В углу эпилептически светит фонарь. Две ночи подряд гостиниц слишком накладно, но безумно хочется спать и мыться после жаркого похода на вулкан. Едем в ближайшую по карте, врываясь в суету веселья ресторана, забираем свой ключ с цифрой 22 и заваливаемся спать. Однако, это был весьма затратный день.»
Продолжение следует...
