Натуральное вино полезно и чисто = натуральное вино ужасное и ужасное. Это будущее вина = это смерть вина. Двоякость мнений по этому поводу давно терзает винный мир.
В течение 15 лет, натуральное вино было спором. Бомбой замедленного действия, которая разделяла многих в винном сообществе, создавая конфликты и раздоры.
С 2017 года, когда я впервые столкнулся с тем, что стало называться натуральным вином.
Я верю в обещание и красоту натуральных вин, признавая, что многие примеры не хороши, как часто бывает в разных стилях вина. Правда состоит в том, что натуральные вина сделали все вино лучше.
Натуральные вина не могли бы предложить более яркого контраста с промышленными методами винодельческой производства, которая позиционировала себя как пастырский способ истинный и единственно верный . Многие основные вина изготавливаются из винограда, выращенного при помощи химической обработке, а затем производятся как обработанные пищевые продукты с помощью технологических манипуляций и для достижения заранее заданного профиля аромата и вкуса с добавление небольшого количества диоксида серы.
Натуральные вина, изготовленные из органического винограда или его эквивалента, ферментированные и выдержанные без добавок, непредсказуемые, но живые, энергичные, яркие и удивительные. Это как сравнивать свежие помидоры, собранные с куста, с тепличными аналогами.
Спектр виноделия предлагает множество оттенков и степеней. Не все обычные вина являются обработанными винами. Не все вина, называемые натуральными, придерживаются строгого протокола «ничего не добавлено, ничего не убрано».
Но появление около 20 лет назад натуральных вин как группы, поставило под сомнение индустрию, в которой господствовало послевоенное обещание лучшей жизни с помощью химии и технологий.
Тогда преобладающая винная культура была отмечена увеличением однородности. Вино было возведено в роскошный товар, а виноград помещен в кастовую систему и ранжирован по «благородству».
Натуральное вино, с другой стороны, способствовало разнообразию стилей. Он возродил и прославил местный виноград и местные традиции, которые были забыты или отклонены винодельческими властями. Он стремился сбить вино с пьедестала с неуважением, представляя его как восхитительный, забавный напиток, который, тем не менее, наделил эмоциональную и культурную силу.
Прежде всего, оно воссоединило вино с классическим сельским хозяйством, как это практиковалось веками до появления промышленности и технологий. Вино как продукт земли нашло отклик у молодежи, заботящейся об окружающей среде, о здоровье и благополучии в полном, а теперь и модном, смысле .
Я видел, как зрители натуральных вин эволюционировали от занудных обитателей маленькой, секретной параллельной вселенной до любопытной, нетерпеливой, постоянно растущей толпы. За последние несколько лет натуральное вино было помазано следующей большой вещью, новым вином «it» и всеми другими утомительными этикетками, выпущенными профессиональными тренерами.
В это время натуральные вина вышли из подполья на солнце. Натуральные винные бары распространены почти в каждом крупном городе, в то время как даже в некоторых дорогих ресторанах целые списки посвящены натуральным винам.
Эта новая популярность заставила подсчитать, чего производители натуральных вин так долго избегали, а именно, что именно является натуральным вином и кому разрешено использовать этот термин?
В прошлом это был винный мейнстрим, требующий определения натурального вина, просьба, которую беспечно игнорировали большинство производителей.
Я всегда видел в этом отказе быть сильной стороной. Если строго определиться с натуральным вином, то оно станет кооптированным, так как многие компании, производящие экологически чистые продукты, в настоящее время являются в основном прибыльными подразделениями Big Ag.
Но представление о производителях натуральных вин как о независимых богемных ремесленниках трудно сохранить, когда популярный прорыв в жанре излучает знаки доллара не только для счетчиков корпоративных бобов, но и для представителей малого бизнеса.
В недавнем обсуждении Zoom натурального вина в эпоху пандемии Алиса Фейринг, давний сторонник натурального вина и автор руководства « Натуральное вино для людей » в 2019 году , заявила, что изменила свое мнение об официальном определении натурального вина.
«Я не видела необходимости в законодательстве, но это было до того, как оно стало достойным подражания», - сказала она.
В своей статье "Мнение", написанной ею для «Нью-Йорк таймс» в декабре, госпожа Фейринг предупредила, что крупные винодельческие компании создают эрзац-кюве, замаскированные под натуральные вина, чтобы извлечь выгоду из своей растущей популярности. Но угроза исходит и со стороны малого бизнеса.
Жак Карроге из Domaine de la Paonnerie в долине Луары возглавлял группу производителей натуральных вин, которые после десятилетия работы получили одобрение в прошлом году на официальную, хотя и добровольную, сертификацию натуральных вин во Франции. Вина, которые присоединяются к утвержденному торговому синдикату и следуют его правилам, регулирующим виноградарство и виноделие, смогут маркировать свои вина Vin Méthode Nature .
Господин Каррогет, который присоединился к дискуссии в Zoom, сказал, что группа была мотивирована открытием того, что некоторые мелкие производители, намеревающиеся производить натуральные вина, действительно использовали виноград, опрыскиваемый химическими пестицидами.
«Мы проанализировали 34 натуральных вина и обнаружили, что у двух были остатки, в том числе вино от известного натурального винодела», - сказал он в электронном письме от Луары. «Мы не хотим синтетической химии в натуральных винах».
По его словам, поскольку натуральные вина являются прерогативой небольшого числа производителей, он не видит оснований для официального определения. «Увы, бизнес, жадность - когда мы видим, как натуральное вино выходит из своей ниши, мы находим недопустимые злоупотребления», - сказал он.
Устав Vin Méthode Nature требует от своих членов использовать только виноград, сертифицированный как органический и собранный вручную. Они должны самопроизвольно ферментироваться дрожжами, которые естественным образом содержатся в виноградниках и винных погребах, и изготавливаться без так называемых «жестоких» технологий, таких как обратный осмос, термовинификация или фильтрация в поперечном потоке.
Можно использовать только небольшое количество диоксида серы, антиоксиданта и консерванта, и две разные маркировки будут отличать вина, сделанные с или без даже такого низкого уровня сульфитов.
Использование диоксида серы было трудной проблемой в мире натуральных вин. Некоторые производители и потребители категорически против любых дополнений, в то время как другие более терпимы к минимальному использованию. Попытка принять обе точки зрения вряд ли удовлетворит всех.
Также не будет требования, чтобы виноград был сертифицирован как минимум органическим. Многие производители работают органически, биодинамически или эквивалентно, но избегают сертификации из-за затрат и бумажной работы. Это вряд ли изменится.
Некоторые ведущие фигуры в натуральном вине, такие как Изабель Легерон , автор книги «Натуральное вино» и основатель ярмарок сырого вина которые объединяют потребителей и производителей, обычно предпочитают этот устав, хотя и не без оговорок.
«Я понимаю озабоченность людей по поводу удушения творчества и свободы, применяя правила, - написала она в электронном письме из Англии, - но с моей личной точки зрения я не думаю, что это то, о чем нужно беспокоиться, так как определение не убьет дух натуральное вино. »
Но она добавила, что практические препятствия, такие как сложность определения того, какие дрожжи использовались для брожения, могут затруднить применение определения. Кроме того, по ее словам, крупные компании могут производить вина, соответствующие букве закона, даже если они не отражают дух натурального вина.
«Действительно ли это приведет к получению натурального вина с небольшими недостатками, которые делают его уникальным, и ощутимой энергии мужчин и женщин, которые его сделали?» она сказала. "Конечно, нет. Я надеюсь, что потребители не будут обмануты, и они будут продолжать понимать разницу между «естественным истеблишментом» и «натуральным мелким ремесленным производством». »
Это, я думаю, является решающим моментом и, возможно, указывает на то, что правила ничего не изменят. Натуральное вино определяется как намерением производителя, так и соблюдением ряда правил. Большинство потребителей натуральных вин либо научились узнавать разницу, либо доверяют ритейлерам, сомелье и винным журналистам, чтобы указать им правильное направление.
Полагаться на этикетку, чтобы вести любопытных потребителей, которые покупают вино, - это полпути, точно так же, как продукты, маркированные натуральными продуктами в супермаркете, далеки от тщательно выращенных продуктов, продаваемых фермерами на зеленом рынке.
Я всегда думал, что лучший способ просвещать потребителей - это требовать, чтобы на бутылках были этикетки обозначением ингредиентов и процессов, используемых при производстве вина. Только тогда они могут принимать обоснованные решения.
Аарон Эйско, блогер, который также является винным директором ресторана Table в Париже и пишет книгу о натуральном вине, утверждает, что маркировка типа «Vin Méthode Nature» запрашивает множество мелких производителей, а не крупных промышленных производителей.
«Это существенно регрессивно, потому что финансовое и административное бремя доказывания ложится на мелких кустарных натуральных виноделов, а не на промышленных виноделов», - написал он в электронном письме. «Было бы гораздо эффективнее поручить всем производителям вина, как натуральным, так и обычным, перечислить ингредиенты и процессы, используемые в их виноделии, и позволить потребителям сделать выбор в отношении того, что для них достаточно естественно».
Он и я разделяем этот идеал, но г-жа Леджерон справедливо указала, что маркировка вина сейчас не более чем мечта.
«Мы далеки от того, что это реальность, не в последнюю очередь потому, что у некоторых из крупнейших игроков в нашей отрасли нет стимулов для того, чтобы это было иначе», - сказала она. «Поэтому, учитывая это, я определенно не против системы сертификации натурального вина, главным образом потому, что она установит базовые минимумы и поможет избежать злоупотребления категорией и термином».
В конечном счете, все в порядке с французским лейблом, который является добровольным и доступен только производителям во Франции. Но для людей, которые не получили самообразования, это может просто создать иллюзию различения. Они могут покупать вина, которые сделаны естественным путем в соответствии с набором правил, но не являются в конечном итоге натуральными винами.
