Взморье, прежде Сираура (у японцев) или Сирарока (у айнов и русских первопоселенцев) - пожалуй самое интересное село Сахалина по крайней мере среди виденных мной.
На тихой станции типично сахалинский усайдингованный вокзал и бесполезный от косых дождей высокий навес зажаты между железной и дорогой и шоссе, связующими Южно-Сахалинск и далёкие Ноглики.
На привокзальной площади стоит единственный ларёк с узбеком-продавцом и сникерсами да пян-се в ассортименте, а вокруг него к 9 утра разрастается придорожный Крабовый рынок. Такие рынки - своеобразный феномен Сахалина, и этот - хоть и лучший из них, но не единственный. Я слышал о другом подобным рыночке в селе Охотское, но возможно, такие есть и где-нибудь ещё.
Сущность этих рынков мне не очень понятна: сами по себе они существуют легально, и налоги с них в локальных бюджетах играют не последнюю роль. Но продукция на них попадается и откровенно браконьерская, как например крабовые самки с икрой или молодые самцы непромыслового размера. В ассортименте - варёные крабы трёх видов (камчатские, колючие и волосатые), совсем свежие или подмороженные, а также ягоды - привычная черника и сугубо сахалинская клоповка, оправдывающая своё название специфическим запахом. Последняя - наверное, самое дорогая ягода в мире: килограмм её стоит тут 1000 рублей, существенно дороже килограмма крабов. Один краб обходится в среднем в 500 рублей, нам за ту же сумму продали двух мелких, и пожалуй на всём российском Дальнем Востоке дешевле краб будет только если его самостоятельно поймать. Рынок востребован, и пока мы уплетали ракообразных, ножницами взламывая их панцири, джипы непрерывно останавливались у ларьков и брали товар кработорговцев ящиками.
Оказавшись во Взморье ещё в предрассветных сумерках, первым делом мы двинулись на берег Охотского моря. Тут есть какие-то остатки Сирауры с высокой трубой.
И мрачный, сиротливый, неухоженный квартал домов на холодном охотском ветру. Странно понимать, что лет 5-7 назад весь Сахалин выглядел примерно как Взморье.
Вот и оно, Охотское море. Такое, каким я ожидал увидеть - холодное, туманное, бурное:
На длинном пляже - чайки:
Остов северокорейской лодки:
Позвонок кита:
Сложенный из подручных материалов небольшой порт, куда приходят лодки с крабами:
Рыбаки с которых, в основном мужья и жёны парами, как раз сидели у костров и примусов, переводя дух после ночного шторма.
Вместо изгородей тут сети:
В густом бурьяне притаился хоандэн - павильон для реликвий, оставшийся от японской школы:
А дальше под лесистой сопкой Муловского (329м) стоит вторая достопримечательность Взморья - одинокая тория (ворота) дзинздя (синтоистского храма) Сираура Хигаси Инари, построенного здесь в 1914 году. Сложное название содержит посвящение: Инари - богиня риса и земледелия, которой в Японии посвящено более треть всех дзиндзя. То есть тут был классический сельский храм, и фотографий его найти я так и не сподобился:
Сами тории, моложе - иероглифы на них гласят, что построил арку некий Янагия Такео в годовщину 2600-летия Великой Японии. То есть - в 1940 году:
Официальная точка отсчёта японской истории была установлена в 1872 году, и выглядит гораздо более условной, чем отмечавшееся десятью годами ранее "Тысячелетие России": якобы, в 660 году до нашей эры взошёл на престол император Дзимму Тенно, правнук самой богини-солнца Аматэрасу. Собственно, и тории символизируют насест петуха, будившего с утра её рассвет. В легенде Дзимму со товарищи сошли с небес на остров Кюсю и откочевав на остров Хонсю, разгромили тамошних эмиси (айнов) и основали империю Ямато. Историки всё это цинично опровергают: 2600 лет назад разве что люди пуё пришли с Алтая на Корейский полуостров. Ближе к началу нашей эры они переправились в населённую айнами Японию, положив начало культуре Яёй, и лишь в 3-4 веках нашей эры из неё выросло государство Ямато. Но разве это так важно, когда твоя страна гонит из Азии европейцев и забивает гвозди в крышку гроба Англии как Владычицы Морей?
Но Япония ту войну проиграла, и впервые в истории познав пяту оккупанта, предпочла отложить меч подальше. На смену линкорам и самолётам "Зеро" пришли лучшие в мире автомобили, станки, телевизоры и фотоаппараты, а на смену духу бусидо - высочайшая среди крупных стран продолжительность жизни. Не знаю, как теперь относятся к 2600-летию в самой Японии, а бетонные тории стоят лишь потому, что некому из новых хозяев Сахалина было прочесть эти иероглифы. Храм Сираура Хигси Инари давно сгорел, но в кишащем змеями бурьяне вокруг тории ещё лежат камни его фонарей, чаш омовений, воинских стел, лис-кицунэ, которые стояли в храмах Инари вместо псов-стражей кома-ину...
Ниже - бетонный японский ковш, ныне гавань браконьеров, почти разрушенная волнами:
Взморье и Сираура - не совсем одно и то же. Думаю, японский посёлок начинался с айнской деревни, а советский - с русской, от которой к 1945 году возможно остались какие-то единичные "старопоселенцы". В середине ХХ века здесь жило порядка 3000 человек, но убыль началась ещё в 1960-х, и к концу советской эпохи тут осталось 1,3 тыс. жителей, а сейчас - чуть более 600. Связующим звеном Сирауры и Взморья стала та одинокая труба и давно разрушенная фабрика или котельная у её подножья:
Напоследок - холодный рассвет на Охотском море:
