Yamaha XV1100 Virago 1995 года выпуска
Приобретён на японском аукционе через Владивостокский магазин в 2019 году, в декабре доставлен в Краснодар и показал отличные ходовые качества прям из коробки, но сразу было понятно, что руки есть где приложить... Внутренняя поверхность топливного бака была внушительно побита ржавчиной, что не удивительно для 25-и летнего байка, но вызывало желание устранить данное безобразие. Топливный фильтр, конечно убережёт топливный насос и карбюраторы, но... меня такой вид не устраивал.
Побродив по Гуглу и Ютьюбу нашел немало статей, посвященных очистке металлических баков от ржавчины. Механический и химический способы я отверг сразу, для первого у меня не было ни времени ни сил, а со вторым я просто боялся повредить лакокрасочное покрытие бака. Меня заинтересовал электролитический метод, как наименее трудозатратный и требующий минимальных финансовых вложений.
Электролиз — физико-химический процесс, состоящий в выделении на электродах составных частей растворённых веществ или других веществ,
являющихся результатом вторичных реакций на электродах, который возникает при прохождении электрического тока через раствор, либо расплав электролита. Вооружившись остатками школьных знаний, википедией и ютьюбом приступил к подготовке осуществления этого чудесного метода.
Собственно отрицательным электродом (катодом) выступит сам бак, к нему подключим "минусовую" клемму источника тока, положительным электродом (анодом) назначим любую железяку, которую сумеем найти (приобрести) и которую будет не жалко, ибо она будет сильно корродировать.
Источник постоянного тока у меня имелся в наличии: автомобильное зарядное устройство на 12 вольт, двухрежимное на 4 и 6 ампер и полуживой блок питания ATX от компьютера, способный выдавать по линии 12 вольт до 17 ампер (если верить наклейке).
Многие источники указывали о возможности использования автомобильных и прочих аккумуляторов 12 вольт, самостоятельно либо параллельно с зарядным устройством. Но до подключения аккумулятора у меня ход не дошёл. В качестве электролита выступит водный раствор кальцинированной соды. Почему именно она, достаточно хорошо расписано в публикациях других авторов, в данном эпосе не будем это разжевывать.
И вот тут началось самое интересное: для чистоты эксперимента я хотел использовать чистую 100 % кальцинированную соду, но в Краснодаре никак не мог её найти. Колесить по рынкам и магазинам не имел возможности, а интернет предлагал доставку из Москвы, причем стоимость доставки превышала стоимость товара... да и ждать неделю копеечный товар мне казалось просто смешным. Каким то чудом мне удалось отхватить последнюю 200 граммовую баночку в ChipDip за 110 рублей. Этого мне показалось не достаточно и для подстраховки в Ашане было приобретено два пакетика "Золушки" 400 грамм, по 38 бесценных рублей за каждый пакетик. Надо сказать что в "Золушке" содержание кальцинированной соды 30 %, но на практике оказалось, что раствор "Золушки" реагирует гораздо веселее, и на 14 литровый бак одной пачки вполне хватает.
Под рукой никаких железяк не оказалось, гаечные ключи было жалко, поэтому в строительном магазине была куплена сетка кладочная армированная из стальной проволоки за 86 рублей. Кусачками накромсал несколько "анодов", так. чтобы и в горловину бака пролезли, и не закоротили на корпус, и имели достаточную площадь поверхности для протекания реакции.
Для финишной обработки приобрёл преобразователь ржавчины, содержащий ортофосфорную кислоту. Брал две литрушки по 98 рублей, реально хватило одной бутылки. От обработки эпоксидной смолой отказался, в Краснодаре мотосезон почти не закрывается, в баке бензин плещется постоянно, в снег и мороз, для снятия мототоксикоза, езжу по территории гаражного кооператива (у нас он крытый).
И вот, когда все материалы доставлены в гараж, приступаем к практическим действиям. Выкатываем максимально бензин, прохладный март не помеха, загоняем байк в гараж и ставим на центральную подножку. Снимаем декоративную крышку аккумулятора, потянув её на себя. Снимаем сиденье, для этого откручиваем болт на 8 слева у бака и болт под шестигранник на 5 справа. Движением вперёд и вверх отделяем сиденье от рамы. Вынимаем аккумулятор, отсоединяем клеммы. Снимаем контейнер аккумулятора, держит его один болт под шестигранник на 5, но сам контейнер сидит туго, осторожно! за 25 лет пластик стал хрупким.
Снимаем декоративную крышку топливного насоса и пластиковый экран выхлопной трубы заднего цилиндра. Берём подходящую тару, снимаем топливный шланг с топливного насоса и сливаем бензин. Топливные шланги закреплены хомутами: ославляем и сдвигаем.
Естественно нужен тот шланг, что идёт от топливного фильтра к насосу. Так как я катался до постоянного горения лампочки FUEL, у меня слилось 2-2,5 литра топлива. Его я перелил в бутылки, с дальнейшей целью использовать в качестве промывочного материала.
Бак держит один болт под шестигранник, вроде на 8. Отсоединяем два топливных шланга от расходного бака, отключаем фишку датчика уровня топлива, низ основного бака тянем вверх и назад. Осторожно! в баке осталось грамм 100 невырабатываемого остатка топлива!
Крышку топливного бака снимаем отвинтив один болт под мелкий шестигранник, снизу бака два винта держат датчик уровня топлива: выкручиваем, вынимаем. Осматриваем бак. В моём случае ржавчина была только в средней и нижней части бака, а верхняя часть блестела чистым металлом.
Если расходный бак не внушает подозрений: не снимайте его. В моём случае он был чист, я его обработал преобразователем ржавчины, на всякий случай. Расходный бак сейчас держит один болт под шестигранник на 5, в правом верхнем углу.
Вот мы и добрались до самого интересного. Для дальнейших манипуляций придумайте, где расположить бак. Я положил на пол, на тряпки... плохо, неудобно.
Для подключения минусовой клеммы зачистил площадку на нижней стороне бака. Отверстие датчика топлива заклеил армированным скотчем в несколько слоёв и заглушил металлической пластиной, в которой предварительно просверлил два отверстия, в соответствии с расположением винтов крепления датчика.
Патрубки решил не заглушать, а надел на них топливные шланги, а вот уже толстый шланг заглушил полипропиленовой пробкой 1/2 дюйма. А тонкий шланг связан с трубкой, что через весь бак идёт и из него не выливалось ничего.
Растворяем кальцинированную соду водой в небольшой ёмкости, на бак я брал 6 столовых ложек соды, через лейку залил раствор в бак и долил чистой воды до верху.
Из личных наблюдений: воду лучше брать горячую, в холодной воде, похоже, сода растворялась плохо, соответственно электролит был некондиционным.
Ну... поехали... "минус" на корпус, стальную проволоку погружаем в электролит так, чтобы она не касалась стенок бака (будет короткое замыкание, пару раз выбивало защиту на зарядном устройстве). "Плюс" на проволку, ЗУ в розетку.
Возле "анода" выделяются мелкие пузырьки, это водород... короче - не курить возле бака и проветривать помещение. Практически сразу в баке начинает плавать оседать на "аноде" какая-то зелёная пена.
Многие авторы писали, что они оставляли баки под напряжением на ночь, а утром наблюдали баки очищенными... Не знаю, в моём случае всё пошло не так.
После начала реакция шла буквально минут 15, "анод" облепляла ржавчина, Амперметр на зарядном устройстве показывал почти "0", пузырьков не наблюдалось. Постоянно отключал ЗУ, менял или чистил салфетками "анод"... тогда процесс шёл.
Не мог выделить весь день на "любимую ведьму", так как "ведьма", записанная в паспорте, чутко бдила и постоянно названивала. Мог лишь забегать в гараж после работы на пару часов.
В течение 3-х вечеров процесс шёл медленно, видно было, что ржавчина растворяется... но медленно. Слил шмурдяк в ведро, приготовил новый электролит.
Теперь использовал больше "Золушки" а не чистой соды, грел не только воду для приготовления раствора, но и всю воду, все 12 литров, именно требовалось, чтобы бак был почти полным, но не полным.
Вместо автомобильного зарядного устройства подключил компьютерный блок питания ATX. Процесс пошёл веселее, ампераж в работе замерить не удалось. В пятый вечер очередной шмурдяк был слит и моему взору предстала вполне себе чистая внутренняя поверхность.
Залил в бак около 600 мл преобразователя ржавчины и отправился танцевать буги-вуги с баком по гаражному кооперативу... ибо вонище было знатное.
Слил преобразователь, залил немного раствора обычной пищевой соды, 200 мл воды и 2 чайные ложки соды - чтобы погасить остатки ортофосфорной кислоты.
Потелепал бак и слил раствор соды. Залил пол литра бензина - и снова буги. Слил бензин и снова залил пол литра чистого бензина.
Но немного раствора соды не удавалось слить, небольшая лужица молочного цвета плавала на дне бака, под слоем бензина.
Медицинским шприцем 20 мл выбрал остатки раствора соды, слил бензин, сколько смог. остальное высушил феном.
Ну, и бегом собирать всё в кучу в том же порядке что и разбирали, только наоборот. Заливаем топливо, катаемся и радуемся каждый раз, когда на АЗС заглядываем в бак.