Уже затемно мы и добрались до маленького, горного посёлка Сары-Могол. Еле заметный банер на фонарном столбе указывал направление к гостевому дому CBT Camp, и мы двинулись по его указке. Навстречу нам вышел пожилой киргиз, вполне сносно говорящий по русски, немного пообщавшись выяснили, что в гостевом доме есть места, вернее, там никого вообще нет. Туристический и альпинистский сезон начинается немного позже и в начале июня здесь ещё не так много гостей. Хозяин с удовольствием пригласил нас в дом, показал комнату и отправился в соседний домик, сообщить домочадцам, что к ним прибыли гости.
Так выглядела наша уютная комнатка, где для четверых нам вполне хватало места, комфортно переночевать.
На столе, в общей комнате, стояли различные угощения, несколько видов варенья, вкуснейший домашний компот, сметана и свежие лепёшки. Видимо хозяева были готовы в любой момент встретить гостей.
В доме было довольно прохладно, электрические обогреватели видимо включают только когда появляются постояльцы. Целый день в дороге изрядно утомил нас и хотелось побыстрее забраться в тёплую постель. Наскоро попив чаю с угощениями, мы отправились в свою, ещё не совсем прогретую комнату, забрались под толстые одеяла и выключили свет. Но... Это было ещё далеко не окончание дня. Странно, не смотря на насыщенный событиями день, почему-то совсем не хотелось спать. Мы лежали под тёплыми одеялами и болтали о всяких пустяках, по очереди рассказывали какие-то, совсем не страшные страшилки, что вызывало у всех безграничное веселье. Мы уже забыли о том, что нам нужно выспаться, потеряли счёт времени и наш веселье продолжалось уже добрых пару-тройку часов. Непрерывно, всей компанией мы смеялись над всякими пустяками, на которые бы в другой ситуации, может быть и не обратили никакого внимания. И тут на глаза попадается книжка; «Руководство горного инструктора», кем-то забытая в комнате. Спать по прежнему никому не охота, и мы начинаем по очереди листать эту книжку. Доходим до главы с названием «горная болезнь» где говориться, что уже на высотах около трёх тысяч метров могут проявляться признаки в виде, головных болей, бессонницы, не совсем адекватного поведения и прочих прелестей. Начинаем понимать, что мы же находимся на высоте более чем три тысячи и «взлетели» сюда буквально за один день, «горняшка» должна была проявить себя в любом случае. Но в нашем случае, горные духи решили сжалиться над новичками и проявить себя именно таким странным образом. Спасибо вам горные духи за весёлую ночь! Книжка подействовала на нас отрезвляюще, обогреватель наконец-то прогрел комнату и мы понемногу успокоившись, крепко заснули.
С утра немного осмотрели наш гостеприимный отель. Дом был наполнен удивительной красоты, старинной мебелью. Серванты ручной работы с росписью и резьбой...
Волшебные сундучки с традиционной росписью и отделкой.
Вот так красиво сложены в стопки ковры, одеяла и подушки.
В углу кают-компании, центральной гостевой комнаты и в то-же время столовой, сложены в стопку коврики на которых сидят за столом. Эти коврики называются — курпача. Нам же оставалось поблагодарить гостеприимных хозяев за весёлую ночь и двинутся в дальнейший путь. В этот день мы решили проехать по Памирскому тракту через перевал Кызыл-Арт к Таджикской границе, а если повезёт то и до одного из самых высокогорных озёр — Каракуль.
С утра погода не обещала ничего хорошего. Ночью температура опускалась почти до нуля, утром была около пяти градусов выше этого нуля, а облака волочились практически по земле. Мы выбираемся из Сары-Могола на дорогу ведущую к Памирскому тракту и возле заправки встречаем стайку местной ребятни. Мальчишки машут нам руками требуя остановиться. Мы останавливаемся с целью раздать ребятне гостинцы в виде конфет, но мальчишки ведут к нам странного человека с огромным рюкзаком, всем видом показывая, что нам его нужно забрать с собой. Бородатый парень стуча зубами от холода пытается объяснить нам на английском языке, что ему нужно в ту же сторону, что и нам. Мы быстренько знакомимся, парня зовут Джои и он из Австралии, запихиваем его рюкзак в багажник и забираем с собой. Уже по дороге, объединив все наши знания английского воедино, заводим с Джои разговор. Оказывается он прилетел из Сиднея в Бишкек на самолёте и теперь путешествует автостопом. Эту ночь он ночевал в палатке возле дороги и ужасно замёрз. Мы рассказываем ему о наших планах проехать по Памирскому тракту до Таджикской границы, и он с восторгом сообщает нам, что ему надо, в том же направлении. Он хочет попасть в Мургаб к празднику Рамадан. Ну, что же, надо так надо, в тесноте, да не в обиде, и мы едем дальше в расширенном составе, уже интернациональной командой.
В начале Памирский тракт от Сары-Таша в сторону Таджикистана проходит по дну широкого ущелья заполненного выносами щебня и камней с ледников Чон-Алайского хребта и медленно набирает высоту. Дорога, не смотря на громкое название представляет собой местами куски разбитого асфальта, времён Советского Союза, а с набором высоты асфальт совсем пропадает и дальше идёт дорога из красноватого грунта и естественного щебня.
Чем выше мы поднимались в горы тем ближе становились тяжёлые дождевые тучи, пока мы окончательно не въехали в само нутро этих туч.
Киргизский пограничный пост находится гораздо ниже перевала Кызыл-арт. На пограничных постах съёмка запрещена, но если очень хочется, то можно, если осторожно.
С заграничными паспортами, хоть в Киргизии, хоть в Казахстане у нас вообще не было никаких проблем с оформлением.
Быстро оформляемся, приветливо общаемся с погранцами и едем дальше не смотря на непогоду
Чем выше мы поднимаемся, тем больше снега на склонах.
Дорога превращается в скользкую, глинистую колею.
Урочище по которому проходит дорога, становится всё уже, а склоны всё круче.
Видимость падает до ближайших скал, дальше не видно ничего, ни туч, ни неба, ни вершин.
Но даже при такой видимости, всё что мы наблюдаем вокруг завораживает своей сказочной красотой и нереальностью происходящего.
И вот за очередным поворотом, из белой пелены возникают силуэты загадочных животных. Яки, словно горные духи, спокойно пасущиеся не смотря на непогоду, добавляют мистические нотки в увиденную картину.
Останавливаемся, чтобы сфоткаться на фоне мирно пасущихся «горных духов»
Есть удачный момент сфотографироваться всей семьёй, ведь с нами теперь Джои!
А теперь фотография на память с нашим новым австралийским другом. Если внимательно посмотреть на эти фотографии, то можно увидеть как за нашими спинами в белой пелене бродят яки.
И тут кому-то приходит в голову гениальная мысль! А не научить ли нам Джои играть в снежки? В июне, в горах Памира, на высоте в четыре тысячи!
Наш австралийский друг окончательно перестал верить в реальность происходящего!
Он всё время повторял; I'm playing snowballs at crazy heights with crazy Russians! It's hard to believe! ( Я играю в снежки на безумной высоте с сумасшедшими русскими! В это трудно поверить!)
Джои получает стопроцентное попадание снежком в голову, отчего испытывает невероятный восторг!
Оказывается мы играли в снежки под самым перевалом, до него оставалось каких то двести-триста метров по дороге. И мы наконец-то на седле перевала! Наша задача — максимум выполнена, то что мы задумывали дома — свершилось! Фотография хорошо передаёт наше ликование от осознания достигнутой цели. Мы практически на высоте Белухи, высочайшей горы Алтая, на которую, два года назад, смотрели с восхищением и трепетом.
Нам говорили заранее, что проехать в Горный Бадахшан без специального разрешения у нас не получится, но не оставлять же нам нашего австралийца одного, среди диких гор, и мы двинулись дальше, к границе с Таджикистаном.
На встречу попадается колонна мотоциклистов.
Ребята из Москвы совершают мотопробег по Центральной Азии.
У байкеров возникла проблема, на скользкой дороге пробили масляный картер на одном из мотоциклов и теперь грузят его в техничку — машину сопровождения.
Пока я с трудом разъезжался на скользкой дороге с мотоциклистами пассажиры ушли пешком вперёд.
Пришлось их догонять.
И вот мы уже у стеллы с надписью «Таджикистан».
Марко Поло, Марко Поло, с восторгом кричал наш новый товарищ. Сначала мы не могли понять какая может быть связь между горным бараном и венецианским путешественником, но позже ситуация прояснилась; оказалось, что самая крупная разновидность горного барана — Памирского аргали названа в честь великого путешественника. А эта скульптура на границе Горно-Бадахшанской области служит ориентиром и указателем, и в среде путешественников так и называется — Марко Поло. Ну например; — вы где? — да мы уже Марко Поло проехали. Или: — «встречаемся возле Марко Поло»
Пока мы фотографировались, мимо нас проехали совсем уж отчаянные ребята на велосипедах.
И вот мы на таджикской погранзаставе.
Долгие переговоры с пограничниками ни к чему не привели. У нас не было специального пропуска в Горно-Бадахшанскую область, который нужно оформлять заранее в посольстве Таджикистана. Мы оставили Джои под присмотром пограничников, с просьбой посадить его на ближайший возможный транспорт до Муграба, попрощались и отправились в обратный путь. Тем более высота начинала сказываться на всех нас без исключения. В затылке ломило, голова кружилась, а Настя выглядела совсем уж плохо. Поэтому было принято решение оставить Горный Бадахшан на следующий раз и срочно спускаться вниз.
Пока мы общались с пограничниками Тучи расступились и выглянуло солнце.
Жаркое летнее солнце в один миг растопило весь свежевыпавший снег и горы моментально преобразились.
А вместе с солнышком проснулась и природа. Жирные сурки повылазили из своих норок и их рыжие шкурки мелькали на склонах тут и там.
Яки уже не казались фантастическими животными, а были похожи на больших, добродушных, лохматых коров.
С приходом солнца, у сурков тут-же нашлась сотня срочных дел.
Они рыли норы, что-то усердно искали на ещё мокрых склонах, собирались в компании и тут же разбегались, дрались и выясняли отношения, разбегались в разные стороны и вновь собирались вместе.
Речка наполнялась талой водой, а горы, совсем недавно скрытые тяжёлыми тучами, открыли нашим взорам свои вершины, засияв совсем другими красками.
Даже горняшка серьёзно накрывшая нас на перевале понемногу отступала.
Любуясь горами и проснувшейся после непогоды природой, незаметно снова очутились в Алайской долине.
Мы вновь ехали в Сары-Могол, но уже с целью ночевать не в посёлке, а добраться до базового лагеря у пика Ленина.
А продолжение следует...
