В данной статье хочу поделиться опытом, как я выращиваю томаты (помидоры) в открытом грунте интенсивным методом. О выращивании рассады здесь речь не будет идти. Эту тему лучше рассмотреть подробно в отдельной статье. Я сам в отдельные годы выращиваю её, а когда ленюсь, то покупаю готовую на рынке. В горшочках у продавцов, выращивающих рассаду на подоконниках городских квартир, не покупаю, слишком дорого и качество не совсем хорошее.
Выбираю у тех, кто выращивает её в теплицах в большом количестве и продаёт большими пучками с многолетней практикой. Рассада любого срока созревания не должна быть переросшей, 15-20 см длиной. У саженцев должны быть толстые стебли, хотя бы частично фиолетового оттенка и очень мощные развитые корни. Листья должны быть немного заветрены, возможно даже частично чуточку пожелтевшие, это говорит о том, что рассада уже немного закалялась на открытом воздухе. И не покупайте рассаду уже цветущую, она хуже принимается, и очень высокого урожая вы с неё не получите.
Итак, рассада у нас уже есть. В средней полосе ранние сорта её высаживают в открытый грунт в начале мая. В подготовленные лунки я сажаю по одному саженцу на 2-3 см глубже, чем она росла в парничке. При мощных саженцах сажать по два в одну лунку смысла нет, расход посадочного материала в 2 раза больше, а одиночные саженцы лучше развиваются. Переросшую, вытянувшуюся рассаду надо сажать наклонно, головками на север, корнями на юг и сильно в почву не заглублять. У посаженых наклонно саженцев образуются дополнительные корни и кусты вырастают очень мощными.
При посадке корни рассады макаем в предварительно подготовленную глиняную болтушку. Посаженную рассаду (лучше в пасмурную погоду) обильно поливаем и немножко мульчируем сухой землёй, чтобы влажная почва не бралась коркой. Принимающиеся растения в течение первой недели поливаем через два дня, а в дальнейшем 2 раза в неделю. Если предвидятся ночные заморозки, то томаты нужно полить вечером не только в лунки, а всю посадочную площадь (ночью больше выделяется тепла). Необходимо исключать поливы методом дождевания во время роста кустов, а поливать под корни. Мокрые листья чаще болеют фитофторозом. Непродолжительный полив дождеванием желательно выполнить сразу после прошедшего дождя, чтобы смыть с листьев возможные кислотные осадки.
Дней через 10-14 (не раньше) после посадки растения удобряем первый раз. Очень важно в 1-вый раз удобрить их органическим удобрением. Перебродивший коровяк разбавляем водой 1:10, а птичий помёт 1:20. Вначале лунки нужно просто полить, а затем подливать удобрение по 0,5-1 л в лунку. Начинающие желтеть нижние листочки нужно своевременно срывать, а по мере роста кустов удалять и близко расположенные к земле зелёные листья. Недели через три после посадки томаты необходимо пасынковать, отрывать пасынки, вырастающие из пазух листьев, оставляя пеньки длиною 1,5-2 см. С пеньками новые пасынки растут не так быстро. Пасынкование необходимо проводить весь сезон, до окончания сбора урожая.
Как только томаты начнут цвести их можно полить 2%-ным раствором железного купороса (200 г на 10 л воды). Тогда они лучше возьмут с почвы все питательные вещества. Через 3-4 дня удобрить растения второй раз, можно и минеральными удобрениями (если нет органического). В 10 л воды растворяют: 15 г карбамида (20 г аммиачной селитры), 40 г суперфосфата (двойного 20 г), 20 г сернокислого калия. На почвах карбонатного характера лучше применять азотные удобрения подкисляющие. А хлористый калий можно вносить в почву при осенней перекопке, дезинфицируя её от болезней (хлороза, фузариозного увядания). В сезон от этих болезней растения можно опрыскивать по листьям раствором препарата «курзат» или ему подобных.
Через неделю после второго удобрения томаты полезно опрыскать по листьям раствором борной кислоты (белый порошок) 5 г на 10 л воды или полить им растения под корень по 0,5 л в лунку. Это способствует значительному увеличению количества завязей на кустах. После второго раза удобрения томаты необходимо хорошо подкучить и вместо лунок сделать продольные канавки для полива. В дальнейшем растения надо поливать по канавкам один раз в неделю, но обильно.
Когда на кустах выросшие зелёные плоды начнут белеть, томаты необходимо удобрить третий, последний раз, теперь только фосфорными и калийными минеральными удобрениями ( азотных уже не надо). Плоды можно срывать с кустов как только они станут светло красными (розовыми) и дозаривать их в ящиках в тени в проветриваемом месте. Плоды укладывают в ящик в 1-3 слоя и среди них несколько полностью спелых. Когда только все томаты в ящике покраснеют, их можно использовать для еды. Когда на участке с кустов снимаются плоды на дозаривание, то остальные зелёные быстрее наливаются соками и быстрее созревают. Тогда основной урожай собирается до возможного поражения томатов фитофторозом.
Чтобы избежать заражения, листья на кустах надо прореживать, оставляя только половину верхних. Тогда и участок будет лучше проветриваться. Мощные высокие кусты надо подвязывать к кольям. При появлении, всё-таки, признаков заболевания растений фитофторозом (листья желтеют, скручиваются, на них появляются бугорки), кусты необходимо обработать распылением раствором бордоской жидкости. Раствор приготавливают 2-3%-ный и в него добавляется 75 г аммиачной селитры на 10 л для того, чтобы не пожечь листья бордоской жидкостью. Не забудьте перед этим снять с кустов все красные и бурые плоды, так как после обработки плоды с кустов нельзя снимать минимум неделю.