Фотосъёмка на мосту да еще с попадающей в кадр сторожевой башней стала здесь чем-то вроде обязательного ритуала для каждого туриста. В сезон они едут в этот регион Испании непрерывным потоком. Все хотят прикоснуться к древности. Мало кто задаётся вопросом, каким чудом Бесалу избежал превращения в руины и почему та же сторожевая башня щеголяет аккуратной, не испорченной временем кладкой.
У моста нет собственного имени. Местные предпочитают называть его "романским". Именно в таком стиле была построена его первая версия в 11 веке. Правда, в 1315 году всю конструкцию смыло наводнением. Предположить в нынешней речке Флувии подобный темперамент почти невозможно. Зеркальные карпы, мерно плавающие вблизи опор, это единственное заметное движение.
Тем не менее случалось и худшее. Естественно, всё отстроили заново. Но строительные работы и работы по реконструкции повторялись здесь еще не раз. А в 19 веке, когда в городе бурными темпами развивалась текстильная промышленность, внешний вид моста и вовсе претерпел кардинальные изменения. Говорят, завозили громоздкое оборудование и никак не могли разминуться со сторожевыми башнями.
Ради промышленного прогресса местные власти позволили их просто снести. В таком упрощенном виде он простоял до середины 20 века, когда архитектор Понс Скоролла взялась его реконструировать. На радость туристам вернулись на прежнее место башни. Но сохранила ли вся конструкция право называться исторической - большой вопрос. По крайней мере, колоритный пейзаж на въезде в город и сам город так и не вдохновили ЮНЕСКО встать на охрану Бесалу как цельного архитектурного ансамбля. В 1966 году он был объявлен "Национальным историко-художественным комплексом", но не более того. Международные организации всегда более чутко реагируют на то, что сохраняется или видоизменяется.
Возможно, что однажды поступившись исторической ценностью ради внешней красоты, здесь решили уже больше не останавливаться. Да и был ли смысл. Ведь намного проще заманить туристов не унылым пейзажем на фоне руин, а сверкающими, отделанными под старину улочками и обновленной романской архитектурой. Именно это и входит обычно в стандартную экскурсионную программу.
Впрочем, отрицать значимость Бесалу как города-памятника было бы просто глупо.
Церковь Сант-Пере - единственное, что сохранилось от бенедиктинского монастыря, основанного еще в 10 веке. Община, в которой первоначально числилось лишь 12 монахов, со временем выросла до размеров градообразующего духовного центра.
Влияние местного аббата было настолько сильным, что в 12-13 веках он даже совмещал функции духовного пастыря с обязанностями наместника. То, что действительно ценно, здесь берегут с особым усердием. Так осмотр храма допускается лишь через стеклянную перегородку.
Дотянуться до колоннады отделяющей алтарь от амбулатории (коридора), в которой хранились реликвии и куда неизменно стремились паломники, довольно трудно. А в них возможно главная изюминка храма - великолепный скульптурный декор на темы библейских сюжетов. Снаружи можно наблюдать лишь его жалкие отголоски в виде льва, человека и обезьяны - символы, которые олицетворяют борьбу христианства против зла и язычников.
Сегодня приходская жизнь в Бесалу сосредоточена вокруг церкви Сант-Висенс. Видимо это и стало причиной того, что сюда не водят экскурсантов. Её колокольня еще с моста заметна как самая высокая точка города. Но для того, чтобы оценить храм по достоинству поверхностного взгляда будет мало.
В её сокровищнице хранится фрагмент креста, на котором распяли Иисуса. Правда, предистория реликвии невольно заставляет усомниться в её ценности. Дело в том, что еще в 11 веке граф Бесалу Бернар 1 по прозвищу Таллаферо (его приблизительный перевод на русский Железный Рубака многое объясняет в характере этой личности) привёз из Рима не то щепку, не то увесистое полено отмеченное божьей благодатью. И оно безбедно хранилось здесь на протяжении столетий. Только в 1899 году нашелся богохульник, который его спёр. Но горевать долго не пришлось, поскольку уже в 1923 году известный в Испании общественный деятель Франческо Камба преподнёс в дар церкви еще одну деревяшечку с тем же провенансом.
На вершине холма есть еще одна церковь Санта Мария дель Кастель. Её происхождение связывают с графским замком, который и дал жизнь первому поселению. Уже в 12 веке она значилась как самостоятельная духовная единица, здесь обосновалась община монахов августинцев. Потом было много перестраиваний, разрушений, в результате чего точно датировать сохранившееся сооружение не берутся даже специалисты. Но памятник достойный и главное, что раскопки вокруг него открывают всё новые и новые пласты прошлого.
Вообще в Бесалу надо приезжать самостоятельно. Только так, а не в составе мчащейся галопом тургруппы можно увидеть всё богатство его наследия и узнать по-настоящему любопытные факты.
Здесь до 1436 года жили около 20 еврейских семей, а потом они покинули город. И это еще до принятия в конце столетия одиозного эдикта королевской четы Фердинанда 2 Арагонского и Изабеллы 1 Кастильской. Именно тогда всем евреям предписывалось либо принимать христианство, либо в трехмесячный срок удалиться за пределы Испании. Почему в Бесалу это произошло гораздо раньше - загадка. Тем более сложная, что даже сегодня в городе сохранились все признаки укоренившегося еврейского быта - синагога, миквы (ритуальные бани). Последние считаются вообще одной из самых уникальных находок испанских археологов, сделанных во времена Франко.
Историю местные жители чтут, не всегда так как надо, но неизменно с благоговением к тому, что связывает их с прежними традициями и культурой. Свою лепту они по возможности вносят и в развитие современных арт-течений.
Так, в 1994 году по инициативе итальянской провинции Фразиноне в городе прошел фестиваль молодых художников. Праздник закончился, а скульптуры остались. По решению муниципалитета они были интегрированы в городской ландшафт. Пройти равнодушным мимо них вряд ли получится. Стул на длинных ножках или стулья на стене дома - для туристов в фотокамерой настоящий праздник. Кажется, по-другому здесь и не бывает.
