Испокон веков на Руси ценили топор. И в деревне – дровишек порубить, бревнышки обтесать, поплотничать да постолярничать, и в лесу – деревце повалить, нодью соорудить, косточки подстреленной зверушке порубить – всюду он хорош. И при необходимости по голове супостату дать тоже можно.
КАКИЕ БЫВАЮТ ТОПОРЫ?
Существует много классификаций этого инструмента. По назначению можно выделить следующие виды топоров :
- туристические (легкие и весьма компактные);
- плотницкие (для столярных, плотницких и резных работ по древесине);
- строительные, для рубки древесины (подходят также для колки дров);
- топоры-колуны с длинной мощной ручкой (для массивных бревен);
- универсальные (могут использоваться в качестве молотка, а часть моделей - и как гвоздодер).
Оптимальный вес, скажем, того же плотницкого топора составляет около 1,5 кг. Более легкие инструменты потребуют больших физических усилий, а тяжелыми – трудно действовать одной рукой. Для тонкой, тщательной обработки древесины понадобится облегченный вариант, весящий 0,8-0,9 кг. Статья поможет вам сделать правильный выбор.
Я долго пытался выбрать топор для своих походных нужд, постоянно лавируя между двумя экстремумами – дешевым барахлом (300-1000 руб.) и дорогущим (4000-25000 руб.) «профессиональным» инструментом.
В результате я выбрал советские топоры.
Советские топоры проверены на прочность в горниле нашей непростой жизни, полной борьбы и превозмогания. Ради них в чистом поле строили заводы. Ими тесали бревна для новеньких деревенских клубов, школ и коровников. Ими мастерили переправы по пояс в ледяной воде под минометным огнем. Ими валили мерзлые, звенящие от ударов сосны враги народа и юные строители БАМа. Их до сих пор так ценят последние доживающие закат своей профессии плотники.
Сравнивать их с современными магазинными топорами нету никакого смысла – сверхпаршивая китайская сталь не идет ни в какое сравнение с советской. Да, и Фискарс тоже из китайской стали. Более того – производится (вернее, собирается) он теперь у нас под Питером. Ну вы поняли…
До 80х большинство топоров делалось из отличных по своим качествам сталей серии У или аналогов. Самым известными и широко распространенными брендами были и остались 1-ГПЗ (Московский Государственный подшипниковый завод) и ЗиК (Златоустовский
инструментальный комбинат).
Мне посчастливилось получить в свои руки два плотницких топора ЗиК 1950 и 1960 годов выпуска из стали У7, и один топор неопознанного («Сатурн» при 1-ГПЗ?) завода из стали У8 1975 года.
Стоимость топоров составила 1000, 500 и 300 рублей. На развалах и барахолках, вероятно, можно найти и дешевле.
Теперь пройдемся по характеристикам и функциям.
Итак, функции советских топоров в основном опираются на два критерия – вид заточки и марка стали. Нас интересуют два вида.
Заточка плотницкая – прямая, острый клин (угол лезвия 35 градусов). Нужна для плотницких работ – тёса, строительной обработки. Она должна буквально «брить» древесину.
Заточка строительная – «стамесочная», с тупыми углами. Предназначается для рубки и колки древесины.
Самые распространенные стали это У7 и У8. Последняя – для работы в тяжелых условиях с твердыми породами дерева. Таким топором вполне можно рубить даже металл.
Стоит отметить, что для нужд среднестатистического гражданина, не имеющего дела с кубометрами дров, практическая разница отсутствует.
Для походов и активного времяпрепровождения больше подойдет топор со «стамесочной» заточкой – для валки деревьев, колки дров, примитивных плотницких работ.
Теперь стоит сказать пару слов о конструкции советского топора. В большинстве они имеют прямое лезвие, с выступающим под топором язычком (бородкой). Язычок – очень важная часть топора. Он необходим для многих технических нюансов. Например, он гасит «отдачу» в руку при работе, защищает топорище от ударов раскалываемых поленьев, предотвращает разбалтывание топора на топорище.
Современные топоры в основном делают без язычка – упрощают технологию производства.
Особое внимание хочу обратить на сталь. Обычно на топоре можно отчетливо увидеть полосу неровности, проходящую в нескольких сантиметрах от края лезвия. Это сварной шов. В целях экономии лезвие изготавливалось из стали высшего класса – рабочая сталь, в то время как тыльная, обуховая часть топора – из более дешевой мягкой и вязкой.
КАК ВЫБРАТЬ?
Сперва топор стоит осмотреть.
На настоящем советском топоре должно быть клеймо завода-производителя. Встречаются и noname топоры, но крайне редко.
Итак, клейма. По советским ГОСТами на клейме должна быть следующая информация:
1. Логотип завода. Приведу самые распространенные:
Златоустовский инструментальный комбинат: буквы ЗиК
Государственный подшипниковый завод: в овальной выемке 1-ГПЗ, под ней – «Москва».
Салдинский металлургический завод: символ «три ёлки».
2. Год выпуска. Чем старше топор – тем больше шанс выбрать годноту.
3. Типоразмер. Например А2.
4. Марка стали. Чаще всего это сталь марки У7 и У8.
5. Цена в копейках. :)
6. Иногда встречаются «климатические» маркировки, с индексом от 1 до 3. Они идут под литерой «У», поэтому их иногда путают с маркой стали.
Топор не должен быть чрезмерно ржавым, на лезвии не должно быть слишком глубоких зазубрин, выбоин и замятий. В принципе, даже если советский топор больше напоминает кусок ржавого лома – он скорее всего все равно годится для работы. Главное – адекватно оценить его в денежном эквиваленте.
Важно определить – насколько топор «уточен». Т.е. проверить чтобы от края лезвия до шва посередине топора было около 20-30мм, не меньше (для более точного определения можно померять топор и сравнить с таблицей типоразмеров в приложении.)
Качество стали обычно оценивают «на глазок», дедовскими методами.
Первый из них – щелкунуть ногтем по лезвию топора. Чем лучше сталь, тем звонче и длиннее будет «колокольная» мелодия.
Второй метод сложнее, и применить его удается не всегда – нужно попробовать «пильнуть» рабочую кромку топора мелким напильником. Если сталь поддается легко – значит сталь слишком мягкая, если напильник скользит по поверхности и «не цепляет» металл, то сталь перекалена. Тут придется эмпирическим путем найти золотую середину – напильник должен «брать» металл при определенном среднем усилии.
Важно осмотреть топор на предмет отсутствия трещин, особенно его обух. Иначе со временем трещина может разрастись и обух просто лопнет при работе.
Затем необходимо обратить внимание на топорище. Дерево не должно быть рассохшимся, оно должно быть просто сухим. На нем не должно быть трещин и отломов. Если топорище «убито», а топор вполне себе – не расстраивайтесь и смело торгуйте меньшую цену – затем вы сможете купить новое топорище. А вот качественных топоров вы можете и не найти.
КАК СДЕЛАТЬ КОНФЕТКУ?
Первое что вам необходимо сделать – это откреститься от широко распространенного мифа. Многие при расшатывании топора на топорище окунали его в воду, чтобы дерево разбухло и люфт исчез. Забудьте эту глупость и больше никогда так не делайте. При пользовании топором – никогда не мочите топорище. Оно всегда должно быть сухим, иначе дерево потеряет свои свойства и со временем сломается или просто раскрошится.
Теперь, когда вы предупреждены, перейдем к разборке топора.
Первым делом смотрим на клин в топорище. Обычно он металлический. Зачастую вместо клина варварским образом вбивают гвозди, вворачивают шурупы, и вообще издеваются над инструментом как могут. Индивидуальных рекомендаций как доставать такие извращения я дать не могу – нужно смотреть в каждом конкретном случае.
Для того чтобы снять топор с топорища, клин необходимо выбить. Торчащий кончик клина зажимается в тисках, и с усилием выдергивается. Если у вас нет тисков то можно попробовать раскачать его плоскогубцами, или аккуратно выбить молотком в раскачку.
После того как клин выбит снимаем топор с топорища. Если идет туго, то опять же можно использовать деревяшку-буфер, и осторожно сбить его молотком.
Итак, на выходе топор разобран на три детали – собственно, топор, топорище и клин.
Теперь настала пора почистить инструмент.
Сперва берем в руки топорище. Если вы взяли топор без топорища, или оно убито и восстановлению не подлежит – берите ноги в руки и дуйте в крупный строительный магазин (типа OBI) или на рынок – там всегда найдутся новые топорища.
Если топорище покрыто слоем грязи – обмываем его, стараясь при этом как можно меньше подвергать топорище воздействию влаги. Найти разумный компромисс предлагаю вам самостоятельно. Затем топорище сушится (даже новое!) – положите его на батарею на недельку-другую. Да-да, так долго. По-хорошему сушка топорища в идеале и по ГОСТу занимала около года, так что придется потерпеть. Новые современные топорища по-видимому вообще не сушат, так что все что касается обработки применимо и к ним.
Затем топорище стоит ошкурить при помощи наждачной бумаги. Не переусердствуйте, не нужно утачивать дерево по максимуму, вам просто нужно удалить все заусенцы, неровности и шероховатости. (В идеале можно заморочиться и оскоблить топорище ножом – так не повреждаются поры дерева.)
После того как топорище стало чистеньким и ровненьким – уложите его еще на недельку-другую сушиться.
Затем его можно обработать для защиты от влаги и дополнительной живучести. Для этого можно использовать льняное масло или любое средство для работы с деревом. Христом богом прошу – не красьте топорище и не покрывайте его олифой. В первом случае у вас будут скользить руки, во втором они будут прилипать. А на морозе, оооо. Вам будет обеспечено райское наслаждение.
Теперь перейдем к топору.
Топор может быть покрыт солидолом, грубым маслом, ржавчиной или просто грязью. Поэтому топор можно смело оттирать любыми доступными вам методами – замочить в теплой мыльной воде на ночь, обдать его WD-40, ржавчиноудалителем, ацетоном, тереть его губкой, соскабливать солидол любым подвернувшимся предметом, и вытворять прочие колдунства. Главное – обойтись без фанатизма. Вместе с топором стоит так же для порядка почистить и клин.
В результате всех этих мероприятий вы должны очистить топор до воронения, т.е. до черного или темно-серого цвета. Шлифовать его до блеска не имеет смысла.
Теперь топор нужно заточить. Без точильной машинки тут не обойтись – чай, не китайское дерьмо, шкуркой не шлифанешь. Звоните в ближайший металлоремонт, и узнавайте могут ли они заточить топор. В наше время наличие хорошего мастера с годным станком для заточки – редкость. Если ответ положительный – вприпрыжку бежим к мастеру.
Пока вы бежите – решите, зачем вам нужен топор. От этого будет зависеть вид заточки.
1. Строительный – прямая заточка, с линзой.
2. Плотницкий – прямая заточка, без линзы.
3. Топор для рубки – «стамесочная заточка» (тупой угол) с линзой.
Для универсальных «на всякий пожарный» и туристических топоров я бы рекомендовал рубочную «стамесочную» заточку.
Мастера стоит проверить на вшивость – попросить оценить качество топора, задать вопрос по маркировке, узнать как он предполагает его заточить. Возможно – попросить присутствовать при процессе заточки. Узнать о наличии соответствующего станка. Ибо бывают некоторые мастера, точащие инструменты болгаркой. Таким надо этой самой болгаркой руки шлифовать до выпрямления. Иначе ваш топор будет безбожно испорчен.
После заточки ваш топор должен бить бритвенной остроты. Буквально. Проверяется заточка по аналогии с ножами – держа лист простой бумаги на весу попробуйте резать ее топором под углом. Эффект должен быть как от хорошо заточенного ножа. Само собой, к оценке стоит подойти без фанатизма – топор вполне может загнуть бумагу. Главное – чтобы чувствовалась острота. Бояться того что при работе сильно заточенное лезвие замнется не стоит – мы именно за этим выбрали советский кондовый топор, а не ширпотребное барахло.
Наконец, на последнем этапе можно обработать топор. Тут много вариантов, опишу несколько вариантов в порядке увеличения степени замороченности:
1. Вариант «Брутал». Удовлетвориться брутальным видом грубого металла, и оставить все как есть. Если вы не будете хранить топор на грядке круглый год, то коррозия советской стали не страшна.
2. Вариант «Эстет». Обезжирить топор любым активным средством (керосин, ацетон, уайтспирит, специальные обезжиривалки), и покрасить краской по металлу из баллончика. За лезвие не переживайте – все равно в процессе работы краска на нем сойдет.
3. Вариант «Мастер». Обезжирить топор и обработать его льняным маслом или специальными составами для металла. Тут минус в том, что такие средства придется специально искать, в отличие от ацетона и краски.
4. Вариант «Профи». Сходить на ближайший завод к мастерам и попросить заворонить/окунуть в электролизную ванночку.
Теперь соберем топор. Насаживаем топор на топорище. Топор должен насаживаться усилием. Иначе когда дерево топорище усохнет топор будет люфтить.
Для простоты насаживания поверх проушины можно положить деревянный брусок-буфер и молотком забить топор на место.
Теперь решаем что делать с клином.
Тут применимы те же варианты:
1. Вариант «Брутал». Просто забиваем старый клин, или любой клиновидный кусок металла.
2. Вариант «Эстет». Идем в магазин и покупаем новый металлический клин.
3. Вариант «Мастер». Берем кусок дерева твердой породы. Придаем ему форму клина. Обильно смазываем эпоксидным клеем проушину топора и клин. Забиваем клин, оставляем сушиться.
Все, ваш топор готов.
И напоследок – самое важное.
Топор – это специализированный инструмент. Топором не стоит рубить железо, отбивать лед, лупить обухом по камням, пытаться использовать лезвие в качестве рычага. Использовать его не по назначению стоит лишь в крайнем случае и при отсутствии прочих вариантов. Для означенных ситуаций существуют ножницы по металлу, ножовки, ломы, кувалды и фомки.
Не надо плотницким топором рубить дрова кубометрами, а туристическим – тесать брус. Разве что вы получаете от нечеловеческих мук простое душевное удовольствие…
В общем если вы подошли обработке и уходу за топором с пристрастием, и используете его по назначению - то им вероятно смогут побаловаться и ваши далекие потомки.
