Вазовская «классика» — автомобиль, с косметическими доработками выпускавшийся 32 года. Он не просто долгожитель, но и реальный претендент на звание самой массовой машины в мире. Впрочем, Жигули так долго продержались на конвейере не потому, что были настолько хорошими. Наоборот, автомобиль не отличался высокой надёжностью, и проблем с ним было куда больше десятка .
1. Коррозия
Оцинкованный металл во времена «классики» был редкостью, доступной только дорогим иномаркам, да и краски не отличались высокой стойкостью. Поэтому уже через 3–4 года кузов автомобиля начинал ржаветь. Снаружи коррозия поражает в первую очередь полку под лобовым стеклом, низ дверей, колёсные арки. Но хуже, что следом ржавеют и невидимые глазу пороги, днище, опоры пружин подвески…
Как избавиться от этого:
От коррозии избавиться нельзя, потому что это самопроизвольное разрушение металлов и сплавов в результате химического, электрохимического или физико-химического взаимодействия с окружающей средой.Но можно удалить очаги ржавчины при помощи нескольких способов:
1.удаление ржавчины механическим способом;
2.Удаление ржавчины электрохимическим способом
Первый способ очень дешевый, но при этом более трудозатратный, а второй – достаточно простой, но стоимость используемых материалов иногда может быть несколько выше, чем в первом случае.
После удаления ржавчины место повреждения на кузове автомобиля желательно будет закрасить, независимо от того, на каком из перечисленных выше способов вы остановите свой выбор.
Для этих целей во многих случаях отлично подходит косметическая эмаль в виде маленького пузырька с кисточкой, напоминающая лак для ногтей. Подобрать такую эмаль под цвет кузова можно при помощи каталога-веера, имеющегося в любом авто магазине с отделом авто красок.
Удаление ржавчины с кузова автомобиля механическим способом
Удаление ржавчины механическим способом подразумевает под собой зачистку мест подверженных коррозии до металла при помощи наждачной бумаги или металлической щетки.
После зачистки такие места нужно обработать преобразователем ржавчины и закрасить.
Достоинства механического удаления ржавчины:
1.Возможность убрать большие по площади и сложные места, имеющие «вспучивание» краски, активную «поднятую» коррозию;
2.Всё необходимое для удаления ржавчины можно купить в любом автомобильном и даже в строительном магазине;
3.Низкая стоимость используемых материалов.
Недостатком такого способа бороться с ржавчиной, можно считать достаточно высокую трудоемкость, а также длительность самого процесса.
Для удаления ржавчины механическим способом нам понадобятся:
- любой преобразователь ржавчины;
- малярная лента;
- немного наждачки;
- косметическая эмаль;
- ветошь для мойки и очистки
Если поврежденные места подверглись сильной коррозии, тогда нужно применять более грубую наждачную бумагу (размер зерна 120), либо металлическую щетку. Но в большинстве случаев, чтобы убрать ржавчину достаточно будет мелкой наждачки с зерном 400 или 600.
Порядок работы следующий:
1.Перед началом работы тщательно вымойте машину, чтобы были хорошо видны все поврежденные места.
2.С помощью наждачки или щетки ржавчину необходимо зачистить до голого металла. Сильно увлекаться этим процессом не стоит, чтобы не поснимать краску рядом с поврежденным участком.
3.Очищенную поверхность нужно протереть, а при необходимости еще и обезжирить (зависит от применяемого вами преобразователя ржавчины).
4.Оклейте малярной лентой соседние с поврежденным участком части кузова, которые не будут подвергаться обработке.
5.Подготовленное место обработайте преобразователем ржавчины для защиты металла от распространения коррозии в будущем. Большинство подобных препаратов преобразуют ржавчину в грунт, что улучшает адгезию краски.
6.После полного высыхания преобразователя ржавчины места ремонта подкрасьте косметической эмалью.
Последний шестой пункт относится к небольшим по площади повреждениям. Если ржавчине были подвержены значительные по площади элементы кузова (например, пороги или полости под бамперами), то косметической эмалью тут не обойтись – эти места придется шпаклевать, грунтовать и красить.
Удаление ржавчины с кузова автомобиля электрохимическим способом
Под электрохимическим способом удаления ржавчины имеется в виду проведение окислительно-восстановительных реакций на поврежденных участках кузова в растворе электролита под воздействием электрического тока.
На первый взгляд кажется,что это очень сложно. Но на самом деле, данный процесс является наиболее простым и надёжным способом избавиться от ржавчины и защитить кузов от коррозии на долгие годы.
Для удаления ржавчины электрохимическим способом существуют специальные готовые наборы, такие, как «Цинкор-Авто». Следуя инструкции, самостоятельно убрать ржавчину сможет практически любой автолюбитель.
Достоинства электрохимического способа:
Полное удаление ржавчины на поврежденных участках кузова;
Нанесение или восстановление защитного слоя цинка электролитическим методом;
Безопасность для лакокрасочного покрытия автомобиля, благодаря отсутствию ортофосфорной кислоты в составе растворов;
Результат достигается за короткий промежуток времени – на всё про всё не более часа;
Простота в использовании.
Из недостатков можем отметить, что технология электрохимической очистки металла не позволяет справляться с большими участками сквозной коррозии без дополнительных технических средств (холодной сварки, пайки и т.д.).
В автомагазинах набор для локального удаления ржавчины и последующей оцинковки поверхности кузова «Цинкор-Авто» стоит порядка 1500-1600 рублей, но во многих интернет-магазинах его можно купить дешевле.
В состав набора входят:
Раствор №1 для обезжиривания и удаления ржавчины;
Раствор №2 для нанесения защитного цинкового покрытия;
Электрод №1 из нержавеющей стали для подготовки поверхности;
Электрод №2 с цинковым наконечником для нанесения защитного покрытия;
Соединительный провод;
Инструкция.
Комплект рассчитан на обработку до 1 квадратного метра поверхности.
Процесс удаления ржавчины электрохимическим способом прост (смотрите видео ниже):
Подключаем соединительный провод «крокодилом» к автомобильному аккумулятору, а вторым концом к электроду №1 из комплекта;
Смачиваем подключенный электрод №1 в растворе №1 для обезжиривания и удаления ржавчины;
Плавными равномерными движениями очищаем поверхность металла от остатков грязи и ржавчины, после чего смываем остатки раствора обильным количеством воды;
Подключаем к проводу электрод №2 и смачиваем тампон электрода в растворе №2;
Легкими равномерными движениями электрода наносим раствор №2 по всей рабочей поверхности до тех пор, пока поверхность зачищенного металла потемнеет и станет более матовой.
Для нанесения прочного защитного слоя толщиной до 15 мкм вполне достаточно 2-3 минут.
2. Распредвал
От модели к модели у «классики» менялся рабочий объём двигателя, но в остальном моторы отличались друг от друга минимально. Их конструкция по сегодняшним временам – проще некуда, но это, к сожалению, не означает высокую надёжность. Прежде всего — из-за низкого качества комплектующих. Одной из проблем, многие годы отравляющей владельцам жизнь, оказался быстрый износ распределительного вала: редкий экземпляр служил хотя бы 100 тыс. км.
Что делать
Времена советского дефицита прошли, и сегодня купить новый распредвал несложно и недорого — вместе с корпусом подшипников (постелью) он стоит меньше 3 тысяч рублей. А меняется буквально за час, включая последующую регулировку клапанов.
3. Маслосъёмные колпачки
Копеечные детальки — сальники клапанов или, в просторечии, маслосъёмные колпачки — были ещё одним кошмаром владельцев Жигулей. Во времена СССР цена комплекта на чёрном рынке была сравнима со среднемесячной зарплатой. При этом даже самые качественные детали служили максимум 50 тыс. км, а появившийся в 90-х годах «неоригинал» — и того меньше.
Что делать
Сегодня несложно купить колпачки от именитых зарубежных производителей — точно такие же устанавливали и на многие зарубежные двигатели, например Volkswagen или Peugeot. Но даже они стоят меньше 500 рублей за комплект из 8 штук, а меняются без снятия ГБЦ.
4. МКПП
Жигули оснащались только безальтернативной «механикой». Точнее, коробок было две.До 1993 года устанавливался 4-ступенчатый агрегат, который разрабатывал ещё Fiat. И он был настолько надёжен, что мало кто даже знал, как он разбирается. Но потом ВАЗ самостоятельно модернизировал МКПП, сделав её 5-ступенчатой. И вот тут сервисам работа нашлась — новая коробка требовала ремонта уже через 30–40 тыс. км.
Что делать
Искать старую КПП смысла нет — сегодня ездить с четырьмя передачами будет неудобно. Поэтому, если в коробке начало «выбивать» передачи, ищите качественные запчасти и грамотного механика: ненадёжность агрегата связана прежде всего с комплектующими и небрежной сборкой.
5. Передняя подвеска
У «классики» спереди стоят двойные поперечные рычаги, и потому тут аж четыре шаровые опоры и восемь сайлентблоков, не считая втулок стабилизатора. Всё это хозяйство не отличается надёжностью: уже к 50 тыс. км большинство деталей износятся, и в подвеске появятся стуки и люфты.
Что делать
Самое главное: не ошибиться с выбором новых деталей – на рынке до сих пор хватает контрафактных запчастей, ресурс которых минимален. А после ремонта обязательно надо отрегулировать углы установки колёс (сход-развал).
6. Маятниковый рычаг
Конструкция рулевого управления у Жигулей тоже вне современного мейнстрима — с червячным редуктором, тремя тягами и аж шестью рулевыми шарнирами. Но самым ненадёжным в этой системе оказался так называемый маятниковый рычаг: ресурс его втулок составляет в среднем 15–20 тыс. км.
Что делать
Менять рычаг несложно, хотя и не очень удобно, зато стоит он меньше 1000 рублей. Ещё продаются неоригинальные узлы, в которых вместо втулок – подшипники. Они не дороже, но тоже не вечные.
7. Ступичные подшипники
Ещё один компонент шасси, требующий постоянного внимания: через 15–20 тыс. км в подшипниках передних ступиц может появиться люфт, а в запущенных случаях они начинают шуметь, особенно в поворотах.
Что делать
Чтобы не доводить до запущенных случаев, конические подшипники нужно периодически обслуживать, устраняя зазоры и обновляя смазку. Если ступица зашумела, новая смазка уже не поможет – подшипники изношены, и их придётся менять.
8. Передние сиденья
Салон Жигулей прост до аскетизма и собран из дешёвых материалов. Особенно у моделей ВАЗ-2104, 05 и 07, где панель приборов и дверные обивки по тогдашней моде делали из более технологичной, но жёсткой пластмассы. Но самой неприятной интерьерной проблемой могут стать передние сиденья, у которых уже к 50 тыс. км проминаются подушки и ломаются механизмы регулировки.
Что делать
Сиденье можно разобрать, поролон поменять, каркас и салазки отремонтировать. А радикальный метод — подыскать кресла от какой-нибудь подержанной иномарки, которые могут оказаться удобнее даже новых штатных.
9. Кран печки
«Климатическая система», если таковой можно назвать обычную «печку», простая по конструкции — с механическими заслонками и примитивными дефлекторами. Но и в ней есть слабое место — кран, открывающий циркуляцию горячего антифриза через радиатор печки. К 100 тыс. км он может отказать уже два или три раза.
Что делать
О неисправности краника владелец узнает быстро — по луже антифриза на коврике в салоне. Ремонтировать дешёвый узел смысла нет, надо ставить новый. Но основная проблема крана в том, что он смонтирован в очень неудобном месте, поэтому работа эта не самая простая.
10. Блок предохранителей
Электрическая система автомобиля по своей сложности находится чуть выше уровня школьной физики и закона Ома. Большинство неисправностей в ней решаются внимательным изучением «науки о контактах», которые имеют свойство окисляться, пропадать или, наоборот, замыкаться накоротко.
Что делать
Самый проблемный участок — блок предохранителей с неудачной конструкцией плавких вставок. Крепкое на взгляд соединение может на деле совсем не проводить электричество. Поэтому контакты в блоке надо периодически проверять, чистить и, конечно, беречь от сырости.
