В четыре часа пополудни я вышел из вагона электрички на остановке Розлуч у одноимённого горного села во Львовской области. Вместе со мной с поезда сошли около десятка человек и направились в село, а я следом за ними.
В Розлуч я приехал, чтобы увидеть прикарпатскую сельскую провинцию и заодно подняться на гору на которой начинается большая река — Днестр. Стоя у железной дороги, я посмотрел на лесистый горный хребет за селом и он мне показался высоким и труднодоступным за те несколько часов, что оставались до заката. Сказывалось и почти полное отсутствие опыта походов в горной местности. Но горы манили, и по мере приближения к ним они уже не так пугали своей высотой.
В этих краях облесённые горные хребты высотой до 1000 метров идут с северо-запада на юго-восток параллельно друг другу. В долинах между хребтами уютно расположились сёла, среди них и Розлуч.
Розлуч находится на Бойковщине — земле бойков, одного из карпатских субэтносов украинцев, а ранее русинов. Известно село с 1511 года под названием Борисова Воля, которое произошло, очевидно, от имени его основателя. В дальнейшем оно было известно под названиями Ровень (по названию местной речки) и Розлуч (по названию горы). Последнее название и закрепилось за ним.
Погода была пасмурной, лишь иногда выглядывало солнце. Я шёл по сельской улице, вслушиваясь в весеннее журчание придорожных ручьёв, и разглядывал дома. Большинство из них были приземистыми и крепкими на вид деревянными хатами с полувальмовыми крышами. Иногда встречались дома с высокой кровлей и мезонинами.
Во дворах некоторых усадеб были установлены кресты. Как объяснила мне хозяйка гостевого дома в Розлуче, где я ночевал, раньше такие кресты устанавливали только возле тех домов, где жили люди с какими-то болезнями или другими семейными проблемами. В общем, там, где люди нуждались и верили в Божью помощь. А в последнее время кресты начали ставить многие хозяева, очевидно, заранее ища защиты у Господа, до появления крупных проблем.
Вскоре улица привела к недействующему деревянному костёлу св. Франциска Борджиа, построенному в начале 20 века немецкими колонистами как часовня. Немцы, а точнее швабы, здесь поселились после того, как эти земли отошли Австрии по первому разделу Речи Посполитой в 1772 году. Колонистам нередко отдавали лучшие земли, что вызывало недовольство местных крестьян. Уехали немцы из Розлуча уже в советское время в конце 1930-х годов, когда здесь начали организовывать колхоз.
После войны храм был закрыт, а в постсоветское время костёл долго стоял заброшенным и открытым всем ветрам. В последние годы его частично отреставрировали и законсервировали на польские деньги. Хозяйка гостевого дома рассказала, что не так давно руководительница работ по восстановлению храма скончалась и процесс реставрации костёла затормозился. К сожалению, я не побывал внутри этого памятника деревянного зодчества, но по словам женщины ключи от него можно взять в одном из соседних домов.
Несколько отклонившись от главной улицы села, поднялся к деревянной церкви Рождества Пресвятой Богородицы. Она построена на месте сгоревшей предшественницы в конце 19 века в традиционном бойковском стиле — из трёх объёмов с многоярусными куполами, почти равными по высоте.
При этой греко-католической церкви (а теперь она относится к православной церкви, то ли Киевского патриархата, то ли автокефальной) священник организовал русофильскую, или как говорят украинские националисты — “москвофильскую”, читальню. С началом Первой мировой войны австрийцы заключили 75-летнего батюшку в концлагерь, а ещё несколько сельчан повесили — “за русские убеждения”. Такие были времена и настроения среди местных жителей.
Сельское кладбище. Большая часть надписей на памятниках — на украинском языке. Включая захоронения советского периода.
Осмотрев храм и прилегающее к нему кладбище, я вернулся к улице, ведущей через село к горам. Постепенно поднимаясь всё выше, вскоре попадаешь к развилке: пойдёшь направо — попадёшь в часть села под названием Горишний (Горный) конец, налево — в Кривулю. Мне, как раз, туда.
Рассказ о том, как я залез на первую в своей жизни гору, будет в другой раз. А пока несколько снимков, сделанных на обратном пути и на следующий день.
Старая бойковская хата. Дома такого типа, судя по всему, предшествовали хатам с полувальмовыми крышами, которые преобладают в Розлуче сейчас (такая видна сзади).
Кое-где паслись овцы
Памятник односельчанам, погибшим в Великую Отечественную. Одна красная звезда с обелиска снята, а вторая, на табличке, закрашена. Зато появился «Тризуб» — герб Украины.
Расцвет Розлуча связан именно с приходом сюда железной дороги в начале двадцатого века. Село начинает развиваться как туристический центр. Но это развитие прервала Первая мировая война,и только в межвоенное польское время Розлуч стал известным горнолыжным и лечебным (здесь есть минеральные воды) курортом. Реноме курорта поддерживалось и при Советах. После развала Союза курортная жизнь в Розлуче стала затухать, горнолыжные склоны зарастать. Но отдохнуть здесь можно и сейчас.
Железнодорожный виадук через шоссе. Опоры уже послевоенные, прежний мост был взорван венграми при отступлении в ВОВ.
Забрался на виадук и пошёл на остановку электрички по железнодорожному пути.
Так и пришёл на остановку электрички. Девушки ждут электричку в Сянки. На ней я и добрался в неофициальную столицу Бойковщины — районный город Турка.
Спасибо за внимание!
