Землю в контейнере разровнять, умеренно увлажнить и слегка уплотнить. Никаких бороздок не делать. Пинцетом раскладывать набухшие семена по поверхности земли рядами. Расстояние между семенами в ряду 2 см, между рядами 3-4 см. Не нужно экономить - при загущенной посадке, когда растения и земля не проветриваются, есть опасность появления такой болезни, как "черная ножка". Разложенные семена аккуратно вдавить карандашом на глубину 1 см и прикрыть землей. Есть и другой способ:- Можно приготовить землю в контейнере и пролить бороздку очень горячей водой с добавлением энергена(8 капель на 1л. воды ) в эту бороздку еще с горячей землей уложить наши сухие семена прикатать их к почве, присыпать сверху сухой землей больше не поливая, чтобы не образовывалась почвенная корочка. При мелкой посадке бывает так, что семядоли томата не могут сбросить семенную кожуру и раскрыться, при этом кожура сухая и твердая (еще это свидетельствует о недопустимо сухом воздухе). Такие всходы сильно отстают в росте, а иногда и гибнут. Если это произошло нужно как можно скорее опрыснуть всходы несколько раз теплой водой. Когда семенная кожура размякнет, сильные всходы сами ее сбросят. Можно аккуратно стянуть мягкую кожуру пинцетом, стараясь не повредить семядольные листочки. Слабые растения лучше сразу удалить.
Опять же преимущество небольших контейнеров в том, что в один контейнер можно посеять один сорт. Разные сорта, при одинаковой подготовке, могут всходить разное количество дней. Часто бывает так, что один сорт уже взошел, а несколько нет, но, чтобы всходы не вытянулись приходится переставлять весь контейнер в светлое и прохладное место, где температура днем +17-20 градусов, а ночью +13-14 градусов (так как всходы чаще всего вытягиваются ночью). А тем семенам, что еще не взошли нужна температура 25-30 градусов. Появление всходов - очень важный момент! При недостатке света у проростка вытягивается семядольное колено, на что тратятся драгоценные запасы семени в ущерб развитию корней и листьев. Вытягивание принимает особенно злостные формы при высокой температуре воздуха, т.е. при несбалансированности освещенности и температуры.
Рассаду до пикировки часто не поливают, чтобы не вызвать ее сильного роста. Через неделю после всходов контейнер вновь переставить в более теплое место. Когда растения немного окрепнут, их периодически выносят на балкон, если температура на улице не ниже +8 градусов (при условии, что ваш балкон застеклен!). При появлении первого настоящего листа дневную температуру резко повышают до 20-22 градусов, выбирая наиболее теплые и светлые места в квартире. Продолжают растения периодически выносить на балкон, закаляя их. Иногда в теплую погоду можно оставлять их там на ночь. Поливают по-прежнему редко, только когда замечают явное подсыхание почвы. Увлекаться поливом в это время нельзя.
Когда у сеянцев появятся 1-2 настоящих листа, рассаду обильно поливают, пикируют и пересаживают в рассадные стаканчики или горшочки, засыпая землей до семядольных листьев. Нельзя использовать для этой цели пакеты и баночки из-под молочно-кислых продуктов: кефира, ряженки, сметаны, йогурта. Молочно-кислые бактерии - враги корней, и если их не убить, они могут вызвать заболевание корней у рассады. Можно использовать пакеты из-под молока и соков. Нередко при пикировке рассаду берут за стебельки (подсемядольное колено). Этого ни в коем случае делать нельзя: растения очень нежные, достаточно одного неловкого движения, чтобы у них лопнули проводящие сосуды. Это приведет к гибели растений. Растения надо брать только за семядольные листья. Сразу после пересадки растения убрать с солнечного места. Через два дня рассада возвращается на подоконник. Если пикировка или высадка в грунт задерживаются, то растения вытягиваются, даже при хорошей освещенности. Главной причиной вытягивания сеянцев перед пикировкой и рассады перед высадкой в грунт является несоответствие жизненного пространства, занимаемого растениями, их возросшим потребностям. Между растениями начинается конкуренция, которая запускается взаимным затенением тесно стоящих растений. Преодолеть конкурентное вытягивание можно только одним способом: предоставить растениям площадь, соответствующую их возрасту. Это достигается с помощью пикировки сеянцев и расстановки взрослой рассады. Однако излишний вертикальный рост рассады часто наблюдается даже при наличии достаточной площади и хорошей освещенности. Сигналом к усиленному росту вверх служит затенение мелких нижних листьев крупными молодыми листьями. Если рассада вытягивается, то можно применить такой прием как постепенное обрывание нижних листьев по мере отрастания верхних. Это очень эффективный прием, прерывающий на несколько дней удлинение стебля. Первые два листа удаляют через две недели после пикировки. Спустя две недели операцию можно повторить. Прием можно повторять до 3-х раз, удаляя за один раз по паре нижних настоящих листьев.
В фазе 3-х настоящих листьев рассада особенно нуждается в свете, так как в этот период она начинает формировать первое соцветие. Примерно через 10 дней после пикировки образуется новая корневая система и растения заметно прибавляют в росте. Под них снова подсыпается немного земли. Если используются готовые грунты для рассады, то рассаду можно дополнительно не подкармливать. Но, обычно, при выращивании рассады делают 2 подкормки: первую через 10 суток после пикировки (5г мочевины, 35г суперфосфата, 15г сульфата калия на 10л воды); вторую подкормку делают спустя 2 недели (10г мочевины, 60г суперфосфата, 20г сульфата калия). Есть специальные удобрения для подкормки рассады овощных культур.
Переросшая, вытянувшаяся рассада отстает в развитии, такие растения чаще заболевают и хуже реагируют на перепады температуры, чем молодые. Кроме того, переросшие растения после пересадки почти всегда сбрасывают бутоны первой кисти, а ведь это ранний урожай. Что делать, если все же Ваша рассада переросла? Некоторые огородники при посадке такой рассады заглубляют корни до 40 см, а сверху еще и окучивают растения. В этом случае растения непроизводительно тратят энергию на образование и рост дополнительных корней, поскольку заглубленные корни не получают необходимого количества кислорода. Кроме того на глубине 40 см и более почва более холодная и там практически нет живых микроорганизмов, которые в основном сосредоточены на глубине 20-30 см. На формирование плодов у такой рассады энергии уже не хватает, и их образуется не более двух-трех на растении. В таком случае посадите рассаду "лежа". Для этого у переросшей рассады оборвите нижние листья и уложите корни и стебель в канавку глубиной 10-15 см. Сверху остается стебель с листьями высотой 20-30 см. Тогда образуется множество дополнительных корней на стебле, хоть этим спасете положение. Первые 10-12 суток, не считая день посадки, растения лучше не поливать. В дальнейшем томат поливайте редко и теплой водой. Это стимулирует ветвление корневой системы.
В начале июня, когда минует угроза заморозков, рассада высаживается в открытый грунт. Если Вы правильно вырастили рассаду, то при высадке в грунт это должны быть крепкие растения высотой 30-35 см и со стеблем диаметром 8-10 мм. На них должно быть по 7-9 листьев и первая цветочная кисть. После этого растения обильно полить, а почву замульчировать. Погоду для этого выбирают пасмурную и безветренную. Если рассада закаленная, то притенение ей, как правило, не требуется.
Есть мнение : некоторые садоводы делают обрезку верхушек у переросшей рассады, высаживая ее отдельно. Этим одновременно получается удвоенное количество рассады. Это актуально, когда очень мало семян а хочется развести этот сорт. Так как у оставленного корня из пазух образуются пасынки и формируется новый саженец Дальнейший уход за сеянцами и молодыми растениями томатов заключается, в основном, в профилактике и борьбе с болезнями, в стимулировании и, наоборот, - в сдерживании роста рассады, т.е. в ее формировании.
Сеянцы и молодые растения часто поражает «черная ножка». При этой болезни стебелек около земли подсыхает и растение падает. Возбудителями этой опасной болезни являются различные почвенные грибы, в том числе и фитофторные. Болезнь чаще всего развивается при загущенных посевах, высокой влажности воздуха или почвы, повышенной температуры и от недостатка света.
Поэтому не дожидаясь развития этой болезни сразу же после всходов помидоров проводят профилактические меры. Поливают всходы растений и почву 0,1%-ным раствором марганцовки (1 г на литр воды).Это слабо розовый раствор. Если сеянцы загущены, то лишние обязательно продергивают или пересаживают. Полив проводят умеренно, обычно через день, чередуя его с легким подсушиванием верхнего слоя земли. Так как «черная ножка» развивается обычно на стыке почвы с воздухом, то полезно мелкое рыхление и окучивание сеянцев или же подсыпка вокруг стебельков песка или земли слоем не более 3-5 мм.
Что нужно делать, если все же болезнь начала косить растеньица? Если падеж незначительный - 1-2 растения в рассадном ящике, то могут еще помочь профилактические меры, описанные выше. В случае массовой гибели медлить нельзя.
Однажды случилось у меня такое: рассада была густо посеяна и гибла на глазах. Все обычные меры перепробовала (поливала марганцовкой, подсушивала почву и т.п.), но ничего не помогало. Тогда, хоть ночами и бывали сильные заморозки на почве, в отчаянии выставила ящик с рассадой в парник на солнце. В тот же день «падеж» и прекратился. Так случайно обнаружила неизвестный ранее среди овощеводов простой способ борьбы с «черной ножкой». Теперь своих питомцев в погожие дни почаще выставляю на свет божий. Видимо, на прекращение развития почвенных грибов влияет не только свет, но и снижение температуры воздуха (почвы).
Для нормального развития рассады требуются периодические (раз в 10-14 дней) подкормки минеральными удобрениями. Делают это в зависимости от состояния растений. Если листовая поверхность бледно-зеленая, сами растения тонкие, останавливаются (отстают) в росте, то первую подкормку проводят комплексными удобрениями (нитроаммофоска, аммофосками) из расчета - спичечный коробок или столовая ложка на ведро воды, с добавлением 2-5 г сернокислого магния (английской соли). Вторую подкормку делаю печной золой (стакан на ведро воды) - она, кроме калия, содержит много микроэлементов.Золу заготавливаю осенью, когда сжигается ботва и вырезанные ветки на участке. Затем эти подкормки чередуются. При отсутствии минеральных удобрений можно подкармливать и птичьим (голубиным) пометом (одна часть на 15 частей воды).
По виду рассады можно легко определить ее потребность в тех или иных макро- или микроэлементах:
- фиолетовая (антоциановая) окраска нижней стороны листьев возникает при недостатке фосфора (в этом случае поливают растения прямо по листьям раствором суперфосфата - столовая ложка на ведро воды);
- при недостатке калия стебли становятся слабыми, легко полегают, на листьях появляется краевой ожог (подкормка сульфатом калия - ст. ложка на ведро воды).
- при недостатке марганца вдоль жилок листа появляются темно коричневые пятна (опрыскивание 0,1%-ным раствором марганцовки);
- при недостатке железа жилки остаются зелеными (0,5 ч.ложки на ведро);
- при недостатке магния - листья белеют, а их края загибаются кверху (полить 0,5%-ным раствором сульфата магния или стакан на ведро доломитовой муки - садовой извести);
- желтая или кремовая окраска молодых листьев обнаруживает недостаточность серы (при подкормках применяют сульфат калия или другие серосодержащие удобрения);
- при недостатке бора вершинные побеги изгибаются и позже отмирают (применяют борную кислоту).
При недостатке азота, железа, марганца, молибдена часто появляется сходство симптомов, проявляющееся в хлоротичности (побелении) растений.
При подкормках некоторые овощеводы состав растворов делают на глазок или же действуют по принципу: удобрил - ага, хорошо растут - дай еще подкормлю. И тут тоже может случиться непоправимое.
Первым признаком перекорма после подкормок является изгибание дугой листовых пластинок, концы их обращены к поверхности земли. В дальнейшем если не принять срочных мер, такие листья с краев начинают подсыхать и отмирают, стебли растений становятся прозрачными. Если не принять срочных мер, то может последовать полная гибель помидорных растений.
Что тут можно предпринять?
1. Немедленно убрать растения с мест, где возможно воздействие прямых солнечных лучей.
2. Поместить их в более прохладное место (желательно с температурой не выше 10-14 градусов) на непродолжительное время (днем).
3 Промывка почвы водой с таким расчетом, чтобы из почвы выделилось воды не менее 1/3 ее объема (в зависимости от перекорма).
4. Снизить концентрацию солей в почве удается также промыванием почвы водой, слегка подкисленной серной кислотой до рН 5,5 (проверка индикаторной бумагой).
5. Если рассада быстро вянет, то спасти ее еще можно пересадкой (без земли) в другие емкости с нормальной почвенной смесью. При этом обязательно заглубляют (без листьев) половину стебля.
6. Иногда незавядшие растения можно спасти поместив их также, как и в случае с «черной ножкой», в холодный парник на яркое солнце. За счет усиления фотосинтеза увеличивается потребность томатных растений в минеральном питании и влияние перекорма исчезает.
Вообще, для выращивания крепкой и здоровой рассады желательно, если есть такая возможность, почаще выставлять ее днем на открытый воздух или в парники (где температура воздуха не ниже 6-8 градусов тепла). Делать такую закалку следует постепенно, начиная с 10-14 минут в первые дни и далее на весь световой день до высадки в грунт.
При выращивании рассады помидор при высоких комнатных температурах, а также при обилии азотных подкормок - она изнеживается и вытягивается, стебли при этом получаются хилыми, тонкими. Предотвратить вытягивание помогает обрывание листьев на рассаде вплоть до полного ее оголения (оставляются только верхние два листа). В этом случае фотосинтез в растении ослабляется и растение останавливается в росте, а стебель утолщается (продолжается поступление питательных веществ из корня, функционирует как лист и сам стебель). С целью получения крепкой рассады этот малоизвестный прием используется опытными овощеводами. Проделываю такое действие с рассадой, когда еще в парник рано, обрываю нижние листья раз в три дня.
Для повышения урожайности иногда применяю и такой метод выращивания рассады помидорных растений: семена сею недели на три четыре раньше обычного. После образования четырех настоящих листьев, верхние два с верхушкой прищипываю. Из пазухов нижних листьев появляются побеги и в дальнейшем растение формируется в два стебля, что повышает урожай растений на 20-30%. Однако такую прищипку можно делать не позднее 40-50 дней до высадки рассады в открытый грунт или парник.
Повышает урожай томатов и ускоряет их созревание также «полив» рассады снеговой водой , ( или когда размораживаю морозилку, то лед оставляю для таяния. Такой раствор сохраняет свои питательные свойства в течение дня, подогревать ее нельзя),а также полив водой, обогащенной углекислым газом (ее можно приготовить с помощью аквариумного микрокомпрессора).
Нормально выращенная рассада имеет толстый стебель (не менее 1 см), ровные зеленые (без пятен) листовые пластинки, зачатки бутонов на стебле и компактный вид.
А как вы выращиваете рассаду. Делитесь комментариями.