Вечером решили заехать в Линьяно Саббьядоро (Lignano Sabbiadoro), курортное местечко в провинции Удине. Точнее говоря, Саббьядоро – это район курортной зоны Линьяно, которую называют Венецианской или Адриатической ривьерой.
Где можно увидеть море – туда я всегда обеими руками за. Но пока ехали по Линьяно, кое-кто за рулём ругался, скрипел и пыхтел по-итальянски, костеря на чём свет бестолковую планировку Линьяно и отсутствие понимания, как доехать до цели.
В Линьяно, как и в других виденных мною городах Италии, действует закон магнитного притяжения. Это означает, что на большинстве улиц и дорог почти нет машин и прохожих, как будто все вымерли, но стоит найти место, где у них гнездо – тут-то вам, пожалуйте, и всё веселье. Там рестораны, бары, ночные клубы, там сосредоточились туристы и местные жители, как будто их неведомая сила стянула. Но прежде чем осесть в ресторане, мы пошли на берег Адриатического моря.
Линьяно Саббьядоро расположился на полуострове, образованном устьем реки Тальяменто (Tagliamento) и лагуной Марано (Laguna di Maranо). Длинная береговая линия омывается Адриатическим морем, а вдоль берега стоят курортные отели.
Вечер был тихий, прохладный, на горизонте догорал закат, похожий на малиновый сироп. Или даже на пенки от малинового сиропа – я помню, в детстве на даче бабушка варила малиновое варенье и снимала пенки, так вот они были розовые и с прозрачными прожилками малинового сиропа.
Из сиропа, как хвостики малины, торчали мачты яхт.
Marina Punta Faro – небольшая гавань для катеров и яхт, где аккуратные красно-белые маячки стоят как солдатики в униформе.
Простор до горизонта, фонарики далёкого корабля как звёзды на вечернем небосклоне моря, тишина, покой.
Нет ничего лучше для души и для сознания, лихорадочно перелопачивающего килотонны суетных мыслей, соображений и планов, как раствориться глазами и чувствами в бескрайних и вечных пространствах, которые были до нас и будут, когда нас не станет.
«Саббьядоро» переводится с итальянского как «золотой песок». Говорят, такое название дал курорту в 1935 году местный журналист за бесконечно длинную полосу золотистых пляжей с мелким чистым песком.
В Линьяно у местных жителей в ходу тот самый «непереводимый» для жителей других регионов Италии фриульский диалект, о котором я упоминала в прошлой статье.
Центр города закрыт для движения транспорта и открыт для движения, передвижения и разнообразных миграций весёлой публики. Нагулявшись по побережью, мы осели в одном из ресторанов, где было много людей, пар, семей с детьми и даже с собаками. То, что в Италии собаки спокойно могут пойти с хозяевами в торговый центр или пролежать весь вечер возле столика в ресторане, дают от меня итальянцам +100500 очков к карме.
В ресторане было шумно, вкусно и весело. Когда случается намотать метры и километры по прибрежной линии, в лесу, в парке; дать отдых ногам и чувствам на берегу моря, реки или озера; а потом, нагуляв зверский аппетит, прийти в ресторан и вкусить какую-нибудь пищу богов, запивая её белым вином, я ощущаю себя счастливчиком и понимаю, что в этот момент времени и в этом месте я несомненно являюсь избранником Мироздания. Потому что благостнее, лучезарнее и наполненнее меня нет никого на свете, это точно.
Как и обещала, расскажу про деревушку Буя (Buja) в провинции Удине.
Первое, что бросилось в глаза по дороге туда – как менялся ландшафт. В центральной части Италии, в провинции Пиза, где я жила, очень живописно: пальмы, множество кустарников, лютики-цветочки, знаменитые тосканские холмы со стражами-кипарисами по гребню.
Здесь же справа и слева по обочине мелькали перелески, одиночные деревья и реденькие лесочки, и я не могла избавиться от мысли, что еду не по Италии, а по родной Новосибирской области на дачу.
И вдруг на горизонте в дымке разогретого солнцем воздуха как марево, как мираж появилась длинная цепь каменистых гор с заснеженными вершинами. Доломитовые Альпы. До этого я видела Альпы так близко только однажды: по дороге из Мюнхена в Нойшванштайн.
Ощущение, что я еду на дачу, сразу исчезли. Даже издали, даже похожие на видение, они словно поглощали всё вокруг могучей грозной энергетикой, и я как завороженная смотрела, как Альпы то появляются, то исчезают впереди.
Вряд ли меня когда-либо занесло в Бую в туристических или познавательных целях, но в то время там жила Маруся – моя сестра из Украины, которую до этого я никогда не видела. Пребывание Маруси в Буе отнюдь не было связано с желанием отдохнуть от суеты большого мира. Маруся работала, ухаживая за пожилой (очень пожилой, ей на тот момент было почти 93 года) итальянкой.
Старики в Италии имеют настолько внушительные пенсии, что, даже будучи одинокими, вполне в состоянии оплатить себе круглосуточный квалифицированный уход. В частности, старушка, о которой идёт речь, имела пенсию 2000 евро и счёт в банке. При этом копила и экономила она самозабвенно, как будто предполагала после первой жизни моментально реинкарнироваться где-нибудь поближе к Милану или Риму, чтобы спустить там всё в ресторанах, бутиках или на какого-нибудь сексапильного черноглазого Дарио или Винченцо. Она не разрешала Марусе включать электричество и заставляла растапливать печь, отчитывала её за каждую трату, которую считала лишней – в общем, резвилась на чём свет.
Буя – местечко не просто тихое, а тишайшее. Провинциальная провинция. Днём, в самую жару, там не то что жизнь, там даже воздух замирает. Дома в основном одноэтажные, редко выше, но при каждом доме есть тенистый уютный садик, где приятно спасаться от палящего солнца.
Землетрясение 1976 года нанесло Буе серьёзнейшие разрушения. Сейчас об этом ничто не напоминает, разве что католическая церковь, весьма непривычная для глаза – слишком аскетичная, без изысков, словно построенная не в Италии, а где-нибудь в Скандинавии. Эта церковь возведена на месте прежней, уничтоженной землетрясением.
Скромные ландшафты провинции Удине снова могли бы заставить меня думать, что я где-нибудь в России, но внушительные гребни Доломитовых Альп с белыми заснеженными вершинами возвращали к реальности и напоминали, что я не дома. Альпы были так близко, что казались нереальными, нарисованными. И трудно представить, что там, за этими нагромождениями серых могучих камней, совсем рядом Австрия и Словения.
А моя сестра, нежно привязанная к своей далёкой родине и к своим детям и внукам, казалось, не замечала и не хотела замечать ни Альп, ни благоухания цветущих кустарников, ни испарений земли. Ей здесь всё было не мило, потому что это не родной дом.
Когда мы уезжали, она долго махала мне, стоя возле ограды и утирая слёзы.
Моё знакомство с северной Италией закончилось весьма прозаично – в аутлете Болоньи, но я не буду занимать ваше внимание столь приземлёнными подробностями.
Ещё по теме:
📌"Нетуристическая Италия. Ожерелье Тосканы. Коммуна КАШИНА"
📌"Нетуристическая Италия. Ожерелье Тосканы. ЛАЯТИКО, ВОЛЬТЕРРА"
Ранее:
📌"Северная Италия. ПАЛЬМАНОВА: светит незнакомая звезда"
📌"Швейцария: страна озерная, горная, сырная, шоколадная. ЛЮЦЕРН, ИНТЕРЛАКЕН"
Далее:
🥀 "Италия, ciao! ЛУККА. Вилла Oliva и шелест кардинальских мантий"
✅©ГалопомПоЕвропам
До встречи!
