Здравствуйте, уважаемый читатель (уважаемая читательница) канала «Дневник оптимиста»!
Предлагаемая Вам публикация создана в результате сотрудничества опытного практикующего механика и любителя советских автомобилей Андрея Кузнецова и начинающего блогера Олега Ейского. Она содержит практические советы по эксплуатации и ремонту автомобиле советской эпохи и надеемся будет Вам интересна.
СОВЕТЫ ПОСТОРОННЕГО, или
Автомобиль: что и как с ним делать в случае чего.
Уходят в прошлые времена, когда отечественный автолюбитель в затруднительных для него ситуациях, мог получить подсказку «на любом углу». Кардинально поменялся парк окружающих автомобилей, и ситуация давно уже стала такой, что знатоки своих марок машин, уже мало чем могут помочь владельцам совершенно других авто. Существенно в ряде случаев, и вообще поменялось отношение знающих людей к беспомощным «чайникам». И в ещё большем затруднении, возможно, могут оказаться в подобной ситуации начинающие любители остающихся в эксплуатации машин ещё советской разработки.
Материал этот собран воедино некоторые советы старых советских шофёров и авторемонтников, продиктованные жизнью. Ряд рекомендаций конструкторов автозаводов, проистекающих из отечественной автотехнической литературы 40-х-70-х годов. Личные технические «находки» авторов материала по решению отдельных уже имевшихся проблем, или предотвращению подобных ситуаций в будущем. В действительности же кладезь таких русских народных подсказок может быть и в десятки-сотни раз больше. Не зря говорится, что «Голь на выдумки хитра».
Да простят нас владельцы ретро-автомобилей ВАЗ, классических «копеек» и иже с ними, а также и «Запорожцев» за то, что мы не акцентировали внимание на их конкретных машинах. Просто так сложилось потому, что опыта работы с «Жигулями» и украинскими малолитражками у нас почти нет. Но думается, что многое, изложенное здесь, может в какой-то степени пригодиться и им. А наши акценты в первую очередь касаются легковых и грузовых машин ГАЗ и УАЗ, а также московских и ижевских «Москвичей».
ДВИГАТЕЛИ
Кривошипно-шатунные механизмы.
Если у вашей машины застучал двигатель, не торопитесь сразу впадать в уныние, собирать деньги, и искать, где бы подешевле «перетряхнуть» его. Возможно, эта проблема ещё уладится и значительно меньшими затратами. Как следует из «кирпича» в 500 с лишним страниц, - подробнейшего руководства по эксплуатации и ремонту грузовика ГАЗ-51, написанного коллективом его конструкторов ещё во второй половине 50-х годов, за характерный стук изношенного мотора можно ошибочно принять прорыв выхлопных газов через прогоревшую прокладку между выхлопным коллектором и блоком цилиндров. Возможно, это справедливо только для нижнеклапанных моторов ГАЗ, на «Победе», «ЗИМе», ГАЗ-51 и ГАЗ-69, и уже даже к верхнеклапанным моторам «Волги» отношения не имеет. Однако проблема уже нами обозначена, а правильно решать её придётся вам.
Правильная диагностика этой неисправности возможна и днём, и ночью. Старый шофёрский способ говорит о том, что днём, на прогретом и работающем на холостом ходу моторе нужно начать аккуратно лить воду, в стык между коллектором и блоком, (головкой) цилиндров. Если двигатель явно начнёт «захлёбываться», ключ к отгадке проблемы уже у вас в руках. Не надо бояться того, что двигатель захлебнётся насмерть – при повреждённых прокладках головки блока вода порой тоже идёт в цилиндры, но подчас выплёвывается через выхлопную трубу, и к аварийным ситуациям не приводит – скорее мотор просто успеет заглохнуть. А при ночной диагностике могут быть явно видны всполохи огня в уже упомянутом стыке деталей. Но разумеется лишь в том случае, если вокруг машины будет достаточно темно.
Немаловажную оценку состояния подшипников коленчатого вала может дать и правильное определение давления в системе смазки. Но об этом поговорим значительно позже.
Газораспределительные механизмы
Многие опытные мотористы рекомендуют выставлять одинаковые минимально разрешённые заводом зазоры в приводах всех клапанов одного назначения, (ВП или ВЫП), если инструкции разделяют их на «крайние» и «остальные». Такие регулировки работают дольше из-за уменьшения ударных нагрузок и износов в стыках взаимно работающих деталей. Необходимо лишь, чтобы щупы в «остальных» зазорах не зажимало.
Если при регулировке зазоров на моторе «Волги» или УАЗа, обнаружатся неестественно большие зазоры в приводах одного или нескольких клапанов, снимите все штанги, и прокатайте их на ровной гладкой горизонтальной поверхности, на предмет обнаружения погнутости («биения»). Дефектные детали замените, не дожидаясь их дальнейшей деформации или поломок в пути. А при походе в магазин запчастей, возьмите за образец одну не деформированную штангу. Эти детали на моторах, рассчитанных на разные сорта бензина, разные и по длине. Но это и продавцы должны знать.
И, уж коль пошла такая пьянка… Осмотрите все штанги, которые не имеют биения, и, по вашему мнению, ещё годны для дальнейшей работы. На сферической поверхности их верхних головок не должно быть характерных износов – заострений как у будёновок времён Гражданской войны. Заострения уберите напильником. А что дальше? А то, что эти заострения могут указывать на недостаточную подачу масла к паре трения «регулировочный болт - головка штанги» или вообще её полное отсутствие. Первая причина может быть в том, что из-за чрезмерного износа внутренней ответной сферической части регулировочного болта, он уже выкручен навстречу штанге настолько, что нет совпадения между масляным каналом в коромысле, и боковым каналом самого этого болта. Надо менять болт. Вторая вероятная причина в износе бронзовых втулок коромысел, на которых они качаются на своей оси. Заведите мотор при снятой верхней крышке ГРМ, (клапанной коробки). Если масло интенсивно «льёт» из-под коромысел в разные стороны вдоль их оси качания, вместо того, чтобы через каналы в коромыслах подаваться в стыки упомянутых болтов и штанг – больше доказывать нечего. Без замены всех изношенных деталей, придётся регулировать зазоры в приводах клапанов чаще, чем этого требуют заводские инструкции…
И последнее - имейте запасные штанги на случай замены в пути. Операция несложная и недолгая, не понадобится снимать даже ось коромысел. Нужно лишь установить конец такта сжатия в «больном» цилиндре, (на провод к его свече укажет ротор распределителя при снятой крышке), до конца вывернуть вверх регулировочный болт, и сдвинуть нужное коромысло в сторону.
Если вам понравилась публикация, пожалуйста, нажимайте «палец вверх», пишите комментарии и подписывайтесь на канал – это позволит стать ему лучше.
Возможно, Вас заинтересуют другие публикации канала «Дневник оптимиста». Читайте здесь.
Спасибо за внимание!