Авторская колонка сомелье Сергея Антонова
Тема биодинамических вин в последнее время служит яблоком раздора, как среди профессионалов рынка, так и простых любителей. Из противоположных лагерей очень часто доносятся абсолютно противоречивые мнения об этом феномене. Написаны десятки и сотни статей в защиту философии основателя данного течения Рудольфа Штайнера. Одновременно можно услышать о том, что виноделы-биодинамисты шарлатаны и пытаются нажиться на моде. Каждый волен выбирать свою точку зрения по данному вопросу, здесь же я хочу просто поразмышлять о том, что же из себя представляет данный феномен.
Сам термин «биодинамическое вино» впервые был использован Рудольфом Штайнером – австрийским доктором философии, педагогом, лектором и социальным реформатором. Кроме того, разносторонний учёный был эзотериком, оккультистом, ясновидящим и мистиком, автором многих сочинений, давшим более 6000 лекций по всей Европе, основоположником антропософии и антропософского движения.
К теме сельского хозяйства он обратился всего за год до своей смерти, сам при этом был скорее противником алкоголя. История сохранила огромное количество цитат Штайнера и лишь несколько из них относятся к вину.
Почему же именно в последние пять-семь лет тема биодинамики стала столь актуальна? Однозначный ответ найти крайне сложно. С одной стороны, популярность «натуральных» и «био» продуктов, а с другой – тот факт, что, во многом благодаря современным технологиям, вкус и восприятие вин, сделанных в разных странах, во многом унифицировалось. Подавляющее количество вин на полках представлено международными сортами и уже сложно кого-то удивить классным каберне из Чили или рислингом из Австралии. А тут – бунтари отрицающие правила и рвущие шаблоны. Длительная мацерация белых на кожуре – легко! Выдержка в глиняных сосудах в Андалусии – чуть сложнее, но тоже не проблема. При всем при этом, многие адепты «дикого» стиля биодинамических и натуральных вин почему-то забывают, что ничего нового, по факту, не происходит. Биодинамист – это далеко не всегда крестьянин с тремя гектарами виноградника ежедневно надевающий резиновые сапоги и из техники признающий лишь гужевую тягу. Посмотрите, например, на хозяйства типа Avignonesi или Gerard Bertrand – симфония чистейшего и тонкого вина на поместьях, превышающих по площади сотню гектаров.
– В целом, я за биодинамику с «человеческим» лицом. Неинтересна тема ради самой темы, а не вина. Самообразования ради можно и даже нужно, конечно, попробовать в своей жизни и вина с зашкаливающей «летучкой» и окисленные «в хлам», но, лично по мне, намного интереснее попробовать чистого сортового вина, отражающего терруар, но с соблюдением, в первую очередь, чистоты вкуса, – признается сомелье Сергей Антонов.
Попробуйте элегантный Эльзас от Albert Mann, освежающий Рейнгау от винодельни Kaufmann или полновесный зинфандель от калифорнийской винодельни Bonterra – с такой биодинамикой определенно стоит познакомиться!
Больше статей о вине читайте на сайте l-wine.ru.