Начало темы: Любовь к флоксам: выбор места, посадка и уход
Не случайно я вынесла тему защиты флоксов от болезней и вредителей в отдельную главу этой статьи. Коллекции наши растут год от года, появляются всё новые и новые интересные сорта – как устоять? Такое доминирование монокультуры и нестабильность погодных условий влечёт за собой неизбежные проблемы, даже если подобрать очень устойчивые к болезням сорта (“Успех”, “Европа”, “Румяный”, “Гжель”, “Земляничное суфле”). Разберём основные препятствия на пути к здоровью и процветанию наших любимцев и поищем решения, как эти препятствия преодолеть.
Сразу отмечу необходимость строгого соблюдения агротехники: вновь приобретённый посадочный материал, особенно если его много, следует выдержать сезон на карантинной грядке; не лениться раз в 2 недели проводить профилактические опрыскивания от болезней, даже при видимом отсутствии признаков заболевания; регулярное деление и омоложение куста; чередование места посадки флоксов с местом посадки других культур, т.е. элементарный севооборот.
Из физиологических нарушений неинфекционного характера можно выделить следующие:
- При отсутствии необходимого полива и слишком плотной посадке листья флоксов желтеют и усыхают в нижней части куста. Значит, поливаем регулярно и увеличиваем слой мульчи.
- При сильной влажности, переизбытке азота в почве и закислённости наблюдается растрескивание стеблей у основания и их последующее полегание – регулярно рыхлим, дополнительно подкармливаем калийным удобрением, например монофосфатом калия или калимагнезией (по 1 ч. л. того или другого на куст), опрыскиваем Силиплантом (доза строго по инструкции), верхний слой почвы перемешиваем с половиной стакана доломитовой муки.
- Многие пёстроокрашенные сорта склонны к реверсу. Взять, к примеру, моего любимчика – сорт “Твистер”. Через 3 года после посадки половина куста у него была окрашена согласно сорту – цветок белый с крупными малиновыми штрихами, а другая половина стала однотонная – ярко-кораллово-розовая. В общем, смотрится довольно интересно, но из боязни, что флокс “забудет” своё родное имя, я делю его каждые 4 года, при этом отделяю правильно процветшие, заранее помеченные стебли, остальное раздаю или выбрасываю.
Далее рассмотрим основные болезнии и вредителей, подстерегающих флоксы.
Мучнистая роса (белый налёт), различные пятнистости
Реальность такова, что без определённых действий с нашей стороны, риск возникновения этих заболеваний очень велик. Я на все сто процентов согласна с мнением докторов: повышение иммунитета и своевременная профилактика гораздо эффективнее, чем лечение. Поэтому весной, начиная с роста побегов, каждые 2 недели опрыскиваю Алирином (2 таблетки на 1 л воды). В качестве “прилипателя” в раствор добавляю Циркон, который при смешивании не только образует пену, но и сам способствует укреплению иммунитета растения. В принципе, проводимую по плану (в июне и в начале июля) внекорневую подкормку можно спокойно совместить с профилактическим опрыскиванием от болезней, то есть смешать в одной ёмкости Алирин, Циркон и, например, Цитовит (на 5 л воды получится 10 таблеток Алирина, половина ампулы Циркона, 3 ампулы Цитовита). При возникновении сложной погодной ситуации (дожди, резкие перепады температур) я использую системные препараты, такие как Скор, Топаз, Профит Голд. Не забудьте опрыскивать нижнюю сторону листьев, она лучше всего впитывает раствор. Чтобы эффект от “системников” был максимальным, надо обязательно (!) повторить обработку этими препаратами не позднее, чем через 10–14 дней.
Вертициллезное увядание
Проявляется во второй половине лета, в самый разгар цветения. Листья и соцветия на отдельных стеблях вдруг резко поникают, несмотря на обильный полив, затем вместе со стеблем желтеют и засыхают. Это постарался один из самых вредоносных почвенных патогенов – гриб Verticillium, который развиваясь на корнях, перекрывает доступ питательных веществ к растению. Вырежьте до основания поражённые стебли, пролейте основание куста препаратом Максим (4 мл на 2 л воды). Через неделю закопайте вокруг куста на глубину не больше 5см и как можно ближе к корням 5–6 таблеток Глиокладина. Главное условие успеха применения Глиокладина и его аналогов (Трихоцин, Трихофлор) – постоянно влажная и замульчированная почва. Если степень поражения велика, срежьте все стебли, выкопайте куст, отделите ещё здоровые части, остальное – в костёр. У делёнок промойте корни от остатков земли и замочите на 30 минут в Максиме. Пересадите на карантинную грядку.
Нематоды
Вот паразиты, так паразиты! Со всей остальной нечистью, встречающейся на флоксах, легко справиться традиционными способами: тли, клещи – Фуфанон, Искра, Актара; мерзкие слизняки, объедающие по ночам молодые листья – препараты на основе метальдегида (Гроза, Слизнеед и т.д.), можжевеловый опад, зола. Другое дело – нематоды. Видимые только хорошо вооружённым глазом (микроскоп или сильная лупа) эти мелкие полупрозрачные черви поселяются в корнях и стеблях растений и до смерти отравляют им жизнь. Нематоды переносятся всеми возможными способами, выдерживают любую зиму, сохраняются в растительных остатках и являются переносчиками многих вирусов. Если вы заметили на своих флоксах побеги с нитевидными листьями, утолщениями и вздутиями на стеблях, то, скорее всего, там уже гостит нематода. Не паникуйте, если весной, после сильных возвратных заморозков, отрастающие побеги поразят вас причудливостью форм. В дальнейшем, с наступлением тепла они продолжат нормально развиваться. К тому же листья у различных сортов могут отличаться на ранневесенней стадии отрастания, например у сорта “Клеопатра” они существенно уже, чем у других.
Заражение нематодой проявляется только ближе к концу июня, когда уверенно поселившиеся в стеблях паразиты сделают своё чёрное дело. Существуют препараты для борьбы с нематодой – нематоциды, но они слишком ядовиты для применения в личном подсобном хозяйстве. Нематоды также погибают при температуре выше +40ºС, но и флоксы вряд ли останутся живы после пролива горячей водой. Что же можно посоветовать в таком сложном случае? Во-первых, обязательно срезать на зиму все стебли как можно ниже к земле и отправлять их в костёр (боритесь с искушением укрыть ими что-нибудь, особенно клубнику). Во-вторых, подсаживать к флоксам ловчие растения: бархатцы, календулу, укроп, горох. В конце августа выдерните “помощников” с корнем и сожгите (в компост не класть!) – они геройски погибнут вместе с полюбившими их нематодами. В-третьих, летом внимательно осматривайте кусты и сразу удаляйте отдельные больные стебли, подрезая их как можно глубже. Сильно повреждённые кусты флоксов придётся выкопать целиком, не отряхивая землю с кома, затем вынести с участка в закрытом пакете в мусорный контейнер или сжечь. В-четвёртых, опытные флоксоводы советуют применять для сохранения наиболее ценных сортов ранневесеннюю выломку побегов с “пяточкой”. Надо успеть это сделать, пока побеги не достигли 5–6 см, а температура почвы была бы ниже +10ºС (нематоды ещё спят и не спешат подниматься наверх). Перед укоренением на карантинной грядке черенки промывают в проточной воде.
Найдутся некоторые садоводы, которые морща нос и передёргивая плечами, всерьёз будут утверждать, что не любят флоксы. Соглашусь только в одном – флоксы давно перестали быть растениями из разряда “посадил и забыл”. В остальном их утверждение – чистое лукавство. Скорее всего, эти садоводы не знакомы со всем разнообразием сортов флоксов, никогда не были на цветочных выставках или пока не могут найти в своём саду места, достойного такой красоты. А ещё печальнее, если они никогда не имели возможности провести рукой по шёлковым лепесткам флоксов и вдохнуть их аромат, сравнимый с самым дорогим парфюмом.