Мой родной город Арзамас туристы как правило посещают по пути в Дивеево (оно в 60 километрах). Многие паломники вообще пользуются им как перевалочным пунктом: в Арзамасе железная дорога есть, а в Дивееве нет.
Ещё многие думают, что Арзамас — город, где делают ядерное оружие. Нет, не делают. Это Саров раньше для конспирации называли Арзамасом-16. Но то совсем другой город, до сих пор закрытый и огороженный колючей проволокой, туда вас без пропуска не пустят.
А в Арзамас — пустят.
Это один из исторических городов России. Всего их по списку 2010 года 41, а раньше было 478; Вологды в списке нет, а Арзамас есть. Всё благодаря тому, что в нём многое сохранилось, а многое форсированными темпами восстановили и восстанавливают (хотя на некоторых улицах недалеко от центра творится самый настоящий градостроительный кошмар).
Перефразирую одну венгерскую пословицу про Хельсинки — на Арзамас одного часа мало, нужно полтора. Но если без шуток, то зимой вам — по пути в то же Дивеево — хватит для первого знакомства часов пять-шесть. А летом можно и на пару дней остановиться — летом в Арзамасе хорошо. Я про это отдельно напишу, расскажу про разные тайные уголки.
Вот вам маршрут, по которому я часто хожу сам, когда приезжаю на родину, и вожу друзей из других городов, которые оказываются в Арзамасе. И мои советы — что можно сделать.
Посмотреть на дома с деревянными колоннами
Раньше таких домов было довольно много по всей России: города застраивались по типовым классицистическим проектам, а дерево дешевле камня. В Арзамасе как минимум три дома с деревянными колоннами, но мне кажется, есть ещё, просто не могу вспомнить. Все они находятся рядом с улицей Советской, бывшей Прогонной — и вот оттуда я и предлагаю начать прогулку.
Пофотографировать наличники
Арзамас, как и всю остальную Россию захватывает сайдинг и профнастил, но всё-таки в нём сохранилось ещё немало прекрасных наличников: вы их увидите даже не присматриваясь, на Верхней Набережной, Горького, Советской, Ступина, Первого Мая и других улицах исторического центра.
Увидеть Воскресенский собор
Главный арзамасский храм строился почти тридцать лет, с 1814-го по 1842-й, по проекту архитектора Михаила Коринфского, арзамасца. Это памятник Отечественной войне 1812 года, таких огромных классицистических храмов было в ту пору построено много, в том числе в окрестностях Арзамаса. И всё же этот собор особенный: он стоит над рекой Тёшей на очень выигрышном месте — и видно его за десятки километров. Вблизи он тоже впечатляет. Обойдите его кругом — а то туристы обычно смотрят на него со стороны Соборной площади и только. А ещё за собором есть место, откуда видны дали.
Прогуляться по Соборной площади и заглянуть в Гостиный ряд
Соборную площадь (бывшую Ленина, бывшую Соборную) в Арзамасе называют просто Площадь. Даже в городских автобусах, которые едут по укороченному маршруту, за стеклом стоит табличка: «До Площади». Это самый центр, здесь когда-то стояла арзамасская крепость, основанная, по самым обоснованным версиям, при Иване Грозном. Тут находится Воскресенский собор и возродившийся Никольский монастырь. Часть площади занимает Ленинский садик — там делать нечего, его только насквозь проходить, если надо срезать.
Попить чаю в монастырской трапезной
Там же, на Площади, рядом с Никольским монастырём работает его трапезная. Ещё совсем недавно тут был фирменный магазин Арзамасского хлебозавода, и его жалко: и хлеб хороший, и песочные печенья из лучших в стране. Но в трапезной тоже хорошо. Триптих с видом Арзамаса на стене, уютно, тепло, спокойно. Много пирожков и булочек, вкусный собственный хлеб, продают квас, молоко и сыр из Арзамасского района, полуфабрикаты, среди которых встречаются даже чебуреки с кальмарами. Возьмите чаю, коврижку к нему или плюшку — да и отдохните.
Дойти до Спасо-Преображенского собора
Преображенский собор (Красной Милиции, 2) — старейшее здание Арзамаса из сохранившихся, главная церковь Спасо-Преображенского монастыря. Он построен в начале 1640-х годов, то есть при Михаиле Фёдоровиче. Стройный, крепкий, минимально украшенный. В нём долгое время располагался архив, но недавно собор передали церкви и начали реставрировать. Раньше, например, купола были тёмно-зелёными, и это храму шло больше. Внутри частично сохранились росписи, но они не очень интересные, типичные телеса девятнадцатого века. А вот снаружи — совсем другое дело.
Окинуть взглядом площадь Сергия Страгородского
Поскольку первый советский патриарх Сергий родился в Арзамасе, тут его в новейшую эпоху очень чтят. И даже учредили в честь него площадь на месте, где в девяностые шумел выплеснувшийся за свои пределы базар, — а на площади установили памятник. С моей точки зрения — так себе площадь, но с туристической — достопримечательность.
Зайти на базар
После этого можно подняться по Мучному или Гостиному ряду снова наверх и, если хочется, заглянуть на базар, он рядом с Площадью. Зимой там делать по большому счёту нечего, летом интереснее. Но можно погрузиться с головой в арзамасскую повседневность, купить местных солений или сушёных грибов — и заглянуть к тёте Наде, которая торгует шерстяными варежками, перчатками и носками. Самый большой выбор в городе, каких только нет. Я называю её тётей, потому что она мне действительно тётя, троюродная. Передавайте ей от меня привет!
Почитать объявления
Читать объявления на стенах и столбах моё любимое дело в любом городе: можно узнать много интересного о его повседневной жизни. Сейчас, конечно, всё и везде становится однотипным («Купим волосы дороже всех» и так далее), но встречается и любопытное. Арзамас не исключение.
Пройтись по улице Карла Маркса
Карла Маркса, бывшая Сальникова, — одна из главных улица Старого города, ведущая от Площади к улице Калинина, которая была проложена ровно по границе прежнего Арзамаса. Формально улица пешеходная, но там ездят машины тех, кто на ней живёт, а в последние годы уже и те, кто просто хочет. Сейчас разрабатывается план её реконструкции, и надеюсь, в нём будет закреплён запрет на сквозной проезд.
Здесь любят гулять арзамасцы, потому что улица тихая и симпатичная. На ней сохранилось много исторических зданий, хоть большинство из них и находится в грустном состоянии.
Заглянуть в музеи Гайдара и Горького
Историко-художественный музей остался позади (там тоже интересно; он если что, он находится на Соборной площади, 9, только не на самой площади, а на углу с улицей Кирова) — но если вы идёте по Карла Маркса, можно зайти в другие два, писательских, — Гайдара и Горького.
Аркадий Гайдар родился во Льгове, но отрочество провёл в Арзамасе и подробно описал его в «Школе». В большое здание Музея Гайдара я вам советую зайти только ради сувениров (отличные продают арзамасские значки, единственное место в городе): постоянная экспозиция по духу пионерская, а идти на временные выставки вроде «Любимые русские святые» — я не знаю зачем, только если для погружения в шизофреническую постсоветскую раздвоенность.
Но загляните в Дом-музей Гайдара — он сразу за этим большим белым зданием (Горького, 18а): это домик с крошечными комнатами, где можно увидеть, как жили учителя в маленьком российском городе в начале XX века.
А в Мемориальном музее Горького (четвёртая фотография, листайте вправо) можно познакомиться с бытом арзамасского купечества: писателя отправили сюда в ссылку, и он поселился в доме купца Подсосова. «Тишина здесь — великолепная! Воздух доброкачественный. Земляники и молока — сколько хотите!» — писал он про город Чехову, что не помешало потом представить Арзамас предместьем ада в «Городке Окурове». Такой уж был человек.
Дойти до башни
В конце улицы Карла Маркса, на пересечении с улицей Калинина (Калининской, если по-местному), стоит одно из самых знаковых арзамасских зданий — водонапорная башня. Её построили в 1911 году, тогда в городе трудами и стараниями священника Фёдора Владимирского сделали первый водопровод.
Верх башни, там, где стояли баки с водой, раньше был деревянным, но он сгорел в восьмидесятых, и его сделали заново кирпичным. Жаль, что внутрь не пускают — сверху открывается отличный вид на город, тем более, что башня стоит как раз на границе Старого города и нового, советского. Я забирался на неё несколько раз в середине девяностых — тогда ещё можно было проникнуть тайком ночью; сейчас всё, кажется, наглухо закрыто.
На башне — герб Арзамаса, но неправильный: в верхнем его поле изображён нижегородский губернский олень, которого в арзамасском гербе никогда не было. Верный герб — внизу, на Доске почёта: в золотом поле два стропила, сверху красное, снизу зелёное.
Прогуляться по парку имени Гайдара
За башней — парк имени Гайдара, бывшая загородная берёзовая роща. Справа от башни раньше было Всехсвятское кладбище. Как раз на его территории значительная часть парка и расположена — в том числе аттракционы. Тут тихо, спокойно, качаются берёзы, гуляют горожане.
Совсем недавно парк при участии Институт развития городской среды Нижегородской области масштабно осовременили, установили новые светильники и скамейки, поставили сцену для праздников, разбили разные клумбы, сделали туалеты и много чего ещё. У меня к этим новшествам двойственное отношение: с одной стороны, парк благоустроен (хотя он и так находился в приличном состоянии). С другой — выглядит так, как будто его откуда-то скопипастили. В берёзовой роще раньше добывали глину для кирпичей, и в городе есть краснокирпичные здания, но новые парковые сооружения выглядят совершенно не арзамасскими, пересаженными. Хотя, может быть, вам со стороны всё покажется как раз органичным.
Выпить пива в «Ветерке» и съесть шаурму
«Ветерок» (проспект Ленина, 121б) — это лучшая пивная Арзамаса. В городе есть ещё три или четыре, но в них как только заходишь, так тебе становится тяжело от висящей в воздухе густой алкогольной безнадёги. В «Ветерке» — душевно; там работают очень вежливые женщины, и они как-то сразу задают всему правильный тон. Я там видел и как дни рождения празднуют, и как люди берут себе стакан водки и к нему стакан яблочного сока. Недавно наблюдал, как один пожилой джентльмен пытался поднять и одновременно разбудить другого нагруженного джентльмена, но не справился, уронил друга, смахнул со стола пиво с остатками закуски — и удалился, махнув рукой. Вышла уборщица, укоризненно покачала головой, убрала без ругани и конфликтов, не стала будить человека. Но такие случаи редки, обычно все стараются соблюдать рамки приличия.
Даже если вы не пьёте алкоголь (он там, кстати, недорог), советую заглянуть в «Ветерок» всё равно: и ради атмосферы, и ради бутербродов с селёдкой (14 р.) и со шпротами и солёным огурцом (16 р.). Вот поразительно: сколько я раз туда ни заходил, на вкусном хлебе всегда лежит вкусная селёдка. О чём это говорит? О том, что люди любят своё дело и селёдку выбирают, а не берут первую попавшуюся.
А совсем рядом с «Ветерком» есть ещё одно отличное место. Вообще в Арзамасе я очень редко ем в городе, потому что ем дома. Так что и трапезная, и «Ветерок» — это те места, в которые я иду специально, они мне потому что нравятся. Третье место — езидский павильончик с дурацким названием «Кухня вкуса» (про арзамасских езидов я писал вот здесь). На карте его нет, а найти просто: слева от пиццерии «Соренто», она же бургерная «Котлета» (чуть не забыл, там же я тоже был; бургеры нормальные).
В «Кухне вкуса» я всегда беру шаурму под названием «Сочная пита» (130 р.) и прошу сделать мне её только с томатным соусом, без чесночно-майонезного. Во-первых, соус они делают сами, он вроде сацебели и очень классный. Во-вторых, их пита — она сама по себе дико вкусный хрустящий хлеб, лучший в Арзамасе. В-третьих, вертикального гриля там нет, и внутрь кладут мелко нарубленный сочный шашлык.
В следующих выпусках «Вечернего Лошманова»— про то, что можно привезти из Арзамаса в качестве сувенира, про то, что можно приготовить из страуса, и другие истории про еду и путешествия. Пока же можно почитать про то, что делать зимой в Казани, или про то, почему не надо покупать пармезан в «Пятёрочке». Подписывайтесь!
В конце выпуска я обычно ставлю хорошую музыку из Африки — и сегодня поставлю тоже. Это дуэт Сан-Эль Мьюзишна, моего любимого южноафриканского композитора, певца и продюсера, и Мтунзи, чувака, с которым он сейчас очень плотно работает.
