Завершим скитания по французской части Пиренеев радиалкой к цирку Гаварни. Одноимённое название носит небольшая деревня в пяти километрах от цирка. В ней имеется два или три скромных, но всегда полезных супермакета, два-три десятка кафешек и ресторанов, несколько гостиниц, автостанция, несколько магазинов походного снаряжения с немного приподнятыми ценами и один общественный туалет (конечно, бесплатный). Цены в магазинах обычные, в кафе дороговато. В целом, деревня гораздо более деревенская, чем Котре. Выглядит примерно так:
А это - вид из общественного туалета:
К цирку Гаварни вдоль правого берега реки "По" ведёт ужасная дорога, по которой я настоятельно рекомендую никому никогда не ходить - до цирка мы шли именно по ней, в компании из сотен автомобильных и автоприцепных туристов, а также лошадок/ослов/пони, которых за мзду седлали особо ленивые туристы (какой же цирк без лошадей?). В общем, не горная дорога, а фиолетовая ветка, ей-богу. На подходах к цирку, в особенно узких местах, мы уже смирились с мыслью, что офигенная на фотографиях панорама цирка Гаварни будет сегодня вусмерть загружена людишками, привнеся дополнительный день разочарования в наши жизни.
Однако, по счастью, выяснилось, что мы не взяли в расчёт масштабы матери-природы и теорию перспективных схождений. Картина, открывшаяся нам, когда мы вышли в "партер" этого горного амфитеатра, не позволяла думать о каких-то глупых людях:
Собственно, мы их практически не видели, хотя мозгом понимали, что в поле нашего зрения (на фотографии выше) было аж несколько сотен человек. Красота и неуёмный масштаб природы вынесли нам мозг, и мы как малые дети побежали по этому цирку наперегонки к главному водопаду (la Grande Cascade de Gavarnie), чтобы под него прыгнуть.
К счастью, этот грозный водопад окатывает остужающим душем всех и вся в радиусе нескольких десятков метров, что охладило наш разум и позволило продолжить путешествие.
На фото выше можно разглядеть некоторые из остальных водопадов амфитеатра, коих мы в сумме насчитали сильно больше десяти. Побесившись вдоволь и перекусив в котловине, мы направились обратно и вышли на ту же ужасную дорогу. Пройдя первые 100 метров, я понял, что больше не могу, не хочу и не буду. Острый приступ социофобии повысил мою внимательность, что позволило мне найти на MAPS.ME обозначение тропинки, проходящей через лес на другом (левом) берегу реки, которая вроде как должна привести в деревню. Не откладывая, мы вышли на эту тропу, которой люди почему-то настолько мало пользуются, что в некоторых местах мы даже её теряли и немного плутали. В общем, спасение было найдено, при чём не только от людей, но и от нависавшей жары - на тропе можно отлично искупаться в одном из продуктов цирковых водопадов:
Потом тропа вывела на поляну с такими вот видами:
Особенно приятно завершить такой день в одном из кафе в Гаварни порцией черничных блинчиков, сангрии и мороженого - идеальный обед для жаркого пиренейского дня.
День 8
Загрузившись годными нектаринами и свежевыпеченными французскими багетиками, мы отправились в сторону перевала то ли Бушаро, то ли Бухарело, то ли ещё как-то - его написание на французском, испанском и английском сильно варьируется (вариант для поиска на карте: Port de Boucharo). В планах было его преодолеть и остановиться в одном из кемпингов в долине реки Ордеса на испанской стороне, преодолев Пиренейский хребет. Спойлер: планам нашим не было суждено сбыться, но может оно и к лучшему?)
Из Гаварни мы вышли на юго-запад, руководствуясь множеством указателей по пути и утрамбованностью основной тропинки. Шли в подъём и под палящим солнцем - красота! Толпы радиалочников не стали сегодня утяжелять нашу участь, и за первые 90% пути мы встретили всего несколько человек, но несколько сотен коров и овец. Немного набрав высоту, можно было лицезреть иной ракурс вчерашнего цирка:
который, к сожалению довольно скоро скрылся за холмом - жаль, это был самый лучший цирк из всех, что мне доводилось посещать (да ещё и без билета). Весь основной день мы топали вверх - кое-где можно было отдохнуть в тени валунов, редких деревьев и даже одного приютика - но, в основном, шли по солнцу. К середине дня поняли, что от самого Гаварни не встречали годных источников питьевой воды, что зародило в нас лёгкую тревогу. С каждым пройденным поворотом тревога росла - сегодня ей суждено было превратиться в отчаяние к моменту взятия перевала.
Есть фотография типичной местности - виден рядовой приютик, используемый альпинистами в зимнее время, и унылый ручеёк несвежей воды.
В 1-2 километрах от перевала мы увидели довольно мощный водопад, который, при более близком рассмотрении, также нельзя было назвать водопоем - рядом никаких снежников, вода оранжевого оттенка из-за характерного песчаного грунта на уровне источника воды выше. Встретили двух испанцев, набиравших эту мутную воду и обеззараживавших её какими-то не менее мутными каплями. На ломаном англо-французском я попытался уточнить у них, можно ли набрать воду у найденного на карте озера за перевалом (то есть по идее там, откуда они пришли) - испанцы ответили утвердительно. Надежда на искренность их ответа дала нашим обезвоженным тушкам сил для взятия перевала.
Вид с перевала на Испанию, загороженный Катей:
И сам перевал:
Как мы увидели с перевала, и как читатель может увидеть по карте, в нескольких километрах к северу от перевала имеется тупик автомобильной дороги - серпантина, ведущего от самого Гаварни. В нескольких-же километрах к юго-востоку от Бушарело расположена очередная топовая достопримечательность здешних мест - Брешь Роланда (о ней чуть позже, либо в гугле). Эти два факта объясняют нехилый поток людей, минующих сам перевал, при практически полном их отсутствии на подходах к нему.
Конечно, нам очень хотелось нырнуть на испанскую сторону, и время позволяло достигнуть каких-нибудь кемпингов. Однако наши пустые фляги были против, призвав нас сначала сбегать до озера Lapazosa (название-то какое), где испанская парочка обещала нам возможность напиться.
Фото-спойлер: озеро Лапазоса в августе:
В общем, 40 минут ходу до озера и минут 30 обратно оказались драматичной лишней тратой нашего основного (после денег, конечно) ресурса - по всему было видно, что снежники там остаются не позднее июня - засушливая Испания, мать её! Вернувшись на перевал, узнали от представителей племени радиалочников, возвращавшихся с бреши, что неподалёку был водопад с более-менее нормальной водой (спойлер: вода слегка запачкана мелким песком, а ближайший источник нормальной воды был у подножия Бреши Роланда с французской стороны у строящегося одноимённого приюта). Наша категорическая привязанность к воде вынудила нас разделиться: Катя осталась на перевале наблюдать за овечками, а я почапал к водопаду, прихватив все имевшиеся у нас бутылки и фляги.
От перевала до образованного водопадом ручья было минут 30-40 ходу, однако этот ручей тёк по гадской песчаной земле, и мой внутренний Шелдон не мог не заставить меня идти вверх к самому водопаду, чтобы набрать водички почище. После ходового дня физических сил у меня было тоже не больше, чем у Шелдона, и к водопаду я поднимался целый час, а то и больше.
Ещё минут 20 ушло на набор воды в позе Шерлока Холмса после своей инсценированной смерти - впрочем, за эту театральную сценку я был вознаграждён ни с чем не сравнимым видом из-под водопада:
Мы (я, Катя и водичка) воссоединились на перевале уже в сумерках - лагерь, конечно, поставили там же на месте в одной из "бойниц" и душевно поужинали, откупорив символическую бутылочку португальского портвейна, припасённую ещё в Тулузе.
Во время вечерних процедур подготовки ко сну бабья фантазия одной из нас сгенерировала тезис о том, где-то неподалёку чихнул волк (или что-то похожее на волка в наползавшем тумане). Надо признать, что антураж был самый тот для подобных мыслей - оцените сами:
Туман (а точнее, облака) достаточно скоро рассеялся, и мы побродили ещё перед сном с фонариками в поисках этого всеми любимого персонажа детских сказок. Прогулка того стоила - попробуйте сказать, что мы не попали в сказку в ту ночь:
Насладившись видами, мы полезли спать, решив, что теперь и помирать не страшно. Впрочем, за ночь нас так никто и не съел, а утром Катя снова услышала, как чихает волк, но на этот раз при свете утреннего солнца отлично разглядела пастушью собаку, издавшую этот звук.
День 9
"- Эээоооо!......
- Эээээээоооооооооооо!......
- Ээээээээээээоооо!......"
если у вас не стоит такая мелодия на будильнике, то вы многое потеряли. У нас такой мелодии на телефонах тоже не было, да и будильник мы не ставили, но проснулись именно под такие звуки. Так подошедший пастух зазывал своё стадо, растянувшееся по косогору с испанской стороны, обратно на пастбища пятой республики. Зажравшиеся овцы ленились, и пастух продолжал свою сомнительную песню минут 20, выкурив нас из палатки ни свет ни заря. Точнее, первой сдалась Катя - ей и посчастливилось сделать несколько клёвых рассветных фоток:
Утром мы всё ещё чувствовали некоторую обескураженность вчерашними непредвиденными обстоятельствами, и только после завтрака решили, куда именно будем держать путь - нацелились на Брешь Роланда, которую особо не собирались посещать. От Бушарело до неё около 2-2,5 часов ходу сначала почти что по дороге, потом по камнепаду и даже водопаду. Дорогу скрасили очередные чудеса облачного воздухоплавания:
Как уже было упомянуто, у подножия Бреши Роланда идёт аккуратная, но фундаментальная стройка одноимённого приюта, у которой имеется единственный в округе источник хорошей питьевой воды (тут точно шланг, спущенный со снежников на одной из вершин). Здесь довольно людно, люди (практически все - радиалочники с французской стороны) отдыхают перед не очень большим, но очень резким подъёмом к самой Бреши и смотрят по сторонам:
С точки привала также отлично видны и категоричные очертания самой бреши:
Такая смачная природная штуковина, конечно, на была лишена внимания древних словоплётов, объяснивших обстоятельства её появления отчаянной попыткой Роланда раздолбать об скалу свой чудесный меч Дюрандаль.
40-50 минут жёсткого подъёма, и мы достигли этого продукта доисторического вандализма. Само собой, в такой дыре в монолитной горной гряде не может не гулять нехилый ветришко, вызывающий острое желание спрыгнуть с горы, но остаться парить в воздухе.
Тут за моим правым плечом можно разглядеть, насколько тонкие скалы образуют собой створки бреши:
Дальше мы потеряли кучу времени, пытаясь найти выход с бреши на тропинку, ведущую на юг, в Испанию: в MAPS.ME показано два возможных выхода на неё, но реально на местности можно отыскать только один. Пожалуй, добавлю сюда картинку, вдруг кому-нибудь когда-нибудь сгодится:
Мега-целью было добраться до населёнки до темноты (то есть по факту до городка Torla, что был в ~20 км от нас), а неумолимо быстро тёкшее время убеждало, что без читов тут не обойтись. Небольшой мозгозрительный штурм карты привёл нас к новой мега-цели - достичь входа в национальный парк Ордеса (нет, не Одесса) до темноты (42°38'58.5"N 0°03'37.9"W), куда, как мы знали, люди добираются рейсовыми автобусами из Торлы (и, соответственно, выбираются ими же).
Далее последовал длительный спуск с по-киношному быстрой переменой смачных видов. В безжизненные скальные пейзажи добавились покрытые зеленью прогалины:
Потом появились нетривиальные силуэты будто бы вспененной и застывшей горной породы:
А затем нам открылся Большой Каньон испанского разлива:
Но, не успев им налюбоваться, нас отвлекло вот это грациозное создание:
И хотя предыдущая часть пути от Бреши не была скудна на красоты, после видов на каньон и общения с первой на нашем пути серной, мы окончательно очаровались местностью, отбросив подальше всякие назойливые мысли вроде "Где мы?", "Почему за полдня мы не встретили ни единой человеческой души?" и "Почему при наличии обозначения тропы, Maps.me отказывается строить прямой маршрут между двумя точками в 300 метрах друг от друга, и посылает людей в 10 км обход?":
Нарастающая красота тропы и увеличивающееся число встреченных серн отодвигали эти важные насущные мысли ещё дальше. Согласитесь, сложно нас в этом винить, когда вокруг такое:
В общем, так мы и шли с раскрытыми ртами и объективами, пока наша тропа резко не превратилась в вертикальную скальную стену:
, на которой, при ближайшем рассмотрении, были замечены вбитые стальные анкера для рук и ног, а также натянут страховочный трос. Тут мы и получили для себя ответы на все указанные выше вопросы - нормальные пешие туристы обходят эту тропу стороной из-за того, что она прерывается виа ферратой, преодолевать которую без специального оборудования для этого дела не рекомендуется (жилетка с карабином и гасящим рывок устройством + шлем). Впрочем, сделана эта "дорога" была добротно: анкера располагались довольно часто, были удобными для хвата и шли почти в один уровень (реально в паре мест нужно было резко сбросить ~1 м высоты, вроде как спрыгнуть, держась за трос и за один анкер).
В общем, если не тупить, не отпускать руки, не развязывать шнурки перед переходом и т.д., то взрослому человеку не должно составить проблем пересечение этого участка даже без оборудования. Однако, не стоит забывать, что если отпустить руки, делая селфи на весу во время перехода, чихнуть во время прыжка, остановиться, чтобы справить нужду, стоя на анкере, и т.п., то шансов выжить у вас не будет, так что страховка никогда не бывает лишней (тем более страховочная жилетка не занимает много места и веса) - решили для себя впредь вооружаться подобной штукой, путешествуя по горным регионам таких цивилизованных стран.
Переход выглядел как-то так:
и занял в общей сложности минут 40 (с учётом нескольких лишних ходок на разведку и за рюкзаками). В награду - виды на стену каньона с иного ракурса:
и ещё одна серна, скорее смахивающая на чучело серны:
Пара часов спуска по лесу вдоль реки, полного волнений о времени отхода последнего автобуса из парка, и мы были на месте к восьми вечера. Автобусы ходят от центральной остановки Торлы до парка и обратно каждые 20-30 минут как минимум до девяти вечера, а то и позже. Поскольку в национальном парке на испанской стороне практически нет кемпингов и ночевать в палатках запрещено, практически все туристы посещают парк Ордеса одним днём, утром добираясь сюда из Торлы на автобусе, либо откуда угодно на машине (но въезд в парк на машинах запрещён, и парковка для них находится в паре километрах от остановки автобуса и офиса турист инфо). Оттого у нас долго не получалось узнать, где купить билет на автобус до Торлы, потому, что все покупают билеты туда-обратно в кассе на автобусной станции в Торле.
Билет до Торлы, оказалось, продавался в сувенирном магазине в 50 метрах от остановки и стоил 3 евро с человека (туда-обратно из Торлы - 5 евро). Там же в автомате мы прикупили бутылку колы, которой и отпраздновали завершение походной части нашего путешествия.
Последнее препятствие на сегодня - поиск ночлега в незнакомом миниатюрном городишке в темноте - было относительно легко преодолено, в большой степени благодаря повышенной испанской общительности (ах да, мы же уже в Испании!), направившей нас в нужный бар, где был нужный мужик, друг которого привёл нас в отель, администратор которого держал хостел "Альто Арагон" через дорогу от отеля. Цена вопроса - 43 евро за ночь, без дополнительных удобств вроде кипятка или нормального интернета, на зато с электричеством и полноценным санузлом - что ещё нужно после похода?
На утро нас ждало начало городской части путешествия - продолжение о нём следует!
Технические детали и подробности логистики можно узнать в полной версии в ЖЖ автора.