Недавно Вивино выложило список региональных стилей России, скопировав их по аналогии с Новой Зеландией, а также дополнив странными описаниями, но вот например "Шардоне Севастополя" действительно могло бы стать крымским локальным региональным стилем, все задатки для этого есть (я так думаю).
Сегодня в обзоре шардоне из окрестностей Севастополя, а также красный бленд с региональным оттенком оттуда же, потому что сегодня я буду писать про проект Пифос (Pithos).
В отличие от всех предыдущих раз, участники проекта сами предложили мне про них написать и передали образцы. И это очень круто, что мой блог замечают не только потребители, но и те, кто реализует винные проекты.
Мне же это дало возможность прямо из первых рук узнать, почему сделано именно так, кем, где и из какого винограда.
Почему в обзоре сразу две позиции? Потому что я вижу прямую аналогию с проектом Cellar Master, что описывал недавно. Тот же терруар, похожие сорта, но другие виноделы, другие производственные мощности.
Этикетки:
Chardonnay&Chardonnay 2018
Цвет: Соломенный насыщенный.
Аромат: меловой, разрезанного запеченного кислого яблока в сахаре.
Базовый вкус (от 0 до 3): Сухость 2.0/ Сладость 0/ Горечь 0.
Вкусовые оттенки: Мед цветочный, белые яблоки, белые ирисы. Довольно угловатое, но без перекоса. Краткое медовое послевкусие
Характер: угловатое выраженное шардоне с изящными нотами меда.
Виноград: шардоне и другое шардоне (подробнее ниже).
Оценка (1-5): 3.8 _________________________________________________________________________________________
Syrah, Cabernet Sauvignon & Bastardo 2017
Цвет: Иссиня рубиновый, непрозрачный.
Аромат: открывается свежим вареньем из черной смородины, смещается в сторону черничного компота с оттенком черного перца.
Базовый вкус (от 0 до 3): Сухость 1.5/ Сладость 0.5/ Горечь 0.
Вкусовые оттенки: Черничный сок, черничное варенье с сливочной пряной нотой.
Характер: Мягкие бархатистые танины. Послевкусие непродолжительное.
Виноград: сира, каберне совиньон, бастардо.
Оценка (1-5): 3.6
Контрэтикетка:
Указания ЗГУ нет. По моим сведениям, все вина проекта выполняются из крымского винограда. Но для самой "Усадьбы Перовских" (которая выступает как площадка для проекта) это пока не решенная история (у них получилось, что винодельня и ее терруар находятся в разных регионах РФ, что пока противоречит концепции ЗГУ).
Однако "Центр виноделия Усадьбы Перовских" придумал свой логотип - я его отметил вверху. Он объединяет проекты, которые ведутся в усадьбе, что-то вроде кооператива KVV, известного в ЮАР. По своему, это локальный знак качества - можно его воспринимать так.
Что еще примечательно. Большинство предприятий Крыма, даже лицензированных ЗГУ, производят вино по своим внутренним ТУ (и "Солнечная Долина", и "Массандра", например), а вот это вино выполнено по общероссийскому ГОСТ (я выделил на фото также).
История проекта
Проект Pithos - совсем молодой. И развивается он базе "Центра виноделия Усадьбы Перовских". Более того, это авторский проект Галина Милкова, который параллельно совмещает работу главным виноделом на основном производстве бренда "Усадьба Перовских".
Вино - это всегда люди. "Пифос" - это реализация экспериментальных идей винодела, получившего опыт преимущественно за границей. При поддержке не менее опытного руководителя проектов, управляющего "центром виноделия Усадьбы Перовских" - Дмитрия Маслова - проект выходит на федеральный уровень, встречается в винотеках и ресторанах Москвы и Санкт-Петербурга.
История этого проекта началась с того, что Галин Милков пришел на позицию главного винодела в "Усадьбе Перовских". До этого на этой винодельне работал Тодор Кацаров, который в свою очередь перешел в другой крымский проект (подробнее здесь).
У нас в стране очень интересная тенденция, поскольку мы имеем возможность перенимать опыт у специалистов разных стран, то часто можно говорить о географической стилистике винодельни на том основании, из какой страны специалисты выстраивали производство.
Например, "Эльбузд" в начале своей работы привлекал специалистов из Германии, в "Лефкадии" работали французские специалисты, в "Кубань-Вино", "Усадьбе Дивноморское", "Сан-Даниле" приглашались виноделы из Италии, а в "Усадьбе Перовских" пригодился опыт известных болгарских энологов.
Предвидя скепсис, навеянный воспоминаниями о "Медвежьей крови", упомяну, что эта команда в том числе работала в ЮАР, Аргентине и Чили, представляя собой пример "летающих виноделов".
"Усадьбу Перовских" я еще буду описывать отдельно. У них невероятно прямая и интересная концепция модульного "винного коворкинга", куда можно прийти с тем, что есть, чтобы сделать свое вино (кто-то с бочкой приходит, кто-то с прессом, кто-то просто с идеей и этикетками - вроде, всё обсуждаемо). Туда действительно попадают авторские проекты, которых сейчас реализуется около десяти (сайт центра виноделия).
Почему мелким авторам не выжить без "Перовских" и подобных "коворкингов"? Очень дорогое оборудование, сложная система лицензирования, драконовская система контроля. Но прежде чем закладывать свою винодельню, стоит попробовать кооператив - и многие виноделы идут на это. Примерно про такие же возможности, говорят, есть на "Лефкадии" и "Сатере", но там условия иные.
Сама "Усадьба Перовских", как винный бренд, выпускает довольно массовые вина по доступным ценам. Например каберне совиньон (вот этот), попавший в рейтинги Роскачества, выпущен тиражом в 75 000 бутылок. Это пусть и не самые большие объемы, но вполне массовое ровное производство.
А "Пифос" пусть и выполнен тем же автором, но локально. Более того, авторский подход позволяет использовать cырье (безусловно крымское), но с других терруаров. Так и рождаются такие интересные вещи, как Chardonnay&Chardonnay, выполненный из сепажа шардоне лоз разного возраста и разной степени зрелости.
Если шардоне, в моей оценке, вполне претендует на региональный стиль, то купаж сира, каберне совиньона и бастардо смелый эксперимент, но вполне интересный. Мне даже кажется, что я поспешил его открывать - через пару лет он имеет потенциал раскрыться интереснее.
Что касается самого названия "Пифос". Для жителей Москвы и Санкт-Петербурга это довольно отдаленная история - какая-то греческая посуда, что-то из школьной истории. Для крымчан же пифос, особенно в в виде осколков, история обыденная. Рассказывают, что только на "Альме" при строительстве и закладке виноградников их нашли штук пять в вполне сносном состоянии.
В аспекте проекта "Пифос" (Pithos) это привязка к своему уникальному терруару и истории. Понятие простое, историчное и при этом предельно крымское. Пифос - он из Крыма.
Терруар проекта
Возвращаясь к тем образцам, что мне удалось попробовать, удается восстановить, что в них и откуда.
Сначала о шардоне. Весь виноград был получен с виноградников, принадлежащих "Усадьбе Перовских". Казалось бы, и в чем тут исключительность, причем такая, что позволила писать "Шардоне и Шардоне" в российской интерпретации?
Суть в этой схеме, что я скопировал с своей карты (ссылка на нее)
Для именно этой линейки двойного шардоне была использована схема сепажа (т.е. смешения самих ягод) винограда с старых лоз - 20-летние (примерно) и совсем молодых (5-4 года). Первые относятся к окрестностям села Тенистое, а вторые из под Суворово (новые посадки "Усадьбы Перовских).
Причем сотрудники винодельни отмечают, что несмотря на кажущуюся близость участков и единость сорта, собранный виноград оказался совершенно разным. В том числе и из-за совершенно разных почв, от известковых до глинистых.
Не могу прямо сказать, какие именно характеристики дал каждый из участков в такой схеме, вино вышло колючее, но с характерной медовой составляющей.
Теперь о сира и бастардо
С красным купажом, а это в отличие от первой бутылки это именно купаж (т.е. смешивалось уже готовое вино, чтобы создать определенный профиль), все так же интересно.
Виноград, что обрабатывался на "Усадьбе Перовских", был привезен аж из трех районов Крыма.
Сира было найдено в Севастопольской зоне под селом Родное, бастардо приобретено у проекта "АртВин", а каберне совиньон с участков "Усадьбы Перовских".
Пространственно (еще раз ссылка на карту), это ресурсную схему можно представить так:
Подобного сочетания: сира, каберне совиньон, бастардо, я ранее не встречал. Более того, меня лично невероятно радует та тенденция купажирования, на которую решаются малые проекты.
Огромные заводы предпочитают давать ровные моносортовые вина (а часто и не очень ровные), изредка позволяя себе эксперименты.
Pithos (Пифос) в этом плане проект авангардный. У них вообще все вина немоносортовые. Причем от классического бордоского варианта (мерло + каберне совиньон), до вот такого сепажа из шардоне.
В этом плане они близки в линейке "Kacha Valley", что готовит "Сатера".
У меня есть еще и собственный "бзик" по поводу бастардо, как сорта. Очень часто в массовом исполнении это один из самых невзрачных и "невкусных" сортов. Поэтому я лично старался его обходить стороной, пока не попробовал "21" Сан Даниля (пост об этом), естественно, среди всей линейки меня привлек купаж - и я не пожалел, что именно его выбрал для обзора. У "Пифос" тоже есть понимание, как с эти сортом можно работать.
Прочие вина проекта
В Красностопе на сайте линейка Pithos (Пифос) выглядит так:
Даже розе представляет собой бленд на основе пино нуара и сира (кстати, упомянутая выше Kacha Valley розовое тоже из сира, вроде).
Актуальную подборку вин проекта можно посмотреть на сайте центра виноделия (Центр виноделия "Усадьбы Перовских"), там , правда, все проекты - и Бельбек, и Яйла, и Графская Балка, но и "Пифос" тоже.
Выводы
Я не зря упомянул проект Cellar Master и их две позиции, которые они показывали.
Суть в чем: оба проекта авторские, оба на одном терруаре - Бахчисарай и Севастополь. Ценообразование примерно равное. Вина "молодые", без бочковой выдержки:
- белое на основе шардоне;
- красное с каберне совиньоном (кстати, у Cellars Master оно тоже не моносортовое);
Но вина действительно очень разные. Понятно, что сира и каберне совиньон не очень корректно противопоставлять, но шардоне - самое изученное вдоль и поперек - у Игоря Сердюка и команды получилось с эвкалиптом, у Галина Милкова оказалось с медом (по моим ощущениям). Почему так - авторский стиль, так получилось.
В этом наверное, и есть суть винного Мира малых проектов - разные руки, разные вина.
Есть ли противоречие в том, что органолептика у двух "шардоне Севастополя" разная, а я хотел бы видеть в этом единый региональный стиль? По-моему нет. Вопрос же не в том, чтобы получать одно и то же вино год за годом, а в том, чтобы с каждой бутылкой открывать терруар заново. И вино Pithos с этим весьма справляется.
Пока я лично чрезвычайно доволен, что мне удалось познакомиться с этим проектом. Очень надеюсь, что они продолжать эксперименты с купажированием, не уходя в тиражирование. Пока то, что мне удалось попробовать вполне можно рекомендовать если не на каждый день, то для знакомства точно.
Твит с обновленной картой ниже:
Подписывайтесь на канал!
Чрезмерное потребление чего-угодно может привести к разным последствиям, и вино – не исключение.