А вы знаете, что в Италии есть город небоскрёбов, причем построены они были в средние века?
Вы сейчас подумали: «Ох, и брешет кто-то! Ни стыда, ни совести у этой блогерки, хоть бы букварь почитала, что ли!» А вот и правда. Есть такой город в провинции Сиена, и называется он Сан-Джиминьяно (San Gimignano), «город ста башен».
Хотя, если быть точной, ста башен в городе не наберётся. И даже в средние века не было. Было от 70 до 76, а до наших дней сохранилось только 14.
Сан-Джиминьяно был основан в III веке до нашей эры моими любимыми этрусками. Не устаю восхищаться этой древней цивилизацией, канувшей в лету.
Ассимиляция этрусков римлянами завершилась в I веке до н. э: жители Этрурии получили римское гражданство и переняли образ жизни римлян, культура утратила свою самобытность.
Остались нетленные свидетельства её расцвета: прекрасные золотые украшения, созданные древними мастерами, впечатляющие скульптуры и величественные некрополи.
Но главное – стоят города, основанные этрусками: туфовые скальные Питильяно, Сорано, Сована, древняя суровая Вольтерра, устремляющий в небо свои башни Сан-Джиминьяно.
Город окружают тосканские холмы. Эти пейзажи никогда не приедаются: ряды виноградников – как будто кто-то расчесал долину редким гребнем, тёмные высокие кипарисы, и то тут, то там – домики-малышки.
Сан-Джиминьяно отгородился от внешнего мира каменной стеной. А что делать! В средние века жизнь не баловала: постоянно происходили внутренние междуусобицы, переделы власти, так что нужно было держать ухо востро.
Вездесущая амбициозная Флоренция и здесь подсуетилась, прибрав город к рукам в 1352 году.
Сан-Джиминьяно вообще в прошлом фатально не везло: город пережил три эпидемии чумы, одна из которых – 1348 года – сократила население города на 60%, а затем разразились ещё две – в 1464 и 1631 годах.
Однако именно благодаря этим трагическим событиям и последовавшим за ними упадком экономики Сан-Джиминьяно как бы замер на целые столетия в своём развитии, и его облик почти не изменился с XIV века.
Внутрь города ведут ворота San Giovanni, и вы сразу оказываетесь на главной улице – via San Giovanni.
Строго говоря, Сан-Джиминьяно совсем нетуристическим городом назвать нельзя: продвинутые путешественники давно оценили его уникальность и красоту окружающих ландшафтов,
Однако пока это в основном ещё вольные, неорганизованные туристы, либо влюблённые пары, желающие соединить свои сердца в романтичном средневековом городе.
Так что торопитесь посетить Сан-Джиминьяно, пока у ворот не столпились вереницы туристических автобусов и по улицам не вытянулись нескончаемые толпы любопытных.
Но ушлые местные торговцы быстро пронюхали выгоду, и теперь via San Giovanni – это ряды сувенирных магазинчиков, лавочек с керамикой и прочих завлекательных мест.
А вот что действительно заслуживает внимания, так это кондитерская справа от ворот San Giovanni (перед входом в город) с богатейшим ассортиментом невероятно вкусных пирожных. Я, известная сладкоежка и вообще аддикт всяких печенюшек, конфеток, мороженого основательно зарядила там свои батарейки.
Что же касается знаменитых башен, то они являются наглядными свидетельствами былого могущества знатных родов, которые таким образом подчёркивали свою власть и общественное положение.
Высота башен – своего рода соревнование между влиятельными семействами за первенство: чем выше башня, тем сильнее род и значительнее его статус.
Строились эти памятники человеческому тщеславию в XI-XIII веках, а высота некоторых из них достигает 50 и более метров.
Сан-Джиминьяно в средние века стал ареной противоборства двух семейств-представителей враждующих политических группировок: гвельфов и гибеллинов. Гвельфы выступали за усиление влияния Папы Римского и ограничение власти императора Священной Римской империи.
Гибеллины, напротив, были на стороне императора. Соперничающие семейства Сальвуччи (гвельфы) и Ардингелли (гибеллины) тоже построили башни, причём каждое семейство – по две: Торри дельи Ардингелли (Torri degli Ardinghelli) и Торри деи Сальвуччи (Torri dei Salvucci), башни-близнецы.
Башни-близнецы Ардингелли находятся на Пьяцца-делла-Чистерна (Piazza della Cisterna), или площади Колодца.
Здесь располагался рынок, проводились турниры и фестивали, а также проходили две главные дороги: дорога франков и древний путь Пиза-Сиена.
На этой площади также вы увидите арку Беччи и башню Беччи (Torre dei Becci), а также башню Куньянези (Torre dei Cugnanesi) и сооружение с устрашающим названием башня Дьявола, или Чёртова башня (Torre del Diavolo). Она и выглядит жутковато: наверху видны зазубренные выступы, как чёртовы пальцы.
Пьяцца-делла-Чистерна соединена открытым проходом с Пьяцца-дель-Дуомо (Piazza del Duomo) – Соборной площадью. Здесь находится католическая коллегиальная церковь Колледжата-ди-Санта-Мария-Ассунта (Collegiata di Santa Maria Assunta), или просто Дуомо.
Церковь была построена в X веке, реконструирована в XIII и капитально перестроена в XV веке.
Внешне ничем не примечательная, она хранит в своих стенах уникальные фрески, выполненные Беноццо Гоццоли, Доменико Гирландайо, Бартоло ди Фреди, Якопо делла Кверча и другими мастерами.
Когда-то Соборная площадь была центром религиозной жизни города, а сейчас здесь гуляют люди, фотографируются туристы и новобрачные.
Кто-то сидит на ступеньках Дуомо, кто-то расположился в тенёчке под сводами арки Палаццо Веккьо дель Подеста (Palazzo vecchio del Podesta), или Старого дворца подеста.
Люблю такие фото. Люди отдыхают, усевшись на каменной скамье, рядом задремал шоколадный сеттер, а голубь расправил крылья – греется под лучами весеннего солнца.
Здесь же, позади Палаццо Веккьо дель Подеста, красуется маковка второй по высоте башни города – Торре Роньоза (Torre Rognosa), также известной как Часовая башня (Torre dell'Orologio) или Башня подеста (Torre del Podesta).
Башня Роньоза была построена в 1200-м году, принадлежала семействам Грегорио и Оти и имеет 51 метр в высоту. Когда-то в ней содержали узников, больных чесоткой, отсюда и её название (от французского rogne).
Слева от церкви находится здание, имеющее сразу несколько названий: Палаццо коммунале (Palazzo Comunale), Новый дворец подеста (Palazzo nuovo del Podesta) или Народный дворец (Palazzo del Popolo).
С XIII века дворец является местом заседаний муниципалитета коммуны, здесь же расположен музей и художественная галерея, где хранятся работы художников Флорентийской и Сиенской школы, в том числе творения знаменитых Филиппино Липпи, Беноццо Гоццоли и Пинтуриккьо.
Зал Совета во дворце носит также название «Комната Данте». В 1300-м году поэт, автор «Божественной комедии», посетил Сан-Джиминьяно в качестве посла Флорентийской республики и в этом зале обратился к жителям с призывом оказать поддержку партии гвельфов.
К Народному дворцу вплотную примыкает самая высокая башня Сан-Джиминьяно – Торре Гросса (Torre Grossa), или Большая башня. Её высота составляет 54 метра, и на сегодняшний день это единственная башня в Сан-Джиминьяно, доступная для посещений.
Тут же, около Соборной площади, вытянулись вторые башни-близнецы – Торри деи Сальвуччи (Torri dei Salvucci), каменные сертификаты мощи амбициозного семейства Сальвуччи.
Соперничая друг с другом, Ардингелли и Сальвуччи так увлеклись, что нарушили указ 1255 года, запрещающий строить башни выше Торре Роньоза. Сначала неповиновение проявили Сальвуччи, ну, а тут уж у Ардингелли стало подгорать: как это, у политических соперников и просто разэтаких подлецов башни выше?! И они тоже проигнорировали распоряжение.
Однако и тем, и другим впоследствии пришлось поумерить свою прыть и укоротить башни. Интересно, как они это сделали. Разобрали? Отпилили? Забавно, если их заставили разбирать башни друг у друга. Потому что все завистники живут по принципу «не то плохо, что у меня корова сдохла, а то, что у соседа жива». А тут у обоих сдохла, хоть не так обидно.
Таки башни Сальвуччи исторически оказались более успешными: представьте, одна из башен является жилой, да к тому же жильё считается элитным и сдаётся внаём! Вот, наверное, папаша Ардингелли в гробу переворачивается! Думает: ах, обскакал меня этот скотина Сальвуччи!
Уж и не знаю, что там за элитное жильё. Окон-то в башне раз-два и обчёлся, да и с дверями, как я посмотрела, не очень разгуляешься. А в башне 10 этажей. Вот, сидишь как мышь на десятом этаже, окон нет, лифта нет, двери и те не сразу найдёшь. Где утро, где вечер – поди разбери. Сидишь при свете ламп круглосуточно. Так себе удовольствие, я считаю.
Чем дальше от центра, тем улицы спокойнее и малолюднее.
У Сан-Джиминьяно своеобразный облик, и не только за счёт башен. В городе почти нет зелени, а улицы так узки, что навесы крыш почти соприкасаются и закрывают небо.
Множество арок делают сплетение улиц похожим на ульи, а улицы сумеречны и шаги по каменным мостовым раздаются гулко, отражаясь от стен с потёками сырости.
Мы неожиданно набрели на интересную мастерскую, где хозяин создал деревянный макет Палаццо коммунале и Торре Гросса.
Мой друг – великий итальянский коммуникатор всех времён и народов. Я дикая как бирюк, а он в пять секунд со всеми разговорится, разулыбается, и ему тут же всё покажут, расскажут, в ответ разулыбаются, да ещё и кофе нальют.
Поэтому в мастерской он тоже моментально мосты навёл: спросил мастера, можно ли посмотреть макет, нам разрешили, мы отвесили (мой друг отвесил, я поулыбалась) тучу комплиментов, и мы ушли.
Слава итальянцам! Мне бы так научиться.
Увиденный нами макет, наложившись на мои впечатления от Сан-Джиминьяно, материализовался в мыслях в чёткий образ: детские кубики.
Сан-Джиминьяно, его дворцы, дома и особенно башни напоминают города, которые мы строили в детстве из простых деревянных кубиков.
В тех городах тоже всегда были высокие башни: кубик на кубик, кубик на кубик, и так – пока жирафоподобная конструкция не утратит равновесие и не рухнет.
Ааа, вот где, оказывается, сан-джиминьянцы и сан-джиминьяновки выгуливают своих собак! За городскими стенами!
А что, дело хорошее! В каменных-то джунглях спечься можно, а за крепостными стенами – снова этот пьянящий тосканский воздух, снова простор, бесконечность, оливы, кипарисы, виноградники.
Люблю Тоскану. Всегда буду её любить.
Сан-Джиминьяно стал седьмым камнем тосканского ожерелья – фиолетовым аметистом.
Ещё по теме:
📌"Нетуристическая Италия. Ожерелье Тосканы. Коммуна КАЛЬЧИ"
📌"Нетуристическая Италия. Земля этрусков: СОРАНО"
Ранее:
📌"Нетуристическая Италия. Ожерелье Тосканы. ЧЕРТАЛЬДО"
📌"ОКНА ЕВРОПЫ: какого цвета глаза у городов?"
Далее:
⚓"Италия морская. Бухта Калафурия. Маремма: ПУНТА-АЛА"
✅©ГалопомПоЕвропам
Встретимся на канале!
