От каждого из городов, которые я видела, остался след и воспоминания. Например, самые шикарные пляжи можно найти рядом с городком Коба на мысе Бон, а самый вкуснейший кофе я пила в городе Габес – пристанище пиратов и разбойников.
Я путешествовала по пустыне, слышала шуршание верблюдов по песку, любовалась мозаикой старинного города Дуга и видела жилища берберов. Рассказать в двух словах о моем путешествии в три с половиной тысячи километров по городам и пустыням Туниса довольно сложно.
От каждого из городов, которые я видела, остался след и воспоминания. Например, самые шикарные пляжи можно найти рядом с городком Коба на мысе Бон, а самый вкуснейший кофе я пила в городе Габес – пристанище пиратов и разбойников. Хочется рассказать обо всем. Но не хватит словарного запаса, да и времени. Поэтому расскажу вам о том, что запомнилось и поразило меня сильнее всего. Хочу вам рассказать о Тунисе некурортном, диком, неизведанном, без шикарных пляжей и пятизвездочных отелей. Вернее, это как бы взгляд за кулисы всего того, что мы о нем знаем.
Город Эль-Джем (по-арабски «уздечка»).
В нем находится идеально сохранившийся амфитеатр с потрясающей акустикой, где даже остались помещения для хищников. Если вы хлопните в ладоши на арене, то отголоски эхом пойдут по верхним рядам. Здесь пел сам Лучано Паваротти, когда звук его голоса обрушил одну из задних перегородок. Кто знаком близко с историей, знает, что это место было любимым у императора Каракаллы.
А мне, почему-то в голову приходили строчки из стихотворения Николая Гумилева, когда я бродила по старинным ступеням.
В золотом, невинном горе
Солнце в море уходило,
И в пурпуровом уборе
Император вышел в море,
Чтобы встретить крокодила
Города Сфакс и Гебес.
Гебес служил пристанищем для пиратов, а затем для германских фашистов. Только здесь я первый раз услышала такую фразу: «Мадам, в ресторане только едят, а чай и кофе вы можете отведать в кафе», в ответ на мою просьбу принести чашечку кофе в одном из местных арабских ресторанчиков. Но, когда я нашла-таки кофе, мои старания были вознаграждены. Такого обалденного кофе я не пила в жизни! И вы не поверите, сколько оно стоило. 300 миллимов, 10 рублей на наши деньги! Невозможно!
И если вы надеетесь изъясняться на английском, или французском, не надейтесь, что вас поймут на юге Туниса. Придется объясняться на пальцах. Ведь английский используется только в туристических местностях.
А потом мы двинулись на запад, к горам Матматы, где Лукас снимал «Звездные войны».
Город Дуз называют воротами Сахары.
На практике это большой оазис. А жара там по ощущениям была выше 50 градусов. Казалось, что даже ветер раскален. Неудивительно, что по такой жаре идея прокатиться на верблюдах по пустыне была как-то некстати и вызвала сомнения. Но Андрей, как ни странно, был в восторге. И это того стоило!
Сахара поразила своей величественностью и бесконечностью. Тишина и слышно, как песок скрепит под ногами верблюда. Мы прошли вглубь пустыни через солончак Шотт Эль Джерид к оазису Эль Фауар. Это последний обитаемый оазис на пути к Великому Восточному Эргу – тунисской части Сахары.
Сейчас через солончак проходит шоссе, и ездить по нему можно без опаски. Когда летом солончак застывает до пуленепробиваемой корки, на нем проходят испытания внедорожники. Так, недавно “Фольцваген Таурег” снимал там свой рекламный ролик. А зимой солончак превращается в ледяную корку, которая, однако, хрупкая. Поэтому, съезжать с шоссе нельзя, солончак сразу поглощает все и засасывает в жидкую грязь, что под коркой.
Оазис Эль-Фауар находится, на мой взгляд, на краю света. От несусветной жары не спасет никакой кондиционер. Но меня поразил отель. Казалось бы, как здесь, на этом миниатюрном островке в сердце пустыни оказался уютный маленький отельчик 3*. Восточные ковры, душистые запахи, бассейн на крыше, кальян и танцы. Он настолько поразил меня, что я даже хотела изменить нашим планам и остаться здесь подольше.
Но путь был уже намечен, и сворачивать с него было никак нельзя. Нас ждали Атласские горы, Шебику и Тамерзу, Дуга на мысе Бон. Пустыня уже стала более привычной и показалась даже гостеприимной. Хотелось трогать песок руками, лежать на нем, смотреть в небо. Здесь одиночество ощущается как-то по-особому, не как пустота, а как внутренняя свобода, бесконечная и совершенная.
Мы проснулись в 3 ночи. Кстати, ночи в пустыне совсем не прохладнее дней. Теперь наш путь лежал на Запад к горам Атласа. Мы должны были пройти по военной границе с Алжиром, где в горах затерялись два потрясающих оазиса – Шебика и Тамерза.
Наши приключения начались с настоящей пыльной бури. Было ощущение, будто кто – то непрерывно горстями бросает в меня песок.
Еще Шебика прославилась тем, что там снимали фильм «Английский пациент». На самом деле Шебика – это довольно заброшенная деревня. На протяжении длительных дождей и наводнений ее почти смыло с горы, а жители оставили свои дома. В брошенные дома можно заходить. Но там ничего интересного. Не бойтесь, жители не остались без крова и поселились в новую Шебику по соседству.
Второй оазис – Тамерза находится еще выше в горах. Сюда съезжаются байкеры из соседних с Тунисом стран. Здесь, согласно путеводителям, мы ожидали увидеть потрясающие водопады. Но на самом деле это оказались пересыхающие ручейки, арабы их называют уздами. Может быть, после огромных водопадов экваториальной Африки они показались мне еще меньше. Но в остальном оазис меня впечатлил. Природа настолько живописная и контрастная. Самое прикольное – это подсолнухи, настоящие желтые с семечками, по соседству с зелеными африканскими пальмами.
Картину завершил кальян и берберский кофе. То ли кофе был крепким, то ли кальян, а может быть, все вместе, но я почти сразу улетела. :whistle: Теперь я понимаю, как ощущают себя алкоголики, которые пьют по утрам. Потом, пообщавшись вволю с надоедливыми торговцами сувениров, спустились к равнине Кайруан.
Далее наш путь лежал на восток к равнине Гафсу, известную как место, где нашли самый древний череп человеческих предков. Через несколько часов мы уже в одном из четырех священных городов исламского мира – в Кайруане.
Большая мечеть в Кайруане знаменита своим необычным убранством.
А все потому, что именно здесь находятся мраморные колонны разрушенного Карфагена. Предусмотрительные арабы, решили приравнять один хадж в Мекку семи посещениям Кайруана. Но войти туда нам не удалось. Вход в мечеть не разрешен никому, кроме мусульман. На мусульман мы смахивали мало, поэтому пришлось довольствоваться только фото через открытую дверь мечети. Да и то хорошо. Удалось запечатлеть Карфагенские колонны.
Вволю налюбовавшись мечетью снаружи, мы ударились в шопинг. А уж что первое меня поразило, так это ковры. Как известно, в Кайруане развито ткачество, в том числе ковров. И, скажу я вам, это что-то. Все ковры делаются вручную и состоят из множества узелков. В отличие от машинных ковров, сделать ковер руками, завязывая каждый узелок, чтобы создавать неповторимый узор, это просто невозможно представить. Вы можете представить, что такое 250 тысяч узелков на один кв.м.?
Особенно меня поразили шелковые ковры. Они как калейдоскоп, меняют рисунок в зависимости от угла зрений.
Так что, хоть я и осталась без ковра, но чувство гордости собой у меня появилось. Искушению я не поддалась. Пусть и во многом (а может и во всем) благодаря терпеливости Андрея.
А мы двигаемся дальше.
Дугга.
Дугга прекрасно сохранилась. Наверно, город настолько удален от основных туристических маршрутов, что только такие отчаянные, как мы смогли добраться сюда. Поэтому, здесь нет гидов, толп туристов, не щелкают камеры и не слышно знакомой речи. Здесь только тишина и шум природы. Здесь сохранились все мозаики, мостовые, даже водопроводная система в термах – все из прошлого. Поразительно, по этим улицам более двух тысяч лет назад ходили люди, они также, как мы гуляли по мозаичным мостовым, они жили в этих зданиях. Ощущение захватывающее. Здесь будто все пропитано духом древности.
Вы только представьте – туалет, которому уже две тысячи лет. А чего стоит Капитолий, Храм Юпитера, Триумфальная арка Александра Севера и театр… Это было что-то. Невозможно передать ощущения, которые переполняли меня, когда я стояла на его сцене.
Но все это великолепие так нас увлекло, что мы напрочь забыли о времени. Был уже закат, когда мы выехали из Дуги. Конечно, плутать в темноте, по неизвестной местности – перспектива безрадостная. Поэтому, я предложила Андрею немного отклониться от маршрута, чтобы не делать лишнюю петлю через Загуан, а срезать угол. Эту мысль мне подсказала карта, где пунктиром был намечен путь по горной дороге. Я искренне надеялась, что по этой дороге мы обязательно выйдем на трассу до наступления темноты. Да к тому же, понаблюдаем закат.Закат действительно оказался потрясающим. Но, все, что было потом можно назвать жестким экстримом. Конечно, мы не успели до ночи. Просто мы не учли, что в Африке ночь наступает внезапно. Не успеваешь оглянуться, как уже хоть глаз выколи. Это не наши привычные сумерки, постепенные и неспешные. Поэтому, обратно мы добирались в полной темноте, плутая среди гор. А когда дорога обрывалась, приходилось ехать прямо по кочкам и песку. Я была готова к тому, что наша машина застрянет, и мы вынуждены будем провести ночь прямо там, на краю мира.
Нет, конечно, были и указатели и перекрестки. Но ведь мы углубились в такую глушь, где английский язык уже не использовался. Не предполагалось, что сюда могут забрести туристы. Поэтому, мы вынуждены были полагаться на интуицию.
В таком состоянии уже не надеясь найти цивилизацию, мы ехали полтора часа. А когда на горизонте замаячила трасса с огнями машин, я поняла, как все же мало надо человеку, чтобы испытать максимум счастья. B-)
Татуин – планета звездных войн.
До Туниса я считала планету Татуин выдумкой Джорджа Лукаса, просто обработанным на компе рисунком. Но я была не права. Название планете в фильме было дано не просто так. Получается, что так назывался город на юге Туниса, рядом с которым снимался фильм.
И все эти пейзажи из фильма «Звездные войны», все нереальные картинки на самом деле настоящая реальность.
Квартал рабов в первом эпизоде Звездных войн снимался в ксар Хеддада, который находится в 15 минутах от Татуина. Ксар – это жилище из песка, напоминающее соты, скрепленные друг с дружкой. Это жилище берберов. Иногда они делают свои жилища прямо на склонах гор. Жизнь в таком жилище довольно комфортна. Ведь оно сохраняет прохладу в жару до 50 градусов, а зимой в нем тепло.
Все же, мужчины! С каким восторгом и трепетом мой Андрей смотрел на ксары Хеддада. В его глазах явно читалось: «наконец-то я это увидел», «неужели я здесь». Даже я с несвойственной мне эмоциональностью восприняла эту поездку. Уж очень необычно все было.
Но там же живут люди, живут своей обычной жизнью. А тут им на голову сваливаются толпами туристы со своими неестественными эмоциями по поводу их жилья. Они уже привыкли к знаменитости своего города и не обращают внимания на странных поклонников «Звездных войн», Наблюдают со стороны.
В Татуине так же нереально жарко, как и в Сахаре. Ведь на самом деле Татуин соседствует с пустыней. Всего одна вереница гор разделяет песчаные барханы Сахары от лунных пейзажей звездного города. В маленькой деревушке близ Татуина, которая называется Шенини, живут оседлые берберы, и стоит мечеть Семи Спящих.
Здесь, как и во всех арабских странах, все окутано легендами. Одна мне особенно запомнилась. Ее рассказал нам мальчик-проводник.
Итак, легенда:
Несколько лет назад с гор в деревню спустились странные люди. Рост у них был по пять метров. Они были измождены и голодны. Они попросили у местных жителей еды и воды, предлагая взамен деньги. Но те деньги к тому времени уже вышли из обращения. Местные жители были напуганы, спрятались в свои жилища. А странные люди поскитались по деревне и, в конце концов, умерли с голода. А когда однажды жители деревни в горах увидели пещеру, и в ней еще семь людей-великанов, которые находились в состоянии сна, они испугались и замуровали вход в пещеру от греха подальше. Вот такие они были пугливые. Это и была пещера Семи Спящих. Спустя время над пещерой возникла мечеть. А тела погибших великанов захоронили рядом.
Обычная легенда – скажут все. Таких много у восточных народов. И не такие интересные встречаются. Так-то оно так. Я тоже сначала не заострила внимание. Но, когда мы поднялись в горы – я увидела белую мечеть, одиннадцать пятиметровых могил вокруг и замурованный вход в пещеру.
Это было что-то. Как будто легенда ожила и возникла перед глазами. С вершины минарета, ступеньки которого стерлись почти в прах, был потрясный вид. Но стоять там было почти нереально. Тем более, уже был закат, и нам пора было идти в Сусс.
Потому, когда я вернулась в Москву, я пыталась отыскать в интернете какую-то информацию об этой легенде. Но нигде ничего вразумительного не нашла. Сама легенда была искажена, порой вообще до безобразия. А описание мечети и окрестностей было очень скудным.
Хаммамет и мыс Бон.
Дорога на Север Туниса, в сравнение с уже пройденными нами, показалось самой легкой и быстрой. На мысе Бон не бывает такой сильной жары и нам, наконец, удалось прийти в себя.
Сама дорога была почти идеальной. А атмосфера совсем другая. Кажется, что ты где-то в Сицилии, но не в Африке.
Город Хамамет.
Это один из самых крупных курортных центров. Здесь сосредоточены шикарные отели, в каждом из которых есть СПА-центры с талассотерапией. Но посмотреть там особо нечего. Да сюда наверно и приезжают в основном, чтобы поправить здоровье. Конечно, по сравнению с уже увиденным, Хамамет не очень удивил природной красотой. Но зато вдоль дороги куча кафешек, где есть очень вкусный кофе и мятный чай. Да и население приспособлено к туристам. Многие говорят по-английски. А даже если и не говорят, то все равно понимают.
Из Хамамета мы отправились на север через Набель к Корбе. Как раз здесь и находятся самые лучшие пляжи во всем Тунисе.Бесконечные белые песчаные пляжи почти безлюдные, почти без отелей. Мне очень нравятся такие места – не туристические, а настоящие, местные. В таких городах, где протекает обычная жизнь, можно увидеть то, что не увидишь в курортных центрах. Как будто изнутри.
Дальше из Корбы дорога сквозь оливковые рощи уходит к городу Келибия. Здесь мы нашли достопримечательность – древнюю крепость династии Аглабидов, которая стоит на вершине небольшой горы. Раньше давно она принадлежала к византийской империи, а потом перешла к арабам. Но остатки византийской архитектуры еще видны здесь.
Эта крепость раньше служила местом собраний разных сект. В том числе и знаменитой секты ассассинов. Сам мыс – это музей под открытым небом. Здесь соединяются разные империи, остатки древних культур и архитектур. Здесь вам и римские города, и арабские крепости, и андалусский стиль, и даже французские элементы.
Эдд Хаурил – это северная точка мыса. Поговаривают даже (сама не видела), что в солнечную погоду с горы можно увидеть берега Сицилии. Сам по себе представляет собой суровое явление природы. Может быть, еще и на контрасте с белоснежными пляжами…
Как раз здесь находятся римские гроты, где брали камень для строительства Карфагена.
Но самым необыкновенным городом на побережье является Сиди-бу-Саид. Что переводится как сине-белый город.
Он упоминается в стихах русского поэта Гумилева. Единственный минус этого городка – избыток туристов, которые, как муравьи толпятся на улицах и снуют туда-сюда. Особенно много итальянцев и немцев. Вот бы посмотреть город на закате. Когда оголтелые туристы уже разъезжаются по отелям на своих автобусах. Город пустеет, а его улицы наполняются светом заходящего солнца.
Карфаген.
Может быть, нужно было отсюда начать. Потому, что после Дуги Карфаген сильно не впечатлил.
Говорят, что в древности после разгрома армии Ганнибала Карфаген полностью разрушили, засыпали солью и прокляли. Надеюсь, проклятие того времени уже не действует. Так, или иначе, сейчас на этом месте стоят шикарные виллы. На термах императора Антония Пия построил резиденцию президент Туниса. Так сказать, переходящее знамя. B-)
На самом деле, жутко много туристов. Конечно, эта достопримечательность очень популярна, поэтому здесь их просто толпы. Не люблю я такие людные места. Такое ощущение, что еще чуть-чуть и Карфаген снова сравняют с землей и затопчут.
Напоследок приберегла самое интересное. Немного о людях… Обо всех, кого мне довелось встретить во время нашего путешествия, и кто произвел на меня впечатление. Мне нравится наблюдать за людьми.
В чужой стране особенно остро начинаешь чувствовать различия: культурные, бытовые, языковые. И постоянно учишься. Терпимости, спокойствию, принятию чужих обычаев. Ты же здесь в гостях.
Основное население Туниса – это арабы и берберы. Только в оазисах Сахары еще затерялись туареги. Берберы – это древний народ, который, наверное, не сильно изменился со временем. У них особенные обычаи. Арабы, вопреки убеждениям, очень тактичные люди. Несмотря на их веру и традиции, вы можете спокойно гулять по улицам в коротких шортах, или в майке. Конечно, есть с мужской стороны внимание к европейского вида туристкам, но это не явно и в пределах допустимого.
Немного напрягали лишь торговцы и их манера общения. Но, наверно, это тоже часть культуры и ее нужно уважать. Наши соотечественники, не отличающиеся особой терпимостью к чужой культуре, часто ругаются на торговлю в арабских странах. Чаще всего жалуются на дискриминацию по отношению к русским. Кстати, не без основания.
Мы хотели привезти домой кальян и собрались купить его на местном рынке. Так нам с Андреем пришлось строить из себя итальянцев. Только так удалось сбить цену хоть немного. Но я считаю, что всему виной русская расточительность. Ведь изначально в Тунис ездили люди, которым все равно, сколько денег они потратят, а сам факт, что полотенца им меняют не три раза на день, повергает их в отвращение.
Но я-то человек привычный. Жизнь в Африке на протяжении трех лет помогла мне научиться торговаться. И я попала в свою стезю. Даже получала удовольствие, когда удавалось сбить цену в три раза.
Если честно, мне часто бывает стыдно за русских за границей. Ведь такими, какие они на улицах в родной стране, они и остаются там, куда едут отдыхать. Почему-то русским кажется, что им все должны. И что, если они посетили их страну, то это уже одолжение и уж теперь их точно должны облизывать вдоль и поперек. Простите за подробности.
Понты и распальцовка – неотъемлемая часть русского туризма. Если вам доведется в жизни повидать такое чудное зрелище – длинноногая гламурная девушка в белых мини-шортиках от Армани и в высоченных каблуках восседает на спине у верблюда, а с лица у нее стекает растаявший на солнце пятислойный грим, то будьте уверены – это россиянка. Ведь это неосознанное желание выпендриться преследует всегда и везде. Как же она может надеть старенькие джинсы и сандалии и, не дай Боже, сесть на верблюда не накрашенной.
Расскажу еще о берберах. Эта уникальная культура. Найти их можно больше на юге Туниса. Живут они в кратерах, которые сами и выкапывают себе на склонах гор. Такое жилище называют горный ксар – это типичное жилье берберов.
Они очень суеверны. Так, ксары увешаны всякими оберегами. Рыбьи хвостики, или мусульманские талисманы. Чего там только нет.
Недалеко от Матматы мы повстречались с женщиной-знахаркой. Она тоже была берберкой. Известна она была способностями снимать сглаз, порчу, и прочие неприятности. Причем, она была известна не только в Тунисе. Дело в том, что ее слава распространилась очень далеко. К ней приезжали по слухам и Маргарет Тетчер, и Тони Блер. И вы представляете, в свои 95 лет она так молодо выглядит. Просто не верится. Мне повезло не только ее увидеть, но и сфотографироваться с ней. От нее исходит необыкновенная энергетика. Просто дух захватывает. Когда мы стояли рядом, а он меня обняла, было такое ощущение, что рядом дует ветерок.
На этом встречи с неизведанным и таинственным не закончились. Мы не раз слышали про берберские обряды, которые изгоняют болезни. А в этот раз нам даже довелось поучаствовать в одном из таких. Представьте, самый край пустыни, потрясающий оазис, Эль Фауар и мы прыгаем через костер.
Сам принцип обрядов чем-то напомнил мне Тибет, в котором я тоже была восемь лет назад. И само проведение обряда и техника лечения.
Также похожие обряды я видела в Африке, чуть к югу от Сахары. Там тоже болезнь обычно отождествляют с ветками дерева и сжигают на костре.
Еще одно неоспоримое достоинство культуры берберов – это знаменитый табак нефа. Он, вопреки обычному табаку, снимает сонливость и бодрит.
А еще полюбилась белая глина. Поверьте, ни одно самое дорогое средство для кожи просто рядом не стояло с берберской глиной. Она очищает кожу и делает ее свежей.
Домой я притащила огромный кальян и мешок белой глины. Родные были просто в шоке. Ну, они-то не знают что к чему.
