Дорога до Сиануквиля заняла семь часов. Эти семь часов казались вечностью. Два часа пробок на выезде из Пномпеня, а дальше депрессивный монотонный пейзаж местной глубинки. Глазу особо зацепиться было не за что. На закате сделали остановку на ужин в какой-то придорожной забегаловке, из тех, которые работают специально для туристических автобусов. Это было единственным развлечением за всю дорогу. Последние три часа пути, мне не оставалось ничего другого, как сидеть и представлять в своем воображении город, куда я еду. Ассоциативно я пытался представить как там выглядят местные пляжи, как выглядит сам город, какие там гесты, и что за люди в них живут. Лиза писала мне, что в Сиануке все устроено совершенно по другому, чем в Муйне. И ещё писала, что китайцы тут активно скупают землю, и что весь город это большая стройка. И вообще, что Сианук уже не тот, даже не тот, что был ещё полгода назад, и что всё здесь очень быстро меняется. Мой ум пытался встроить в воображаемую картину воображаемого города и китайские небоскребы на набережной, и бесконечную стройку, и пляж, и гесты, и всё прочее. Четкой картины в уме не было, были только её фрагменты.
В Сиануквиль въехали в десятом часу. И все иллюзии, которые гуляли в моем уме последние два часа, сразу же начали рушится. Город напоминал какую-то лютую промзону. Непонятные ангары и сараи, вперемешку с торговыми рядами и редкими жилыми постройками. Вместо тротуаров громоздились огромные горы земли, песка, цемента, строительного мусора, размытые дождями и стекающие на дорогу густым серым киселём. Дорога, если это так можно назвать, была сплошной грязной лужей с огромными частыми ямами, где-то по щиколотку, а где-то по колено. И все это чередовалось редкими бетонными коробками казино, супермаркетов и забегаловок с гигантскими вывесками на китайском во весь фасад.
Ближе к центру картина мало изменилась. Мусор вперемешку с говном на обочине и проезжей части никуда не делся, просто стало больше жилых построек, казино и высотных отелей с теми же вывесками на китайском. Вывески даже не намекали, а просто всем своим видом давали недвусмысленно понять о том, какой язык здесь главный, и кто вообще здесь главный. После стильного и по азиатским меркам чистого Пномпеня, все окружающее казалось огромной постапокалиптической декорацией, не имеющей ничего общего с реальностью.
Продолжение
Понравилась история? Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, где много рассказов о жизни в Камбодже, Вьетнаме и Индии.
