В Исландии запрещено ставить палатку, где попало. Значительная часть кругового шоссе 1 огорожена забором, тем самым просто так даже не получится съехать на обочину и поставить палатку. А даже, если получится, большая вероятность получить штраф от проезжающей мимо полиции. На острове очень мало деревьев, в основном поля и горы, так что на машине довольно проблематично где-то незаметно "лечь на дно" на ночь. Без машины вполне можно где-то на природе останавливаться незаметно, но всё равно удобнее делать это в кемпингах. Хотя и все кемпинги платные, но сервис так устроён, что оплата по сути по желанию, никто обычно как-то жёстко за этим не следит. На транспорте вас ещё могут заметить, на велосипеде/пешком - обычно даже не обращают внимание. Тем более, практически во всех кемпингах персонал уходит максимум в 11 вечера (а обычно даже раньше - в 21-22). То есть, если приехать позже - никто к вам точно не прикопается. Ну и уехать соответственно нужно будет до открытия (до 8-9-10). Практически во всех кемпингах есть туалет, раковины для умывания, во многих (но не во всех) - кухня, wi-fi, розетки для зарядки устройств. За пользование душем нужно платить дополнительно, причём обычно исландскими монетами (так что желательно иметь на всякий случай запас местной мелочи).
У водопада Скоугафосс мы остановились как раз в кемпинге. В этом месте кемпинг попроще: без wi-fi и кухни. Только туалет, раковины и душ. Вообще, в кемпингах ближе к ночи - значительное скопление людей. В отелях, гостевых домах на природе в Исландии цены за проживание очень высокие, очень многие предпочитают останавливаться в палатках в кемпингах. Кто-то, вообще, путешествует в фургончиках-трейлерах. Для них кроме остановки в кемпингах и нет других вариантов.
Клёво остановиться в палатке возле большого шумящего водопада (высота Скоугафосс более 60 метров). Но ночью было прохладно и не очень комфортно. Ковриков ведь у нас не было: земля за ночь остыла. На следующую ночь обязательно что-то нужно было придумать (ожидалось похолодание). Тем более, ведь у меня (в отличии от Ксении) даже не было термобелья.
Водопад Скоугафосс (также, как Сельяландфосс) расположен в утёсах прежней береговой линии. Сейчас от водопада до океана около 5 километров. С одной стороны водопада устроена туристическая тропа, по которой можно подняться на утёс и посмотреть на водопад с верхней точки. По этой же тропе можно продолжить прогулку дальше вглубь острова, захватив по пути множество других небольших водопадов.
От водопада Скоугафосс уехали с американских мужичком до небольшого городка Вик, известного своим чёрным пляжем. Вообще, пляж в Вике обозначен, как "чёрный", исключительно для туристов. Ведь, как рассказывали мне местные жители, все пляжи в Исландии - "чёрные" (за исключением двух). Но броское название - уже гарантия привлекательности. Также Вик на туристических картах Исландии обозначается, как место, где очень вероятно встретить тупиков. Это такие забавно выглядящие средние по размерам северные птички, по раскраске похожие на пингвинов (тупики тоже "носят смокинг"). У них клюв чёрно-красный неуклюжей формы. За этот клюв эти птицы и получили своё русское название "тупики".
Но нам в Вике тупики, к сожалению, не попались. Так что просто прогулялись по "чёрному пляжу". Рядом с Виком в море неподалеку от побережья расположены очень интересные скальные образования Рейнисдрангар. Это базальтовые столбовидные скалы в нескольких метрах от берега. По легенде эти скалы образовались, когда тролли, тянувшие на берег, севший на мель, трёхмачтовый корабль, не успели спрятаться от выглянувшего солнца.
С пляжа у Вика Рейнисдрангар где-то вдалеке виднеется. Но, чтобы подойти поближе, нужно обойти или взобраться на скалу. Кстати, за этой скалой у Вика на западе находится другой классный пляж с множеством интересных скальных образований. Но попадание/осмотр туда заняло бы несколько часов, вместо этого мы продолжили путь дальше.
В единственном супермаркете в Вике ("Kronan", и цены в нём подороже, чем в городках, ближе к Рейкьявику) встретили Машу, с которой мы познакомились в duty-free в Риге. Оказалось, что она приехала сюда с экскурсией. Недешёвая экскурсия. 50 евро вроде бы (а, может быть, и больше). Правда, с экскурсией они как раз должна была заехать на тот пляж за скалой. Поболтали/погуляли пару часов ;)
В Вике первый раз увидели других автостопщиков. Тоже пару. Причём они стояли на трассе дальше по движению, и по всем раскладам мы должны были уехать раньше. Но с непонятного поворота выехал фургончик-трейлер и забрал их. А мы ещё около часа стояли.
Вообще, следующей остановкой предполагался национальный парк Скафтафедль с опять же "чёрным" водопадом Свартифосс. Но время бежало, мы поймали машину, едущую в Хёбн (это около 270 километров от Вика), так что совместным решением выбрали пропустить Скафтафедль и "высадиться" уже у "ледниковой лагуны" (Йёкюльсаурлоун). Два этих места (Скафтафедль и Йёкюльсаурлоун расположены по разные стороны [с запада и востока] южной части самого большого ледника в Исландии - Ватнайёкюдль).
Йёкюльсаурлоун - нереально живописное место. Ведь только недавно мы проезжали зелёные цветочные поля, а здесь уже царил лёд, снег и холод. Йёкюльсаурлоун - самая большая ледниковая лагуна в Исландии. Особую живописность ей придают медленно дрейфующие по воде лагуны айсберги. В этом месте первый раз на природе увидел морских котиков и тюленей. Причём людей они не особо боятся.
Лагуна на этом месте образовалась, когда ледник Ватнайёкюдль стал отступать от берега Атлантического океана. В следствие непрекращающегося таяния ледника с 1970-ого года площадь лагуны увеличилась более, чем в 4 раза.
Сцены многих фильмов ("Бэтмэн: начало", "Умри, но не сейчас", "Лара Крофт: расхитительница гробниц", ...) и рекламных роликов были сняты у "ледниковой лагуны".
Йёкюльсаурлоун - далеко не единственная "ледниковая лагуна" в этой местности. Например, мы могли сойти пораньше, пройтись к не столь "запруженной туристами" лагуне Фьядльсаурлоун. Но мне вполне было достаточно и одной самой большой, самой впечатляющей ледниковой лагуны. Тем более, местность у ледника Ватнайёкюдль по климату считается одной из самых жестоких/самых холодных в Исландии. Время уже было позднее, я прошлой ночью хорошенько проморозился. Поэтому после осмотра хотелось поскорее убраться подальше от ледника.
У Йёкюльсаурлоун я увидел огромные джипы с гигантскими колёсами, на которых устраиваются автомобильные экскурсии вглубь ледника для туристов. Сперва дальше на восток нас подбросили российская пара, арендовавшая машину и путешествующая по Исландии. А дальше сразу же "подхватил" украинский мужичок, который как раз работает в команде, сопровождающей на ледник такой джип с туристами. Он рассказал о специфике этой работы. Мне было особенно любопытно узнать, как устраиваются экскурсии в зимний сезон и устраиваются ли они вообще. Ведь в это время в Исландии что-то близкое к "полярной ночи". Этот мужичок рассказал, что зимой солнце в этой части Исландии появляется на 2-3 часа и ещё в плюс к этому на 3-4 часа устанавливаются полусумерки (как летом ночью - солнца нет, но всё хорошо видно). То есть, получается примерно 7 часов светлого времени - этого вполне достаточно для организации экскурсий. Сам этот мужичок живёт в Хёбне, он нас довёз до поворота на этот городок с основной трассы. Мы попробовали уехать дальше по круговой дороге, но не получилось за быстрое время, а время уже к ночи приближалось. В итоге остановились в кемпинге в палатке в Хёбне.
