Основная часть электровелосипедов на российском рынке, как известно, производится в Китае, а те из них, что стоят недорого, в большинстве случаев собраны из низкокачественных комплектующих, причём не самыми квалифицированными сборщиками.
В связи с этим, проблемы при эксплуатации таких велосипедов случаются довольно часто. Благо, народ у нас смекалистый, и заменить, к примеру, ручку газа, сломанную при падении, сможет практически каждый.
Но с чего начать поиски неисправности, если всё прекрасно работало, а в какой-то момент электровелосипед просто перестал включаться? Я постараюсь максимально подробно рассмотреть всевозможные варианты, и искренне надеюсь, эта статья окажется для кого-то полезной. Всегда приятно осознавать что что-то делаешь не напрасно, это придаёт жизни больше смысла и вдохновляет на новые работы.
Самый первый и главный вопрос: велосипед на гарантии? Если да, то в первую очередь необходимо связаться с продавцом и озвучить проблему. Довольно часто всё решается на этапе консультации и взаимодействия с ответственным специалистом.
В противном случае, а также при наличии желания или необходимости разобраться самому, едем дальше!
Если вы украли электровелосипед, и он не включается - причина скорее всего в отсутствии ключа, оставшегося у владельца. Рекомендую немедленно вернуть велосипед и сознаться в содеянном. Возможно, у вас была весомая причина, и вас смогут понять и простить.
1. Батарея
Прежде, чем что-то разбирать (а это я очень люблю), нужно убедиться в работоспособности источника питания - батареи.
Во-первых, некоторые производители батарей устанавливают на них 2-позиционный переключатель или кнопку. И если её случайно выключили (например, снимая батарею для зарядки), то питание на контроллер не пойдёт и ничего не заработает.
Во-вторых, мог сгореть предохранитель батареи. Чаще всего предохранитель можно проверить не разбирая батарею - достаточно выкрутить отвёрткой его крышку. Но предохранитель есть далеко не у всех батарей, так что не спешите разбирать батарею если не нашли его снаружи.
В-третьих, батарея может быть полностью разряжена. Если на батарее есть встроенный индикатор заряда, проверьте уровень заряда, нажав на кнопку.
При отсутствии индикатора - подключите зарядное устройство. Если зарядка не начинается, возможны следующие причины:
- Батарея полностью заряжена - в этом можно убедиться, измерив напряжение на выходном разъёме мультиметром. У батареи на 48 В в заряженном состоянии напряжение должно быть 54,6 В (или чуть ниже), а у батареи на 36 В заряженное состояние характеризуется значением 42 В.
- Неисправность самой батареи. Например, вышла из строя плата BMS или произошла разбалансировка, когда одни ячейки заряжены, другие разряжены (такое бывает если батарея не очень качественная и долго хранилась).
- Неисправно зарядное устройство. Его можно проверить либо подключив к аналогичной батарее, либо измерив выходное напряжение при помощи мультиметра.
Внимание! При попытке измерить напряжение на разъёме зарядного устройства будьте предельно осторожны! Фейерверки - это, конечно, весело, но в результате случайного замыкания контактов есть опасность повредить оборудование и получить травму!
Кстати, некоторые зарядные устройства требуют сначала вставить разъём в батарею, а только потом включать само зарядное устройство, иначе зарядка не начнётся. Это следует иметь ввиду если вы впервые пытаетесь зарядить батарею, не ознакомившись с инструкцией.
Про инструкции: "Запрещено разбирать устройство. В нём нет деталей, которые мог бы отремонтировать пользователь". Производитель меня заинтриговал. Практически провоцирует.
В-третьих, может быть нарушен контакт в разъёме батареи. Такое возможно, например, в результате окисления контактов при длительном хранении во влажной среде, или при физическом повреждении разъёма.
Если визуальный осмотр не выявил причины, можно измерить напряжение на разъёме питания контроллера при подключенной батарее. Если напряжение такое же, как и на выходе отключенной батареи, причина не в разъёме, а в чём-то другом.
Если напряжение сильно просело или близко к нулю - причина либо в неисправном разъёме (плохой контакт), либо в неисправной батарее (BMS плата), либо в неисправности контроллера - см. раздел про контроллер ниже.
2. Кнопка включения
Как правило, заводской вариант электровелосипеда включается либо длительным нажатием кнопки на дисплее (пульте от дисплея), либо переключателем (кнопкой, поворотом ключа) на ручке газа расширенной функциональности, о подобной я писал в одной из прошлых статей.
В случае переключателя можно разобрать ручку и "прозвонить" его при помощи мультиметра. Напомню, в данном случае (на фото ниже) батарейное питание приходит по жёлтому проводу, а при включении переключателя поступает на индикатор напряжения (красный провод) и возвращается обратно в контроллер (синий провод) давая ему сигнал на включение.
В случае включения электровелосипеда кнопкой на дисплее - можно попробовать заменить дисплей на аналогичный. Если у вас его нет, можно попытаться найти другого обладателя электровелосипеда с подобным дисплеем в вашем городе (например, через форум electrotransport.ru) и позаимствовать дисплей.
Если при замене дисплея всё заработало - очевидно, проблема в нём. Позже я планирую написать статью про ремонт дисплея KT-LCD3 (или просто LCD3), который перестал включаться. Так что подписывайтесь. 😉
3. Электропроводка
На дешёвых велосипедах применяются, как правило, низкокачественные материалы - это заметно даже когда сталкиваешься со слаботочными проводами: медные жилы очень тонкие и их мало, изоляция не термостойкая и подплавляется при лужении провода.
В связи с этим довольно часто причиной неисправности оказывается перетёртый или перебитый провод. Например, в случае скрытой проводки внутри рамы, слабым местом оказывается место выхода проводов, так как внутри рамы они неподвижны, а снаружи изгибаются при поворотах руля.
Если на руле производитель не оставил проводов достаточной длины, то при повороте руля на 90 градусов и больше (например, при падении) провод может быть вырван из дисплея или ручки газа.
Чтобы исключить эту причину неисправности, следует внимательно осмотреть электропроводку от кнопки включения (от дисплея) до контроллера.
Если с проводкой визуально всё в порядке - не расстраивайтесь, ещё есть шанс найти причину неисправности!
4. Разъёмы
Если на велосипеде используется интеграционный кабель, объединяющий в себе все провода, идущие от контроллера к органам управления на руле, вероятнее всего, с дисплеем он соединяется 5-контактным разъёмом Julet.
Если этот разъём разъединялся, а затем неудачно соединялся (с перекосом), то мог загнуться один или несколько контактов.
Нужно разъединить разъём и убедиться, что все 5 контактов в порядке, а затем аккуратно соединить.
Если интеграционный кабель не используется, и все провода от руля идут непосредственно до контроллера, неисправность может быть в разъёмах контроллера - либо окисление контактов во влажной среде, либо отсоединение разъёмов из-за вибрации.
Несмотря на наличие защёлок, причина неисправности часто кроется даже не в соединении двух ответных разъёмов, а в качестве обжимки проводов и фиксации контактов внутри разъёма - если усик на контакте недостаточно отогнут, контакт может выскочить.
Так что для проверки качества соединений можно слегка подёргать провода на разъёмах. Если какой-то выскочит - вполне вероятно это и есть причина неисправности. В таком случае нужно отогнуть усик побольше и вставить контакт обратно в разъём. Но перед этим не забудьте обесточить систему, чтобы не получилось как в анекдоте: "Вскрытие показало, что пациент умет от вскрытия".
5. Контроллер
Проверку контроллера лучше начать с проверки на наличие КЗ (короткого замыкания) по входу. Для этого, конечно же, сначала отключаем от контроллера батарею. Теперь необходимо разрядить конденсаторы, которые находятся внутри контроллера и сохранили заряд после отключения питания.
Это можно сделать замкнув контакты разъёма питания через сопротивление. Можно и напрямую, но тогда случится микро-фейерверк, в результате которого могут остаться следы на контактах.
Теперь подключаем мультиметр и измеряем сопротивление между контактами разъёма. Но не торопитесь верить первым моментальным показаниям, подождите секунд 10, конденсаторы теперь должны слегка зарядиться от тестера.
Итак, если в результате измерения получено значение сопротивления в несколько Ом, значит это и есть причина - скорее всего, сгорел один или несколько силовых транзисторов и требуется ремонт контроллера - об этом я сделаю отдельную статью, так что подписывайтесь.
Но мне встречалась ещё другая причина неисправности: в результате нарушения герметичности в контроллер попала вода, и коррозия повредила узкую дорожку, которая идёт по самому краю платы. По этой дорожке как раз проходит сигнал включения контроллера от дисплея. В результате после чистки платы и восстановления дорожки всё заработало.
Если заглянуть в контроллер KT36/48, то сигнал включения, равный напряжению батареи, приходит от дисплея (или переключателя) по синему проводу. Место впайки отмечено маркировкой "DM".
И всё же искренне надеюсь, что в Вашем случае до ремонта контроллера дело не дошло, а проблему Вы решили не доходя до этого абзаца.
При нежелании разбираться в электровелосипеде самому, рекомендую обратиться к квалифицированному специалисту или в организацию, которая занимается сервисным обслуживанием электровелосипедов. Такие организации есть в большинстве крупных городов. Это поможет сэкономить время, нервы и сберечь дорогостоящее оборудование от случайного повреждения.
Если понравилось, ставьте "палец вверх" 👍 и подписывайтесь! Это очень мотивирует к написанию новых статей!
Спасибо, что Вы со мной, и до встречи! Впереди будет ещё много интересного!
P.S. Сегодня нас стало уже 300! Вы не представляете как это радует! 😊
Читайте также:
Электровелосипед своими руками: батарея
Электровелосипед своими руками: двигатель
Электровелосипед своими руками: контроллер
Что нужно для сборки электовелосипеда своими руками?