Ворзогоры (кстати, ударение здесь на первый слог - хотя на это забивают даже многие местные) отлично видны с Кий-острова - вон тот крутой яр над морем, увенчанный какими-то постройками. На самом деле это ни что иное, как погост-тройник - по архитектуре, пожалуй, самый скромный из уцелевший тройников, но зато единственный на берегу моря:
Хотя от Онеги до Ворзогор всего 20 километров, попасть туда - целое дело. Сначала нужно переправиться в Поньгу или Легашевскую - мрачноватые лесопильные предместья с бараками и толстым слоем опилок, покрывающих улицы. Оттуда теоретических ходит маршрутка раз в день. В принципе, можно и на попутках добраться, и назад к кому-нибудь напроситься, но я повёл себя неспортивно и тупо взял такси. Как не трудно догадаться, лежбища бомбил у поньгской пристани нет, но Петрович, хозяин турбазы в Онеге, посоветовал перевозчика по имени Пётр. Загвоздка одна: он водитель "буханки", а это гораздо дороже. Но сторговались мы неплохо, тем более его основной заработок, - лодочные перевозки, - тогда как раз стоял из-за поломки мотора.
Дорога от Поньги до Ворзогор - грунтовка через чистейший лес, за которым то и дело появляется море. Воздух поражает чистотой даже после других деревень и Кий-острова. Местами есть и болота, похожие на степь:
Ворзогоры состоят из двух деревень - Яковлевская и Кондратьевская. Встречает первая, с часовней Зосимы и Савватия Соловецких (1850):
Но за избами Яковлевской уже прекрасно виден Ворзогорский тройник:
Вид у села до странного ухоженный. С одной стороны, на Севере, в отличие от Средней полосы, чем более село глухое - тем оно живее. С другой - судя по всему, Ворзогоры популярны у дачников:
Хотя вряд ли дачники держат скотину, по количеству которой Ворзогоры ощутимо превосходят все виденные мной сёла вдоль Онеги:
Зосимо-Савватиевская часовня, около который стоит камень с родословной ворзогорцев.
От Яковлевской до Кондратьевской - километра полтора. Посредине - заброшенный совхоз. Пётр периодически (хотя и не всю дорогу) сильно ругал "демократов, которые всё развалили", и в пейзаж Поньги у меня просто не повернулся бы язык ему возражать.
Ближе к морю - почти тундра с разбросанными по ней железяками:
Причем местами явно сложенными в какие-то сюжеты:
Кондратьевская во всей красе:
И сердце Ворзогор - деревянный тройник, один из последних в России. Колокольня (видимо, 18в.), Никольская (1636) и Введенская (1793) церкви:
Уникальность этого погоста ещё и в том, что он реставрируется силами энтузиастов: одни говорят - "москвичей" , другие - "местных жителей". Как бы то ни было, удалось найти и спонсора, и толковых людей, а главное - пилят здесь только древесину. Сами фотографии не сказать чтобы свежие, и к настоящему моменту реставрация по сравнению с тем, что я показываю здесь, заметно продвинулась.
Подойдя ближе, я внезапно обнаружил, что у колокольни не заперта дверь - и недолго думая, пошёл наверх:
Отсюда лучше всего видны храмы самого тройника. Летняя (то есть более крупная и просторная) Никольская церковь - в общем не шедевр, "дерево под камень" 17 века, но все же красивый и как и всюду на Севере очень ландшафтный храм:
Также довольно простая Введенская церковь (зимняя, то есть тёплая и тесная) по сей день используется как клуб, и до нее реставраторы пока не дошли:
Само же село стоит на мысу, который с двух сторон окружает море, а с третьей - бескрайнее болото:
Вот так живут "у самого синего моря". Море в тот день и правда оказалось на редкость синим:
Между морем и болотом:
Обратите внимание, насколько более приземистыми кажутся поморские избы по сравнению с домами-дворами вдоль рек. Так и представляется, как скрипят их доски под ударами морских ветров:
Крест над морем:
И привлекший моё внимание памятник - как я подумал сначала (и ошибся), в память о боях с ходившей по Белому морю в 1854 году английской эскадрой (недалеко от Онеги ей очень неплохой отпор дало село Лямца).
Спустившись с колокольни, к камню я и направился. Тройник над избами - всё же селения, сохранившие деревянный храм, выглядят совсем иначе, чем не сохранившие.
И именно деревянный, образующий с избами, банями, заборами единое целое:
На улицах села - чистота, цветы во дворах:
Дом с резным окном отражается в пожарном пруду:
Камень оказался памятнком Григорию Ивановичу Поспелову, полярному капитану (1869-1933), уходившему в плавания и отсюда. Здесь, в самой южной в Евразии точке Северного Ледовитого океана очень гордятся своими земляками, бороздившими Арктику (к тому же многие оттуда не вернулись).
От камня - отличный вид на берег:
Здесь я передохнул, пообедал сухим пайком, поделившись с пробегавшей мимо собачкой, и начал спускаться к морю:
Берег его, надо сказать, совсем не безлюден, по тропе периодически люди в купальниках поднимались наверх. Внизу же берег выглядел так - великолепный песчаный пляж у подножья крутой горы:
Когда я поравнялся с двумя людьми на кадре выше - обнаружил, что они мажутся какой-то грязью. Чёрной, липкой, холодной - в общем, как на черноморских курортах. Я немного расспросил их про эту грязь - ее выходы можно найти во время отливов, и она действительно помогает "от всего понемногу". В общем, Ворзогоры - это потенциальный курорт!
Впрочем, "беломорской ривьеры" быть не может в принципе - ведь обычно лето здесь напоминает стереотипные образы Ирландии или Шотландии с сырым ветрами и температурой от 7 до 15 градусов. В жару в Белом море хорошо купаться - но жара бывает редко, предугадать её нельзя. Хотя не отнять того, что Онежская губа - самое тёплое место на всём Ледовитом океане.
С пляжа прекрасно виден Кий-остров:
В море тут и там стоят сети:
А тут вид какой-то тропический. Будто и не Белое море, а где-нибудь в Камбодже:
С пляжа наверх всего три подъёма - два в Кондратьевскую, один в Яковлевскую:
Второй вывел меня к кресту, оказавшемуся памятником поморским корабелам. Вообще, поморская навигация во всех аспектах, от типов судов до системы навигационных знаков - это исторический феномен. Ещё в 15-16 веках поморы высаживались в устьях сибирских рек вплоть до Индигирки. Восьмиконечные кресты с треугольными крышами ставились на островах и мысах как ориентиры. Лоции поморы создавали и передавали веками из поколения в поколение. Они не болели цингой, так как знали, что от неё помогает морошка. И при этом были не чужды благ цивилизации вроде астролябии или магнитного компаса.
Кий-остров - отсюда хорошо видно, какой он маленький. Собор, постройки дома отдыха, Перейма, и скалистый мыс, где я днём ранее загорал и купался. Эталонный Чудо-Юдо-Рыба-Кит с длинным хвостом:
А в чистейшей солёной воде - ещё один крест: