Нижнюю Онегу делит надвое железная дорога. То, что между рельсами и морем - ещё вполне себе наш мир, а вот за железной дорогой начинается плавный разрыв с реальностью. Красота и нищета, честность и бесхозяйственность, и мировые шедевры, для которых каждый день может стать последним, но стоящие веками - таков он, настоящий Русский Север.
Автобусы ходят тут редко, и в силу собственной "безлошадности" единственным способом перемещаться по онежским деревням стал для меня автостоп. По дороге "туда" я сменил три попутки, и все они оказались рабочими - "буханки" и грузовички, развозившие продукты по деревенским магазинам. Такой способ перемещения оказался очень удобен - ведь они заезжали в деревни, куда я заезжать не планировал, и зачастую открывали мне архитектурные сокровища, о которых я даже не догадывался.
Километров через 10 после Вонгуды заканчивается асфальт - до самой Пиялы и дальше, куда я не поехал, дорога выглядит так:
Первой остановкой стала Глазаниха - как и Вонгуда, железнодорожная станция, только гораздо меньше. Там ничего действительного интересного я не увидел, даже избы в основном советские. Типичный сельпо снаружи...
И изнутри:
Напротив сельпо - котельная, образец советского деревянного зодчества. Интересно, когда в русских скансенах появятся соответствующие отделы?
Едем дальше. Деревянный крест в траве у трассы. Без таблички, без венка. Вообще, крестов вдоль северных дорог очень много - сказывается во-первых их ужасное качество, а во-вторых традиционное северное пьянство. На обратном пути я видел у обочины расквашенную о дерево "Шкоду", толпу вокруг неё и укрытое белым покрывалом тело...
В 50 километрах от города - село Верховье. С тракта видна Смоленская часовня конца 19 века:
А когда-то здесь был погост-тройник Верхняя Мудъюга, сгоревший в августе 1997 года. Там были кубоватая Тихвинская церковь (1865), колокольня 18 века, шатровая Входоиерусалиская церковь (1758). В 1988-95 годах Тихвинскую церковь отреставрировали и даже освятили, а всего два года спустя весь ансамбль сгорел от случайного окурка. Десятилетием раньше сгорел ещё одни тройник в селении Усть-Кожа неподалёку. Статью о Верховье и его гибели на "Малых Городах России" я читал в 2003 году, и она без преувеличения повлияла на моё мировоззрение.
Верховье - начало огромного по северным меркам "куста деревень", и в 7 километрах далее находится деревенька Сырья, от трассы отделенная лесом:
Магазина там нет, но зато на Севере добрые и открытые люди, которые рады путешественнику - водитель сам предложил мне завернуть сюда минут на десять. Сырья стоит на высоком яру, у края которого луг, а на лугу два храма - часовня Кирилла Сырьинского (1885) и Никольская церковь (1867, сруб на двести лет старше):
Часовня - на самом деле деревянный склеп, где покоится Кирилл Сырьинский, местный святой, в 15 веке пришедший из Ошевенского монастыря и основавший на этом месте свой монастырь, существовавший ещё в эпоху патриарха Никона. Часовня открыта, и я даже позволил себе сфотографировать в ней. Но - разве это склеп? Уютная комната с кроватью:
Никольская церковь, видимо, была монастырским храмом, но в 1867 году её полностью перестроили:
Вся Сырья - полтора десятка домов, из которых обитаема от силы треть. Зато новенький телефон-автомат, которыми лет десять назад зачем-то укомплектовали все деревни Архангельской области, стоит:
Съехали с горки, переехали речку Кодину - и попали в село Большой Бор:
Отсюда прекрасно видна Сырья:
В Большом Бору меня оставили где-то на полчаса одного, и я успел слегка пробежаться по деревне - по сравнению с большинством своих "соседок" очень живой: много молодёжи, устраивающей посиделки на мосту, трактора, коровы... На холме - гигантские дома-дворы, которым позавидует и Мезень.
Если кто не знает, в таких избах просто и жилая, и хозяйственная часть была по одной крышей - потому как на улице холодно и волки бродят. Впрочем, сейчас уже не так, но всё же в таком деревянном дворце редко живёт больше двух семей. В Большом Бору попадаются и дома-дворы какой-то сугубо местной конструкции, где хозпостройки примыкают к избе не сзади, а с боков:
В центре - небольшой погост-двойник: Георгиевская (1855, спереди, обезглавлена) и Никольская (1885) церкви. Точнее, даже тройник - многовековая ель вполне достойна колокольни:
Опять же если кто не знает, "двойники" и "тройники" были реакцией на климат. Одна церковь, более крупная и просторная - летняя, другая, тесная и тёплая - зимняя. Между ними колокольня. Полных тройников в России раньше было около ста, осталось меньше десятка, но при этом большинство из них исчезли не бесследно, а утратили какой-нибудь один элемент. Ещё раньше многие тройники стали двойниками, где зимняя церковь - деревянная, а летняя - каменная.
Коровы в тени храма. Выражение лица вон у той подозрительное: "Э, ты чо тут фоткаешь?!!".
За Большим Бором - Павловский Бор, потом Сельский Бор, потом Анциферовский Бор. Типичные сёла Нижней Онеги вдоль песчаного тракта:
Избы со звездою во лбу:
И бесчисленные часовни. Такого количества деревянных храмов разного калибра я не видел ещё нигде - особенно учитывая, что они сохранились и во многих деревнях, куда мы не заезжали:
Заехали в село, на карте обозначенное как Вазенцы, но мне почему-то запомнилось, что местные его называют по-другому, но как - хоть убей, не вспомню! Может, показалось. Как бы то ни было, здесь обнаружилась постройка, как минимум не уступающая деревянным церквям:
Обычная изба, но - с расписным козырьком! Такого я ещё нигде не видел. Хотя, говорят, сто лет назад расписанные купеческие избы были не редкостью по всему Северу - но видимо, их осталось немногим больше, чем погостов-тройников.
Росписи по дереву в храмах - сплошь и рядом, на всякой утвари вроде сундуков - тоже, но жилой дом?
Невероятно красиво! И ведь написано довольно тонко:
Мимо проходили дети, несли воду то ли с реки, то ли с ключа:
-Ой, а вы фотограф? А вы для газеты или просто так? А сфотографируйте нас!
-Да пожалуйста!
Вообще, дети в северных селениях в основном очень обаятельные и дружелюбные. И детей тут совсем немало.
По соседству - деревня Каска. Проблема только одна - она на другом берегу, а дорога проходит только по правому берегу Онеги:
Но всё решается просто - "буханка" с грузом подходит к берегу, где её встречает моторная лодка:
А лодку на той стороне уже ждёт трактор - повезёт груз дальше, ведь в том краю без дорог не все деревни стоят у берега, какие-то запрятаны в лесах:
Одновременно с "буханкой" к отвороту подошла и маршрутка - а оказывается, помимо автобусов 3 раза в неделю тут дважды в день туда-обратно бегают и какие-то маршрутки "кому надо - тот знает". Я так и не сумел выяснить их расписание. Дядька на лодке приехал встречать кого-то, но у него внезапно заглох мотор. Лодок у берега было несколько, он договорился с другим человеком, что тот перевезёт прибывших, а сам поплёлся в Каску на вёслах: На самом деле, дядька попал - мотор импортный, такие глохнут редко, но если уж заглохнет - своими руками не починить. Чем дальше на Север - тем больше отечественной техники, ведь там, где неоткуда ждать помощи, важнее надёжности становится восстановимость.
