Знаменитое Приднестровье - не единственная территориальная проблема Молдавии. В 1990-94 годах успела побыть "непризнанным государством" ещё и Гагаузия, жители которой, как в приднестровцы, очень не хотели тогда в состав Румынии. В августе 1990 года, даже раньше Приднестровья, Гагаузия объявила о независимости. Кишинёв отправил туда добровольцев и милицию, гагаузы начали вооружаться, а пресечь конфликт успела Советская Армия. До войны дело так и не дошло: в 1994 году гагаузы, при посредничестве Турции, приняли режим автономно-территориального образования - первый из двух (наряду с Аджарией) в СНГ пример мирной ликвидации непризнанного государства.
Ныне в АТО Гагаузия (или Гагауз Еры) есть свой руководитель (башкан - т.е. "голова"), свой парламент (Халк-Топлушу - "Народное собрание"), гагаузы составляют 82% населения, а их язык считается официальным. Интересно и то, что Гагауз Еры представляет собой как бы "архипелаг" - её территория была сформирована из районов и сельсоветов, где гагаузов более 50%, между которыми вклинилась Тараклия... впрочем, тоже не коренная Молдова, а "столица" молдавских болгар. А между анклавов лежит вполне себе молдавский Кагул - "южная столица", третий по величине город страны с населением около 50 тысяч человек.
Гагаузия встречает минут через 15 езды после Чимишилии:
Пейзаж уже здесь уже совсем не такой, как на севере и даже в центре Молдовы - привольная, пусть и распаханная, степь:
Открывает Гагаузию село Буджак при железнодорожной станции. В Российской империи такие названия часто давались населённым пунктам и станциям, "открывающим" тот или иной регион со стороны России - посёлок Литва в Беларуси, город Маньчжурия в Китае... В общем, это - официальное начало исторического Буджака, сейчас на 3/4 расположенного в Одесской области Украины (включая Белгород-Днестровский и Измаил - некогда бессарабские уездные города).
Станция Комрат на южном окраине села - железная дорога здесь проходит с запада на восток. Как видите, платформа даже не снабжена капитальным вокзалом:
До самого Комрата же ещё несколько километров - однако тут уже начинается его промзона, впрочем как и во всей Молдове, не слишком суровая:
Симпатичная остановочка:
Въездной знак. Гагаузский язык долгое время не имел собственной письменности, используя кириллическую и греческую. Кириллический алфавит был введён в 1957 году, а в 1997 гагаузы перешли на латиницу. Слышал, что сейчас в гагаузском языке используются оба алфавита кто во что горазд, и многие книги на гагаузском всё ещё издаются кириллическими... но насколько это правда, судить не берусь. А вот что видно невооружённым глазом - что надпись дублируется по-русски:
Тут я вообще-то фотографировал раритетный "Москвич" (или это "Опель"?), но заодно заснял иллюстрацию русскоязычности Гагаузии - часто надписи не дублируется ни по-молдавски, ни по-гагаузски. С другой стороны, здесь живёт два народа, чьи языки относятся даже к разным языковым семьями, русский же от молдавского и гагаузского примерно равноудалён:
Комрат стоит на реке Ялпуг, вытекающей из Комратского озера, вдоль которого и тянется промзона. Большая часть города - село селом, и лишь в центре становится видно, что это отнюдь не самый обыкновенный районный городок:
...Как село Комрат основали в 1787 году болгарские переселенцы - причём тут стоит вспомнить, что и гагаузов вплоть до середины 19 века называли "тюркоговорящими болгарами". Под Россией село входило в Измаильский уезд, к середине ХХ века порядком разраслось (хотя крупных сёл тут много - например, крупнейшее в Молдове село Конгаз, 13 тыс. жителей), и наконец в 1957 году был повышен до города.
В Молдове все столицы случайные - что Кишинёв, что Тирасполь, что Комрат - просто к началу 1990-х это был крупнейший населённый пункт Гагаузии. Однако ныне тут есть даже такие атрибуты, как Национальный университет. Главная улица Комрата выглядит так и по-прежнему значится улицей Ленина:
Сердцем Комрата же остаётся собор Иоанна Крестителя (1820), размеры которого дают представление о масштабе Комрата-села:
За колокольней - вот такая вот галерея. Первый раз вижу подобное в храмовом дворе:
В соборе шла служба на церковно-славянском. Гагаузы считают себя единственными православными тюрками, но это не так - ещё есть чуваши, ногайбаки, хакасы, алтайцы и якуты (последние, правда, в основном двоеверы-шаманисты). Тем не менее, гагаузы показались мне весьма религиозными. И совсем не случайно собор тут едва ли не крупнее, чем в Кишинёве.
Что же касается архитектуры, то собор явно перестраивался в конце 19 века, превратившись в "клон ХХС":
За собором - местный "арбат", обширная пешеходная площадь, где судя по всему только-только закончили укладывать плитку:
А на площади - несколько стихийных базарчиков, где явно торгует сельский народ:
К собору по бокам примыкают два сквера - в северном очень симпатичные колодец и ворота я так и не понял чего, явно снятые с какого-то очень старого дома:
А в южном - несколько скульптур:
Включая нагую деву, которая очень странно выглядит на фоне собора. Ещё позабавило колесо обозрения, с которого нифига не обозреть, так как оно ниже деревьев.
А вверх от собора уходит местный аналог бульвара Нур-Жол - Аллея Славы Гагаузского Народа:
Правда, народ тут, как видите, не только гагаузский. Слева политики, справа деятели культуры. Открывает аллеию Мария Маруневич - историк, этнограф и политик, а в сочетании всего этого идеолог Гагаузии; дальше - Пушкин и Эминеску, не гагаузы, но во-первых здесь бывали, а во-вторых это знак дружбы и с русскими, и с молдаванами и румынами.
По другой стороне открывает аллею Сулейман Демирель - президент Турции в 1993-2000 годах, при котором Турция, собственно, и рванула вверх и стала страной, которую регулярно ставят в пример России. Турция всегда поддерживала гагаузов, и в урегулировании конфликта Демирель сыграл свою роль. Следующий памятник - если я не ошибаюсь, Гайдару Алиеву (азербайджанцы ведь тоже к туркам близки), а не далее как сегодня (10 декабря) открылся памятник Назарбаеву, отсутствие которого месяц назад показалось мне странным.
Выше и только по одной стороне - уже собственно гагаузы, а вернее три писателя. Дмитрий Карачобан - поэт, художник и режиссёр, в общем светоч гагаузской культуры, с деятельностью которого мы ещё познакомимся в Бешалме. Николай Бабоглу и Дионис Танасоглу - крупнейшие гагаузские прозаики. Литература у гагаузов довольно молода - как уже говорилось, долгое время язык был бесписьменным. Зато фольклор богатый, причём среди его жанров есть характерные для Востока дастаны и похожие на частушки маани.
Вполне себе "водно-зелёный бульвар". Здания с левой стороны - корпуса того самого Гагаузского национального университета, в перспективах же снизу собор, а сверху кинотеатр в состоянии затяжной реконструкции. Тем не менее, именно в зале этого кинотеатра 19 августа 1990 года была провозглашена независимость Гагаузской республики:
Выше бюсты заканчиваются и стоят просто мемориальные доски, напоминающие больше стелы степных кладбищ:
Дальше мы обошли круг по центру Комрата, ведя разговоры о перепетиях истории тюркского мира. В основном Комрат примерно такой:
Ну или такой:
Характерные длинные дома ребром к улице - всё-таки болгарское, похоже, наследство:
Почти восточный дворик:
Внезапно, капитальное здание прокуратуры. Такие постройки, "столичные" атрибуты, то и дело попадаются в сельских кварталах:
Повстречалась повозка. Не раз слышал, что в Гагаузии многие держат не лошадей, а ослов - и я хорошо помню, как именно ослики в казахстанском Семиречье заставили меня осознать, что я в Средней Азии. Увы, почему-то я здесь не увидел ни одного. Для всей остальной Молдовы же ослы совсем не характерны ("Ну почему же, - поправляет Анатолия Дмитрий, - достаточно зайти в любую примэрию!").
Отсюда мы вышли в парк Героев-Освободителей с очень красивым и экспрессивным мемориалом:
Но при этом имён на нём высечено совсем немного, не сравнить с мемориалами в большинстве райцентров вроде той же Чимишлии. В Молдавии есть мнение, уж не знаю, насколько обоснованное, что на войну гагаузы не очень-то шли и всячески избегали призыва и при СССР, и при Румынии. Об этом мне говорили и в Бешалминском музее, но с объяснением: для гагаузов всегда была очень важна личность башкана и его справедливость, и если допустим ставили им председателя (хоть румына/молдаванина, хоть русского/украинца), который начинал их обирать и притеснять - начиналось повальное неповиновение вплоть до дезертирства. Говорят, там, где были нормальные председатели, не ущемлявшие гагаузов - призыв был таким же, как и по всей Молдове, а то и больше.
Снова вышли на улицу Ленина и пошли в сторону собора. Ленина - кажется, единственная в Комрате улица с многоквартирными домами. К слову, Чадыр-Лунга, на которую кажет русскоязычный указатель - второй из двух городов Гагаузии, и сами гагаузы её явно любят больше, а молдаване считают более национальной.
Кафе, судя по содержанию барельефа, построеное в самом конце 1980-х:
Парочка домиков уездного вида - наверное, тут была сельская управа, или школа, или почтовая станция:
Напротив, в явно румынском домике - Турецкая библиотека имени Кемаля Ататюрка. Говорят, в ходе языковой реформы Ататюрк ввёл в турецкий немало слов из гагаузского вместо греческих и арабских заимствований, считая его наиболее подлинным из соседних языков.
Гагаузы, в отличие от молдаван, и на заработки ездят, помимо России, не в страны Южной Европы, а в Турцию, где хорошо понимают язык, и в Болгарию, где их считают болгарами и потому легко дают гражданство. А вот офис в центре Комрата - внезапно, "Юнион Феноза", крупнейшая электроэнергетическая компания Испании.
Уже совсем рядом с собором - почти такие же, как в Чимишлие, Дом культуры и администрация... не примэрия, не райком, а тот самый Халк-Топлушу.
Там же, этажом выше, заседает башкан. Говорят, по дороге в Кишинёв он иногда подбирает людей, голосующих на обочине, и расспрашивает по дороге, как им живётся и какие их чаяния пробивать в столице.
И в целом, более всего Комрат похож на такие города, как Кудымкар, Нарьян-Мар, Биробиджан, Агинское - "столицы" бывших и действующих российских автономных округов.