Перенаселённость Подмосковья порождает множество топографических коллизий. Вот например есть ПГТ Быково (10 тыс. жителей), есть село Быково (1,7 тыс. жителей), а между ними ещё и бывший аэропорт Быково, основанный в 1935 году (второй в Москве после Ходынского поля) и зачахший в 1990-х - его возможности позволяли принимать лишь небольшие самолёты типа Як-42 или Ан-12.
Когда я ездил в эти края впервые в 2005 году, считалось, что аэропорт Быково умер, и последний рейс с него улетел в 2003 году в Магнитогорск. Потом видимо аэропорт ненадолго ожил - до 2009 года отсюда летали в Нижний Новгород и до самого конца базировалась такая экзотика, как авиатакси "Dexter". В 2011 аэропорт упразднили, вскоре снесли аэровокзал 1960-х годов, и видимо рано или поздно здесь вырастет микрорайон, как на месте старых аэропортов в центрах Брянска, Красноярска или Бишкека. Пока же вокруг - лишь буйство подмосковных дач, на которых в ХХ веке родились режиссёр Павел Чухрай (не путать с его отцом Георгием Чухраем), солист "Любэ" Николай Расторгуев и писатель-копрофил Владимир Сорокин.
Таблички, само собой, к ним отношения не имеют, да и сфотографированы на двух разных домах:
Аэропорт же приходится объезжать, и если время не пробочное - то в село Быково и вовсе лучше ехать напрямую из Москвы, автобусами с "Кузьминок". Если уж сели на электричку - то выходить лучше не на станции Быково, а на станции Удельная: автобус проходит их обе, но так путь немного короче. В ПГТ Быково среди частного сектора есть какие-то сталинки, а в селе Быково - явно дореволюционные дома:
Над которыми видны многочисленные шпили чудо-церкви Владимирской иконы Божьей Матери:
В Подмосковье ближнем и дальнем, то есть в краю старых русских усадеб, много нетривиальных церквей - вкусы помещика оказывались сильнее канонов Синода, но этот храм - в тройке если не лучших, то самых известных. Субботним утром я осматривал в его в компании целой группы экскурсантов с подъехавшего автобуса, которых водил колоритный седой гид в казачьей шапке. И на дворе рядом со стендами-проповедями стоят стенды с историческими справками - об архитекторах, владельцах усадьбы, масонах 18 века и новомучениках советской эпохи.
Владимирский храм по идее относится к усадьбе Быково, но всё же порядком вынесен за её пределы. Готическую церковь над Москвой-рекой построил в 1780-83 годах владевший тогда поместьем Михаил Измайлов. Кто был архитектором - точно не известно, но подозревают, как и со всякой другой русской готикой, конечно же Василия Баженова. Пара звонниц на фасаде стойко ассоциируется с Западной Европой, но на самом деле и в русском зодчестве это не такая уж редкость. Третью, отдельно стоящую колокольню пристроили в 1839 году, но смотрится она как родная. Пожалуй, даже интереснее фасада у Владимирской церкви "задняя" половина - уже действительно редкий в русской архитектуре правильный овал:
В 2005 году церковь впечатлила меня формами, но я даже не заметил, что из стен её глядит десяток голов! Теперь же эти каменные лица святых, каждое со своим неповторимым выражением и характером, стали главным впечатлением Быкова:
А эти двое на самом верху и на святых-то не похожи - помещики? Или монархи?
Шпили завершения и стрельчатые своды крыльца:
Владимирская эта церковь только летом, а зимой она Рождества Богородицы - вот что тут для русского зодчества сверхтипично, так это просторный летний и тёплый тесный зимний храмы на разных этажах.
Напротив церкви - дом с наличниками, один из последних в подмосковном селе, где никто не пашет поля и не доит скотину:
Странный дом по соседству глядит мавританскими окнами во двор пятиэтажки:
Через поломанную вертушку я зашёл с чёрного хода в парк усадьбы Быково:
Впервые Быково село у Москвы-реки упоминается в завещании Дмитрия Донского, составленном накануне Куликовской битвы. Здесь был то ли скотопрогон, то ли бойня, а поместье обосновалось в 18 веке, когда Пётр I за особые заслуги даровал тут землю военачальнику Иллариону Воронцову. Воронцовы и владели усадьбой последующие десятилетия, да в 1762 году во время очередного дворцового переворота поставили не на тех, за что и пострадали - Екатерина II передала их подмосковное имение своему союзнику Михаилу Измайлову, который собственно и заигрывал с масонами да построил Владимирскую церковь. Однако умер он в 1800 году бездетным, да при Павле I, свою покойную мамашу ненавидившим, и конечно, Воронцовы не замедлили использовать этот шанс - усадьба вернулась к ним.
Теперь, правда, это были не просто Воронцовы, а Воронцовы-Дашковы, со второй фамилией породнившиеся через "Екатерину Малую": первая в мировой истории женщина во главе Академии наук, писатель и филолог, она всю жизнь была во вполне литературных отношениях дружбы-вражды с "большой" Екатериной-императрицей. Но ещё через полвека изменились времена, и территорию будущего Жуковского захватили деловые люди - владельцы первой в Российской империи частной Московско-Казанской железной дороги. В 1874 году усадьбу Воронцовых выкупил инженер (по современной классификации - топ-менеджер) Николай Ильин, потомкам которого имение принадлежало до революции, пока партнёр по бизнесу Николай фон Мекк строил на другом конце будущего Жуковского город-сад.
При Советах же в усадьбе располагались, по мере смены эпох, приют для беспризорников, школа диверсантов-подрывников (ладно хоть ничего из усадебных зданий не подорвавших), а после войны - туберкулёзный санаторий, с 1966 года занимавшийся в основном туберкулёзом костей. Его вывели отсюда пару лет назад, но явно советские корпуса ещё стоят у дороги к центральному входу:
С чахоточными бараками соседствуют флигеля 19 века, но все постройки закрыты для посещения - карантин с момента закрытия санатория официально продлится 25 лет:
На холме в глубине парка возвышается дворец, который построил в 1856 году швейцарский архитектор Бернар де Симон:
Фасад обращён на Москву-реку:
Думаю, прошлый дворец в том же стиле, что и Владимирская церковь, смотрелся куда интереснее. Но и этот безусловно достоин посещения и сохранения, тем более внутри ещё целы интьеры.
На фасаде - герб Воронцовых, который и деловитому Ильину ничем не мешал, а Советам видимо было лень до него дотянуться:
В глубине парка - пара прудов. На одном из них были обещаны пробковые деревья, но ничего примечательного среди голых по зиме стволов я не высмотрел. Зато вот что-то странное в снегу - от пламени костра он что ли обретает такую текстуру?
Интереснее тот пруд, что поменьше. Он называется Аквариум, и это не случайно - когда-то на острове Эрмитаж (то есть - место уединения) был подземный кабинет с окном, выходившим под воду, и можно не сомневаться, что пруд был тогда чист, прозрачен и переполнен рыбой. Сейчас на острове осталась лишь ротонда авторства того же "условного Баженова", что и Владимирская церковь:
Зимой к ней можно подойти по льду, и этим пользуются, увы, не только краеведы - там, докуда дотягивается рука, все стены исписаны, а одна из колонн выглядит так, будто кто-то пытался её срубить. Редкая усадьба в России не наводит грусть, всё же под лозунгами "мир хижинам, война дворцам!" это самый пострадавший пласт русской архитектуры...
Покинув усадьбу так же, как и зашёл, я направился в Жуковский, серые многоэтажки которого прекрасны видны от Владимирской церкви. По дороге прямо в пойме ещё один храм иконы "Живоносный источник" (1997) у родника и купели:
Извилистые улицы меж дач. За той дверью, кстати, не что-нибудь, а конюшня: