! Посещено до 2014 года!
Крылос стоит на той же трассе Львов - Ивано-Франковск, что и Галич, поэтому доехать можно и на маршрутке (которые тут ходят не реже, чем раз в полчаса). Но местные жители так и не смогли мне это доходчиво объяснить (идея доехать до отворота и дойти пешком не укладывалась в голове селянина, поэтому единственным вариантом они считали идти пешком от Галича), поэтому я ехал на такси за 20 гривен. Историческое место выдаёт себя по каменной стеле 1970-х годов, и деревянной башне, за которой небольшой скансен (11 построек из Ополья, Покутья, Гуцульщины и Бойковщины):
Однако в скансен я не пошёл (так как поездка вообще не этнографической получилась), и остановился около стенда. От него открывался вот такой вид:
Вон тот холм прямо по курсу - это и есть Крылосная гора, на которой стоял детинец, за деревьями видна главка Успенского собора. Странное название - просторечная форма термина "клирос" (так в церкви называется возвышенное место перед иконостасом, где во время богослужения находятся певчие и чтецы), и вполне чётко характеризует положение этой горы.
За горой хорошо видны Пантелеймоновская церковь 12 века и 250-метровые трубы Бурштынской ТЭС в 15км по дороге на Львов:
Путь к музею - вдоль полей, по указателям:
Первая из галицких древностей - валы бывшего детинца (конец 12 века), в прошлом достигавшие высоты 25 метров. За 800 лет они порядком оплыли, но по-прежнему впечатляют:
Внутри вала - пустое пространство (вероятно, бывший Окольный город):
У края которого находится "Галичина могила" - курган, известный с 1206 года. Больше всего он напоминает славянские курганы Северной Руси (например, могилу Вещего Олега в Старой Ладоге), а к 12 веку уже был древним. Легенды отождествляют его с могилой князя Галича - мифического персонажа того же типа, что Чех, Лех и Рус. Курган копали несколько раз, и лишь с четвёртой попытки (1992 год) обнаружили захоронение - деревянный челн с доспехами воина. При этом, человеческие останки так и не найдены - возможно, это была урна с прахом, которая могла быть утрачена хоть при строительстве детинца, хоть в Первую Мировую.
А вход в курган и "купол" сделаны уже совсем недавно, и каким местом думали авторы, делая пластиковую кровлю, я боюсь даже предполагать.
Рядом еще один курган, под которым похоронены то ли бандеровцы, то ли Сечевые стрельцы:
А видно с поля далеко-далеко:
Ветер, ковыль и древность под ногами - мне было трудно отделаться от ощущения, что я где-нибудь на Волге или Яике. Может быть потому, что когда была насыпана Галичина могила, это была часть Великая Степи, такая же, как Поволжье или Казахстан.
За курганом Героев Украины был еще один вал и вход в сам Детинец, который в Галиче был не слишком большим - 620 метров по периметру.
Прямо по курсу Митрополичьи палаты, построенные в начале 19 века - здесь была летняя резиденция греко-католических митрополитов (в том числе Андрея Шептицкого). Однако впервые Галицкая митрополия была создана в 1303 году (причём включала помимо Галицко-Волынской земли Молдавию и Валахию), и с несколькими перерывами просуществовала до 1409 года.
Первый раз митрополия была ликвидирована в 1308 году - после смерти митрополита Киевского и всея Руси Максима (который в 1299 году перенёс Киевскую митрополию во Владимир) его место занял Галицкий митрополит Пётр, также уехавший в Восточную Русь, где в 1325 году перенёс Митрополию всея Руси в Москву. Позже были попытки возродить Галицкую митрополию в 1331-32, 1138-47 и 1371-1409 годах, но в целом она оказалась нежизнеспособной и не слишком нужной властям католической Польши. Тем не менее, Украинская Греко-католическая церковь стала во многом "наследницей" Галицкой митрополии.
Перед палатами когда-то находился Успенский собор - главный храм княжьего Галича и всей Червонной Руси, построенный в 1157 году князем Ярославом Осмомыслом и разрушенный в 1240 году ханом Батыем. В 16 веке из обломков собора были построены два храма, оба в границах его фундамента:
Более старая Васильевская часовня (1500):
И более поздняя Успенская церковь (1584), больше похожая на перестроенный до неузнаваемости древнерусский храм, чем на его "реконструкцию", пусть даже средневековую:
Обойдя круг по пустому музейному двору (куда между прочим платный вход - 2 гривны), я подошёл к двери собора и для очистки совести (будучи уверенным, что дверь заперта) дёрнул за ручку...
Дверь поддалась, и я оказался в совершенном пустом храме (кажется, греко-католическом):
Здесь было тихо, тепло и очень уютно. Я понял, что еще ни разу не был в церкви в полном одиночестве. А из под штукатурки в двух местах выглядывали древние барельефы - остатки собора Ярослава Осмомысла:
Судя по всему, галицкая архитектура была похожа на владимирскую и в этом - богатая и сложная фигурная резьба по камню на внешних стенах. А может галицкие мастера и занесли эту традицию во Владимирскую Русь вместе с технологией белокаменного зодчества. "Галицкий дракон" - самый хорошо сохранившийся образец, имеющий много общего с романским искусством:
Из собора я направился в музей, который обитает с 1960 года в Митрополичьих палатах. Открыв дверь, я увидел стол, открытую сумку с какими-то бумагами, и - никого. Пару раз крикнув "Есть тут кто?", я убедился, что в палатах пусто. Но передо мной была открытая дверь, а за ней...
И в общем, я решил, что незачем мне упускать возможность осмотреть музей только из-за того, что какой-то его сотрудник - разгильдяй. Опустив в ящик для пожертвований стоимость билета и фотосъёмки, я походил по залам и поснимал. Тут много интересного - и карта древнего Галича (кадр не удался) со всеми его предместьями; и реконструкции церквей; и их аутентичные фрагменты:
В том числе керамические детали Успенского собора:
И камни с остатками фресок:
Часть экспозиции посвящена украинской народной культуре:
На втором этаже, если я не ошибаюсь, экспозиция по истории исследований Галича. Но я туда уже не пошёл, решив, что удаляться от входа дальше прямой видимости не стоит. Как понимать эту ситуацию - я не знаю. Я был здесь в понедельник (хотя в расписании музея не указано вообще никаких выходных), не встретил ни единого человека на всей музейной территории - может быть, тут просто не принято запирать вообще какие-либо двери?
Но всё-таки музей - не хата, и я как прогнивший москаль с совковым мышлением и имперскими комплексами, сразу вспомнил, как в 1992 году из Переяславского музея украли саблю Богдана Хмельницкого (слава Богу, найденную спустя десять лет)...
Со стороны края холма, где вал детинца за несколько веков "утёк" вниз, в 18 веке была построена ограда, основательно усовершенствованная при последней реконструкции музея:
"Городу две тысячи лет, прожитых под светом звезды по имени Солнце...."
Современный Крылос облепил склоны горы, и люди живут прямо на культурных слоях древнего города. Например, у забора одной из крестьянских усадеб я увидел стенд "Золотий Тик", то есть Золотой Ток - так называлась главная площадь древнего Галича, аналог Ярославова Дворища в Великом Новгороде, Красной площади в Москве... Теперь кто-то живёт на этом месте.
От Детинца по прямой через главную улицу я вышел к Княжьему колодцу на краю обрыва:
По легенде, колодец этот возник во время осады (какой именно - легенда умалчивает): в городе иссякла вода, и люди были готовы сдаться, но князь обратился к народу, призвав держаться до последнего, и пока говорил свою речь, ударял в землю мечом - и от третьего удара случилось чудо, забил источник. Вода в источники по сей день холодная и чистая, и при мне её набирал человек на машине. Оформление родника - современное:
От источника открывается, пожалуй, лучшая в Крилосе панорама. Вот церковь в одном из сёл (она же видна от Галицкого замка):
Вот дымит Бурштынская ТЭС:
А вот - церковь Пантелеймона, прекрасно видимая со многих точек и Крилоса, и Галича. В общем-то небольшая, она всё равно остаётся доминантой всей этой местности, и так же точно возвышалась над еще десятком храмов в слободах древнего Галича, перекликаясь с Успенским собором.
Обратно к трассе я шёл пешком. Закончу рассказ о Галиче вот таким сюжетом - люди на главной улице села строят часовню: