"Зелёный Чимган", "золотая Бричмулла" - места совершенно реальные, и находятся они буквально на окраинах Ташкента. Туда не проблема доехать маршруткой или "коллективным такси", но я решил воспользоваться старой дорой электричкой. К району, где я гостил, ближе всего находится станция Салар на эстакаде над проспектом Независимости. Туда мы и направились рано утром:
Первым, что мы увидели, оказалась электричка из Ходжикента в Ташкент, и у меня даже мысль была сесть в неё и поехать на вокзал - всё равно ж она двинется обратно. В итоге я этого не сделал, и как будет видно ниже - правильно.
Пригородные билеты железных дорог Узбекистана. Надо сказать, это была моя единственная поездка на пригородном поезде в Средней Азии:
Засада в том, что расписание электрички регулярно меняется, +- полчаса от 7 утра, и более того - если где-то и висит, то только на Северном вокзале, да и то не уверен. Поэтому мы пришли наугад к пол-седьмому, и оказалось, что ждать нам теперь предстоит почти час. На станции активное грузовое движение - вот например китайский локомотив "OZY" везёт сырьё чирчикским химзаводам.
А вот старый добрый, но холёный как из музея ТЭМ2 тащит готовую продукцию тех же заводов на сортировочную станцию Тукимачи:
На Саларе же потихоньку скапливался народ - таджикские старухи в длинных платьях и платках, хитроглазые казахи, благообразные иностранцы, основательные рыбаки с инвентарём и даже стоявшие кучкой солдаты в конце перрона. Вот и наша электричка, и как видите - другая, чем та, в которую я не сел. Да и вроде бы для пассажиров Салар и вовсе конечная станция, хотя мне запомнилось, что сюда электричка пришла не пустой:
Не знаю, какие поезда постсоветских стран сейчас старейшие из действующих (крымские ЭР1 1950-х годов выбыли), но у этой электрички возраст весьма почтённый - построена в 1972 году. Запах свежего дерева воображение дорисовывает само, даже если его здесь нет:
Ехать около часа, и начало дороги не назвать интересным. За окном ташкентские махалли почти вплотную к путям, трубы ТашГРЭС, поля и арыки - обычный в общем пейзаж Средней Азии. Эта часть линии строилась в начале 1930-х годов для обслуживания Чирчик-Бозсуйского каскада ГЭС, но вокзальчики по дороге явно моложе и в основном невзрачные коробки.
Длинный индустриальный Чирчик поезд проходит долго, и дымящие заводы "Электрохипром" и "Капролактам" стоят по обе стороны пути как Сцилла и Харибда. Завод столь огромен, что города по ту его сторону просто не видно:
Самый впечатляющий элемент "херпрома" (это его народное прозвище) - две дымящиеся башни гранулирования аммичной селитры из карбомида:
Заводы строились на заре советской власти, а потому в Чирчике интересен вокзал в стиле конструктивизма:
Чирчик-город вытянут вдоль трёх "осей" - прорытого к 1939 году Деривационного канала, проходящего через центр; железной дороги от него за промзоной, и собственно Чирчик-реки, до которой город почти не доходит. Тянется же он на два десятка километров, и ближе к концу - мост (видимо тоже 1930-х годов) через водоотвод, по которому в "естественную" реку сбрасывают излишки воды из канала, шлюзы которого видны позади.
А потом длинный дымный Чирчик заканчивается, и за полями открываются горы. От Ташкента они гораздо дальше, чем от Алма-Аты, Душанбе или Бишкека - но всё же и здесь до них рукой подать. Надо заметить, Ташкент стоял на самом краю узбекских земель, и выше по Чирчик-реке начинается довольно странная местность, где среди казахских кочевий стояли древние таджикские кишлаки. Кочевья ещё в 1930-х годах сменились аулами, и по изначальному "национальному размежеванию" среднеазиатских республику сразу за Чирчиком-городом начинался Бостандыкский район Южно-Казахстанской области, впрочем полностью завязанный на Ташкент, и потому в 1955 году переданный Узбекистану. Интересно и то, что это были единственные таджикские селения в Казахстане, и именно некоторые углы Узбекистана, как эти предгорья или предкызылкумские степи у Нураты стали единственным местом соседства казаха с таджиком.
Станция Барраж с вокзальчиком 1930-х годов почти дореволюционного вида:
Километрах в десяти от выезда из Чирчика встречает райцентр Газалкент (21 тыс. жителей), первенец "Чирчикстроя", основанный в 1932 году - ведь для строительства многочисленных ГЭС ниже по течению сначала надо было организовать Газалкентский гидроузел. Горбатый мостик на Деривационном канале, возможно тоже 1930-х годов:
И явно более поздние сооружения гидроузла, отделяющего от Чирчик-реки справа Деривационный (для ГЭС) и Большой Келесский (для полей Казахстана, за что и называют его иногда просто Казканал), а слева оросительный Паркентский каналы. Развилка 4 путей, причём водных - это впечатляет! И именно к этому гидроузлу и была первоначаьно протянута железная дорога:
Естественное русло Чирчика ниже плотины. Название его - слегка искажённое Сырчик, то есть Сырдарьишка, Малая Сырдарья. В "большую" Сырдарью он впадает на её коротеньком участке в пределах Узбекистана, а несколькими километрами ниже там оканчивается и ставший его водоотводом Бозсу, в который у Аккавакской ГЭС перейдёт Деривационный канал.
Сам же Газалкент - симпатичный, но не запоминающийся городок: теоретически, тут есть Скорбященская церковь (1997-2003) совершенно дореволюционного облика, но и от трассы, и от железной дороги она весьма далеко. С этого "лежбища" маршруток мы ещё поедем обратно, чуть-чуть не успев на последнюю электричку - Газалкент служит развилкой, или вернее замыкает кольцо дорог через курортные Ходжикент, Юсупхану и Чимган.
Выше Газалента железная дорога открылась лишь в 1970-м году, причём старые её участки тогда же были электрифицированы: на вершине каскада шло строительство уже не маленькой, а вполне полноразмерной Чарвакской ГЭС. Между ней и гидроузлом позже появились ещё две гидроэлектростанции, ставшие последними в каскаде - Газалкентская (1982) и Ходжикентская (1976), и в отличие от старых плотин они уже не деривационные, а вполне русловые, что хорошо видно по самому руслу, превращённому в каскад водохранилищ.
Последняя станция Ходжикент встречает "в чистом поле" - до самого Ходжикента ещё пара километров. Маршрутки у вокзала ждут не нас, а клиентов всяческих баз отдыха да санаториев, и если и повезут - то втридорога. Вдали не ледяные, а просто занесённые снегом после первых осенних дождей вершины Западного Тянь-Шаня, и Чимган чуть правее, за ближайшей горой.