Много раз слышал "ну на вашем танке можно хоть куда". Так же часто у начинающих (и не только) водителей внедорожников возникают вопросы - "какую резину/лебёдку/etc... поставить?". Вот на примере нашей машины я и расскажу как надо готовить технику и себя к поездкам))))
Почему на примере нашей? Потому что идеального рецепта нет! Если бы он был, то других вариантов просто бы не осталось на рынке, как и вопроса выбора (ну кто сознательно будет покупать вещь, которая по всем показателям хуже?).
В любом деле надо начинать с определения целей и задач. Логично, что подготовка машины к выигрышу секунд на специально подготовленной внедорожной трассе и для поездок на природу, как у нас, будет кардинально разной. Как и цена ошибки - с соревнований эвакуируют и домой дотащат, а если ошибки подготовки дадут о себе знать где-нибудь в Гоби?
Начнём с "танка". Для того, что бы более-менее появилась проходимость, нужны внедорожные колёса. Если далеко от асфальта не отъезжать, вполне достаточно и АТ резины, но мы о внедорожниках говорим, поэтому здесь я не сомневался ни разу за 12 лет - нужна именно класса МТ (mood terrain). Сложнее было определиться с размером. То, на чём выпускают Патриот с завода (на момент покупки это было 245/70-16) больше подходит для Нивы, например, или других внедорожников малого класса. УАЗу на них тяжело показать весь потенциал.
Первый опыт был с размером 265/75, это почти 32" (внедорожная резина наиболее понятно определяется и делится по своим внешним габаритам в дюймах). Позже перешли к 33" в размере 255/85. Это, я считаю, два наиболее оптимальных размера. Всё, что больше 33", уже сильно снижает и так невыдающуюся динамику и создаёт излишнюю нагрузку на всю трансмиссию. Нам не надо что бы страдала надёжность... Про марки и модели не пишу, это отдельный большой вопрос, из своего опыта могу сказать, что резина одного класса и размера едет примерно одинаково.
На этом этапе возникает проблема - колёса бОльшего размера не влазят в арки. Ну или влазят, но их нельзя там повернуть, а ехать только вперёд не всегда оправданно)) Для решения можно применить лифт (подъём) подвески и кузова (если машина рамная). Поднять подвеску более правильно, так как поднимаются все агрегаты. При лифте кузова просвет под коробками остаётся на том же уровне, но и центр тяжести поднимается меньше, то есть не так страдает устойчивость. В нашем случае было сделано и то, и другое, по 50мм. Кузов поднят капролоновыми проставками, подвеска пружинами Фобос "+50мм, +100кг" и рессорами от Барса.
Проставки можно купить как готовым комплектом, так и отдельно взять капролон и болты. Я пошёл по второму пути. Комплектов на 50мм тогда в городе не было, а торцевая пила у меня была. Болты нашлись в грузовых запчастях. В сумме получилось чуть дешевле, но времени потрачено на сбор комплекта гораздо больше сэкономленной суммы.
Ещё один нюанс - с колёсами бОльшего размера не хватает штатного понижения в РК, выбор сейчас большой, я выбрал 3.3. Под этот комплект требуется небольшая доработка корпуса РК, но теперь 1-я пониженная нужна крайне редко.
У некоторых коллег возникает желание взять колёса ещё и ширины гораздо больше штатной, плюс диски с отрицательным вылетом. Считается, что от такой ширины резины выиграет проходимость, а от ширины колеи - устойчивость. В некоторых случаях, которые на практике надо искусственно создать, так и будет. Фактически в большинстве случаев проходимость или не улучшится вовсе или даже уменьшится - широкие колёса просто тяжелее крутить и в грязи, и в снегу. Да и на асфальте поведение ухудшится. С отрицательным вылетом и устойчивостью тоже самое. В теории конечно да - чем шире, тем устойчивее. На практике же разницу прочувстововать надо суметь ещё, а вот ступичным подшипникам такое решение точно не на пользу.
С дисками ещё важно - правильно подобрать их к резине по ширине. Об этом вообще часто забывают, но внедорожные качества резины проявляются особенно хорошо после того, как она стравленна, иногда до 0.1-0.2атм. Если диск широкий, то покрышка с него в таких условиях обязательно слетит и одеть обратно её в походных условиях не так просто.
Вот и появляется следующий обязательный пункт - компрессор. Он и в городе желателен, но когда шиномонтажка ближайшая в сотне-другой км, иметь хороший, производительный насос - обязательно. Производительность в целом чем больше, тем лучше. Для больших колёс литров от 60/минуту я бы рекомендовал. Плюс нужен набор для ремонта безкамерных шин, спасал не раз.
Багажник. Нужен ли конкретно вам багажник можете решить только вы. Мне он больше для хозяйственных целей нужен был, поэтому вот такая платформа без бортов стала идеальным вариантом. Без бортов потому, что груз всё равно крепить, а перевозке длинномеров борта мешаются. Первый раз он нам пригодился как раз в Монголии - далеко, вне цивилизации, пришлось брать даже запас дров...
Так же на фото мы видим шноркель. Реально он понадобился один раз всего, но его тогда как раз не было ещё. Лужа была небольшая, но оказалась придорожным кюветом в который нырнули по середину лобового стекла. Хорошо, что в длину было метров 7-8 всего и мы выскочили оттуда не хлебнув двигателем. После этого поставил шноркель. Так глубоко не ныряли больше, но спокойствия в бродах добавляет. Отрицательного влияния ни на что нет.
Лебёдка. Особо полезна при движении одной машиной. До её установки пользовался хайджеком. Если небольшая "засада", то вполне вариант, если "засада" не одна или большая, то хайджеком работать выматывает. При выборе лебёдки исходил из возможности ремонта и потребляемого тока. Такой параметр как "скорость намотки" стоял на последнем месте, поэтому выбрал наш Спрут с двигателем от стартера.
После колёс и шноркеля внешне от заводского исполнения отличает только задний бампер.
Мощные бампера ставить на машины смысла не вижу. Главная цель "силового" бампера в наших условиях - применение хайджека и установка калитки (разгрузка задней двери, которую полноразмерной запаской разрывает). Передний бампер на Патриотах года до 2009-го ставили такой, что мы его уже 12 лет сломать не можем ничем. В задний же уже пару раз приезжали разные ротозеи, так что смысл какой-то есть и в этом. Всё это верно для рамной машины. Крепить такую железяку к кузову вещь скорее опасная, т.к. при ударе вероятность сложного кузовного ремонта сильно возрастает.
Внутренняя подготовка. В машине оборудовано спальное место.
Под спальником остаётся место для багажа.
Начав ездить с единомышленниками мы поставили Си-Би рацию, очень удобна при движении в колонне, всегда на связи и в курсе происходящего. На фото выше видно сложенную антенну, при одиночном передвижении не используется.
Так же у нас установлен инвертор на 1.5кВт, через него заряжается фототехника. Можно включить не сильно мощный электроинструмент. Телефоны и прочая мелочь питается через прикуривательные блоки питания. Розеток в машине должно быть больше, чем завод придумал.
Про лопату писать смысла нет, она должна быть не только во внедорожнике, но и в любой машине. Как и трос. Но в нашем случае тросов мало не бывает и те полосатые, что продаются в автомагазинах на 100500 тонн нам не подходят. Такие троса предназначены исключительно для буксировки, выдернуть залипший в грязи внедорожник ими скорее всего не получится. В худшем случае ещё и кузовное железо или стёкла могут пострадать (про то, что людям находиться рядом в это время категорически нельзя, все знают, я надеюсь?). В качестве троса я использую 16мм верёвку из магазина для такелажников, брал 20-ти метровую бухту, от которой отрезал 6 для буксировки и остаток бухтой лежит. Так же лежит набор такелажных скоб (шаклов), но последние годы использую вязку узлом - быстрее и позволяет легко подогнать любую необходимую длину. Рекомендую научиться взять беседочный узел (булинь). Вяжется просто, держит крепко и, главное - не затягивается даже при рывках.
Вызывает споры и вопрос - самому надо уметь всё делать или осуществлять подготовку на специализированных СТО? Тут тоже надо определиться - где и как будем использовать автомобиль. В процессе самостоятельной подготовки находятся какие-то слабые места и вовремя устраняются (где-то "мокрит", что-то ослабло и т.п.). На СТО на такие вещи могут не обратить внимание. Ещё важнее то, что в процессе знакомишься с устройством своего автомобиля, и поломка где-то вдалеке от СТО может оказаться уже не такой страшной.
Получилось много букв... Хотя по каждому из озвученных пунктов можно ещё отдельно по статье написать. Пока остановлюсь, пожалуй))
К тому же глядя на концепцию автопутешествий, с учётом нашего 12-ти летнего опыта, мы начали кардинально её пересматривать, теперь хочется больше комфорта и возможностей. Об этом тоже будем писать по мере осуществления проекта.
Подписывайтесь на наш канал, чтобы ничего не пропустить!