Очень меня поразили в Гаване молниеносные перемены погоды от солнца к ливню и обратно. Такого в Гонконге не бывает. Пока мы ехали, дважды начинало лить и переставало. Мокрые пальмы выглядят совершенно пластмассово.
Прежде, чем отпустить таксиста, я сфотографировал его тачку. Грязненькое, но новенькое PEUGEOT:
Когда он успел так изгваздаться, я не заметил - в аэропорту машина показалась мне чистой. Но ливень был - и дорога, естественно, была мокрая.
Это я к тому, что новых тачек в Гаване хватает, хотя, конечно, старых больше. Причём американские "дореволюционные" (т.е. пятидесятых годов) зачастую в лучшем состоянии, чем советские "лады" на 25 лет моложе.
Оказалось, что я поселился метрах в ста от местной "Тверской" :) То есть, совсем-совсем рядом с самыми натоптанными туристскими тропами! От дома до музея изобразительных искусств - полтораста-двести метров, до музея Революции - шестьсот-семьсот, и чуть меньше километра - до местного Капитолия!
Первое побуждение - бросить сумку и бежать осматривать окрестности... Но... Нет сил... Тринадцатичасовой перелёт и сдвиг на восемь часовых поясов ничему хорошему не способствуют. Придётся, видимо, отдохнуть, может даже, поспать. Но сначала вспоминаю про поручение и прошу дочку хозяйки позвонить по тому телефону - на случай, если опять придётся объясняться по-испански. Но на этот раз нужный мне человек оказывается в наличии - я должен передать ему письмо, договариваемся, что он приедет около восьми вечера за ним...
Жалко только, программу исследования Гаваны он мне не подскажет. Ну, что ж, иду в свою комнату и проваливаюсь в сон на несколько часов. Просыпаюсь в два с чем-то пополудни - не самое удачное время. Что ж, теперь можно немножко удовлетворить туристский зуд. Заодно поменяю ещё денег. Пытаюсь выяснить, где здесь ближайший банк. Добрые хозяева дают массу наставлений - чтоб не менял деньги где попало, даже в очереди к кассиру в банке, чтоб не носил с собой постоянно паспорт и большие суммы, чтоб прятал камеру в сумку - очень их впечатлил вид и размеры цифрозеркалки...
Скажу сразу, что предосторожности оказались излишними – ни на мои карманы, ни на мою камеру никто не посягнул. Да и карманных воров в автобусах сейчас стало гораздо меньше.
Облака несутся по небу, как наперегонки, солнце то выглядывает и начинает нещадно жарить, то опять прячется, но ливней, как утром, больше не будет. Даже при закрытом облаками солнце цвета выглядят неестественно яркими. Фотографирую девушек, сидящих на скамейке. "Привет, - говорят они, - а мы из Аргентины!" Вот это да!
Очень много гуляющих, идущих по своим делам, и даже просто сидящих людей. Я впервые чувствую, что действительно пролетел полмира, чтобы посмотреть на это место - и не зря! Фотографирую всё вокруг, прекрасный вид на маяк, самый старый в Латинской Америке, и до сих пор действующий.
На музеи у меня нет сил на, я просто брожу по улицам, и наслаждаюсь тем, что вижу и слышу. И это хорошо, потому что музеи в Гаване закрываются рано - всего в пять. А музеев в Гаване не просто много - в них легко провести и месяц, как я только что узнал из путеводителя Lonely Planet, который мне дала добрая хозяйкина дочка. Путеводитель потрёпанный, без обложки, и испещрён пометками на нескольких языках, зато он на английском, и это для меня настоящее счастье. Правда, он несколько устарел - и доллары уже не берут просто так, и цены подросли, но всё остальное осталось актуальным.
На следующее утро я отправился в Музей Революции – поскольку меня в Гавану привела детская мечта, буду ей следовать.
Что было в этом дворце до революции, я, извините, забыл. Но он роскошен. Правда, вдоль боковых стен стоят леса и явно идёт реставрация. На Кубе, оставшейся без экономической поддержки СССР, тоже наступили тяжёлые времена, но сейчас упущенное навёрстывается - боюсь, в основном, за счёт туристов.
Например, вход в музей стоит 5 конвертируемых песо для иностранцев, и 8 местных песо для аборигенов. То есть, разрыв примерно в 15 раз. Ну, я об этом знал, конечно, и не удивляюсь. Поразило меня другое - как я узнал из путеводителя, к международному терминалу аэропорта Хосе Марти не ходит никакой общественный транспорт. Только такси. Ну, то есть, за купившими тур, конечно, приезжают автобусы, которые их везут по отелям, но "дикарь" типа меня может уехать из аэропорта только на такси.
Ладно, вернёмся в музей. Начало экспозиции в нём, как ни странно, посвящено вовсе не Фиделю и даже не Хосе Марти, а испанскому завоеванию. Лично мне самым интересным экспонатом всего музея показался подлинный испанский меч начала XVI века:
Рядом - аборигенское оружие, что-то типа пики или дротика.
На соседних стендах показана история испанского завоевания Америки, всякие кандалы-шмандалы, иезуиты-инквизиторы, искоренение местных верований, рабство и т.д. Ну, так, - галопом по Европам. Обойти это совсем было бы неприличным, Испания владела Кубой четыреста лет - больше, чем Россия владеет Чукоткой :)
Ага, а вот это уже - начало борьбы за независимость от Испании. Узнаю массу нового. Оказывается, в этой борьбе очень много кто успел отметиться. Нет, Хосе Марти, конечно, знают все, кто хоть сколько-нибудь интересовался Кубой, да даже просто хорошо учил историю в школе, но вот остальные фамилии мне ничего не говорят. И в памяти удерживаются с трудом.
Ну, в общем, реальная, т.е., организованная борьба за независимость Кубы началась в последней трети XIX века, но, несмотря на все усилия патриотов Кубы, возглавляемых сначала Карлосом Мануэлем Сеспедесом, потом Хосе Марти, потом Антонио Масео, привела к успеху лишь с наступлением нового века. Причём победа-то была пиррова - освободившись от владычества Испании, Куба оказалась под прессом куда более сильным, хоть и более мягким на вид - влияние США было даже зафиксировано в кубинской конституции. Эх, если б Хосе Марти был жив, может, он бы этому и помешал, но он погиб в 1895 году...
В общем, кубинские правительства были слабыми, коррумпированными и т.д. - поэтому недовольные режимом начали появляться почти сразу с его установлением. А с победой Октябрьской Революции в России влияние марксизма распространилось и на Кубу. Первая коммунистическая партия на Кубе была основана в 1925 году, задолго до Фиделя Кастро.
Очень объёмная часть была посвящена 26 июля 1953 года. Фиделисты очень чтят эту неудачную попытку, говоря, что это было военное поражение, но победа духа. Но экспонаты этой секции не вызывали желания их фотографировать. Либо это были плохо отреставрированные фотографии, либо просто схемы и планы, либо, скажем, такая штука, как простреленная и окровавленная одежда одного из инсургентов. Я б понял, если бы этот человек погиб в том неудавшемся сражении, но его взяли в плен, и потом лечили в госпитале. И госпитальная одежда тоже рядом выставлена.
Вообще-то, последнее правление Батисты - самый противоречивый эпизод истории Кубы. Батиста уже становился президентом Кубы раньше, но в 1952 году пришёл к власти через военный переворот - уже второй, первый он возглавлял в 1933 году. В общем, жуть. Такой кубинский Наполеон - и с соответствующими замашками. Он не был чересчур успешным правителем, но его поддерживали США. При всём демонстрируемом антикоммунизме Батиста заигрывал с профсоюзами.
За дворцом спрятался павильон мемориала яхты Гранма - той самой, на которой сто с чем-то членов М-26 (Движение 26 июля, так называлась фиделистская партия) поплыла пытать счастья в штурме гарнизона Монкада, столь неудачно закончившемся. Фиделю тогда пришлось уйти в партизаны, но, через некоторое время он был схвачен и попал в плен. Батиста, между прочим, отдал приказ - расстреливать всех мятежников на месте, и лейтенант, пленивший Кастро и привезший его в Гавану, сам попал под трибунал.
Но Кастро не был казнён, его судили и приговорили к 10 годам тюрьмы. Она была на маленьком островке, который к югу от западной оконечности Кубы. Сейчас он называется Хувентуд, как тогда назывался - я забыл. Когда Фидель пришёл к власти, он, конечно, освободил и наградил того лейтенанта, а яхта, со временем, заняла своё почётное место, где её можно видеть и сейчас.
Дальше по этой улице находится музей изобразительного искусства, здание новое, и нарочито современное. Lonely Planet очень рекомендует этот музей, но так уж вышло, что я попал внутрь и посмотрел его экспозицию только спустя семь лет, во время второго визита в Гавану.
А, если вернуться к первому, который я сейчас описываю, то уже начинает темнеть! Окучить два туристических объекта за один день у меня пока не выходит. Значит, визит в крепость Моро, которая стоит на другой стороне гаванской бухты, придётся отложить на третий день моего пребывания в Гаване. И всё же здесь очень хорошо! Теперь я понимаю матросов Колумба, которые, приплыв сюда, решили, что нашли рай на земле! Вот только золота они не нашли, поэтому им пришлось плыть дальше...
Придётся делать третью часть...
