Железнодорожная сеть Закавказья переживает не лучшие времена. Относится это ко всем трем странам региона, и, в принципе, это - логичное следствие разрыва ключевых артерий между странами. Вглядитесь в эту карту 1955-го года.
Разорванный регион.
А теперь примите и осознайте, что железнодорожная связь с Сочи (на западе) отсутствует последние 27 лет из-за неурегулированного международного статуса Абхазии, равно как и нет какого-либо (автомобильного в том числе) сообщения между Арменией и Азербайджаном, война между которыми, вопреки расхожему мнению, не заканчивалась никогда и продолжается по сей день. Что мы имеем в итоге? Единственная связка с Россией, оставшаяся у региона, это ветка Махачкала-Баку. По ней нерегулярно ходит поезд Москва-Баку, но, чтобы попасть по ней в Грузию, нужно пересаживаться на также нерегулярный ночной поезд Баку-Тбилиси и делать несусветный крюк, теряя время, деньги и нервы на двух границах.
Грузия в армяно-азербайджанском конфликте всегда имела потенциал выступить третьей, незаинтересованной, стороной. Так произошло и на поприще международных железнодорожных перевозок - из Тбилиси можно спокойно уехать и в Ереван, и в Баку. По сути, если не считать поездов Санкт-Петербург-Сухуми и Москва-Баку, поезда Тбилиси-Баку и Тбилиси-Ереван - единственные международные поезда в регионе Закавказья. Стоит ли говорить, что от Золотого века закавказской железной дороги, от времен поездов Москва-Цхалтубо и прочих ныне нереальных маршрутов, почти что ничего не осталось. Железнодорожные ведомства закавказских республик пытаются выжимать максимум из того немногого, что удалось сохранить до наших дней и хоть как-то поддерживать региональное железнодорожное сообщение.
Так, вышеупомянутый поезд Тбилиси-Ереван в летние месяцы сезонно превращается в курортный состав Батуми-Ереван. Нужен он, в первую очередь, армянским курортникам, в силу географии лишенным возможности отдыхать на море в пределах границ своей страны. Иными словами, это - кавказский аналог наших курортных поездов типа Самара-Адлер, или Челябинск-Адлер.
Примечательно, что оператором этого поезда является ООО "Южно-кавказская железная дорога" (ЮКЖД) - де-факто дочернее предприятие РЖД, которому в концессию передана вся железнодорожная инфраструктура Армении! То есть в ближайшие 20 (из 30-ти лет, предполагаемых договором от 2008-го года) российский оператор получает армянскую железную дорогу в полное владение, занимается ее модернизацией, но и доходы собирает в свою пользу! Вы спросите, в чем отличие от колониальной кабалы. А я вам ответить не смогу.
Полёт, или просто долгий прыжок?
В принципе, я знал о существовании этого поезда, но так сложилось, что, когда я был в Армении в 2017-м, было удобнее лететь из Еревана в Тбилиси на самолете, и уже оттуда ехать в родной Кутаиси. Полет Тбилиси-Ереван - штука прикольная. До введения запрета на перелеты между Россией и Грузией самолеты эти летали совершенно пустыми. Ты, швед со своей темнокожей кубинской женой и пара иранцев сидите в пустом самолете, он взлетает минут за 10, вам приносят по стакану воды, после чего самолет сразу же начинает снова снижаться. Одна ночь на поезде укладывается в полчаса полета!
Воздушная блокада
Но в 2019-м ситуация переменилась. Президентский мораторий на перелеты в Грузию начинал действовать с 8-го июля. Я успел прилететь в страну 4-го числа, а вот возвращаться уже нужно было в обход грузинских воздушных гаваней. Ближайший вариант для обмена билета - Ереван, аэропорт Звартноц. Так что во второй половине 20-х чисел июля я обнаружил себя на стареньком вокзале небольшого городка Самтредиа, что в Имеретии, в ожидании батумского поезда.
Отправление
Самтредиа - небольшой городок, имеющий немалое значение для грузинской транспортной инфраструктуры. Сложно назвать несколько параллельных железнодорожных путей, запаркованных ржавеющими железнодорожными составами, сортировочной станцией, но перецеплять грузовые составы лихие грузинские железнодорожники умудряются и здесь. За Самтредией железнодорожные пути расходятся. Главная, историческая железнодорожная ветка уходит на север, в сторону Зугдиди и Поти, а более новая продолжается через Ланчхути в сторону Черного моря, упираясь в Батуми. Этим и обосновано его стратегическое положение, из-за которого он сильно пострадал совсем недавно, в грузинскую гражданскую войну.
Сам вокзал был построен не то в 60-х, не то в 70-х. Внутри довольно уютно...
У вокзала - инновационное благоустройство. Вытянутые камни раскрасили под букашек и раскидали под деревом.
Традиция вешать репродукции классических картин внутри зданий вокзалов, конечно, объединяет Россию и Грузию.
На платформе - красный детский велик, навечно прикрученный к некоей сварной конструкции. Надпись на велосипеде: "Я люблю Самтредиа". Просто, мило и куда изобретательнее, чем наши, российские, штампованные таблички в стиле "Я ♥ Нижний Омск".
Пути перед вокзалом перманентно "в ноль" "запаркованы" грузовыми цистернами. Многие из них не покидают станцию по полгода, постепенно ржавея, как и многое в Грузии. По перрону бегают бездомные собакены - главные хозяева грузинских улиц. Конечно, все с бирками в ушах.
Поезд подошел с небольшим 5-минутным опозданием, в районе 16:40. Издалека узнаются знакомые формы, альтернативы которым в условиях Грузии немного. Поезд идет под электровозом ВЛ10 - это рабочая лошадка как минимум грузинских железных дорог, не в последнюю очередь потому, что производили их здесь же, в Тбилиси, с 1961-го по 1977-й годы.
Честно говоря, мне не доводилось ездить в Питер на знаменитой "Красной стреле". Называется он так не просто по старой памяти, а реально имеет красный окрас вагонов и локомотива. Другое дело, что, если в "Красной стреле" краска новенькая и главная цветовая схема - красный с желтым, то тут - обветрившаяся краска синего и красного цветов.
Я был единственным подсевшим на поезд в Самтредии. У меня был билет в купейный вагон, на верхнюю полку. Как я позже узнал, весь антураж поезда не обновлялся последние лет 30. Однако в глаза сразу же бросились чистота и порядок внутри. Обратите внимание на полоску цветного скотча наверху, на решетке вентиляции. Все, что может сниматься и за чем потенциально есть полость, пустое пространство, параноидально опечатано грузинской таможней. Право, не знаю, есть ли такая практика на прочих международных поездах, для меня это было в новинку.
Собственно, моими соседями по купе была армянская женщина лет 50-ти и ее очаровательная внучка восьми лет. Честно сказать, я в жизни не видел настолько красивого ребенка. Бабушка же ее имела вид крайне интеллигентный, создавая вокруг себя ту приятную интеллектуальную атмосферу, которая окружает любого представителя старшего поколения с академическим стажем. Однако, как выяснилось, эта женственная армянская бабушка до сих пор работает в школе... Трудовиком. Нежданно.
Пообщавшись некоторое время на отвлеченные темы с обеими своими попутчицами (что поразительно, у младшей из них уже был базовый уровень русского), я забрался на свою верхнюю полку...
Армения - мировой рекордсмен по рекордам
Лежу я, значит, на верхней полке, никого не трогаю... Тянусь к рюкзаку и достаю бутылочку грузинской минералки "SNO". Старшая из моих попутчиц, заметив сие, посмотрела на меня невероятно сочувственно и произнесла буквально следующее:
- Армянской воды не хочешь? Эта ваша плохая вода, на, если хочешь, у нас есть!
И, кроме шуток, протянула мне бутылку армянской минералки. Повторюсь: они с внучкой отдыхали в Грузии неделю с лишним! И у них в купе на антресоли лежали еще бутылки три армянской негазированной воды! Я вежливо отказался, прежде всего потому, что сам вез с собой воду с избытком, а по Еревану хотелось рассекать налегке.
Спустя часок я вышел из купе в коридор. За окном неслись низины, характерные для Имеретии.
Кутаиси уже остался позади, впереди были промышленный Зестафони и стратегический для Грузии Сурамский перевал. В коридоре стоял высокий армянин совершенно европейского вида. Он также созерцал грузинские пейзажи с совершенно непробиваемым, безэмоциональным лицом. Мы разговорились. Между делом я произнёс:
- Вот сейчас будет станция Зестафони, а перед Хашури проедем тоннель. Самый длинный в Закавказье, русские инженеры строили. В 1888-м году. 4 километра в длину.
Мой собеседник подумал, посмотрел задумчиво вдаль и медленно ответил:
- А вот у нас под Гюмри... В два раза длиннее тоннель есть!
В раздумьях о том, насколько в Армении все вкуснее, натуральнее и длиннее, я пробыл до самого Тбилиси, благо, на верхней полке под дождь думалось замечательно.
Дорога до Тбилиси пролетела достаточно шустро за чтением соответствующей литературы. Уникальное советское издание. Приобрел заблаговременно на Сухом мосту в Тбилиси.
Тбилиси
В Тбилиси поезд стоит чуть более получаса. Время уже вечернее, на вокзале пустынно, все оживление на платформе создают армянские курортники и немногочисленные европейские туристы, также едущие в Ереван. Их сразу можно распознать по огромадным рюкзакам и громкой речи, тут немцы и голландцы вполне могут соревноваться с китайцами. Помимо них по платформе курсируют и довольно странные персонажи.
Да-да, у ЮКЖД есть своя служба безопасности. Интересно, как ее наличие соотносится с монополией на насилие государств Армения и Грузия? Надо будет поднатаскаться в международном железнодорожном праве. А пока, пожалуй, пошучу, что Россия, видимо, не до конца вывела из Грузии свои войска)
Прошелся по платформе, подснял красавец - ВЛ без машиниста.
Вышел на вокзал, уже давно ставший торговым центром с железнодорожной станцией где-то на задворках. Поразительно, но в девятом часу вечера на главном вокзале страны нельзя ни купить с собой пайка (кроме как в вендинговом автомате), ни выпить кофе (кроме как бурду из автомата), ни купить армянские драмы за грузинские лари. Зато стиральную машину "Бош" или новенькие паленые духи - легко и просто! Вот такой он, грузинский сюрреализм.
Граница
Дорога до границы занимает пару часов. Вскоре поезд встает где-то в районе Садахло. Уникальное местечко, в 1990-е, пока в Грузии шла гражданская война, а армяне с азербайджанцами убивали друг друга целыми городами, здесь вовсю шла трансграничная торговля. Рынка в Садахло уже давно нет, но история есть история. В полудюжине километров к востоку от Садахло есть место вроде "Трех сестер" на границе Украины, России и Беларуси - "Мост дружбы", где сходятся границы Армении, Грузии и Азербайджана. Ныне же не осталось ни рынка, ни дружбы...
Незадолго до Садахло все загранпаспорта отправились дружной стопкой к начальнику поезда и вернулись с уже проставленными штампами о выезде с территории Грузии. Пребывая с точки зрения международного права в подвешенном состоянии, мы прибыли на полустанок Садахло.
В Тбилиси к нам подсел, пожалуй, самый необычный из встречавшихся мне когда-либо попутчиков. Марко, 25 лет. Иранец филлипинского происхождения, работает по аутсорсу в Кувейте. Свободно говорит на английском, тагалоге, испанском, персидском и арабском. Анархо-капиталист по политическим убеждениям. В общем, истинное дитя эпохи глобализации. Стоит ли говорить, что дорога до Садахло и показавшееся вечностью стояние на границе прошли в обоюдных подколах в стиле "Ну и как у вас, у анкапов, будут работать суды?" с одной стороны и "Мы из КГБ. Пройдёмте, товарищ." с другой.
Правда, на границе как минимум одного из нас слегонца загрузил суровый армянский пограничник. Вот он, что-то высматривает в толстенном защищённом ноутбуке. Кто-нибудь в курсе, у армян есть свой аналог украинского "Миротворца"?
Если ко мне, как к российскому гражданину, не было вообще никаких вопросов - ни времени пребывания в Армении, ни цели поездки, вообще ничего - то бедняге Марко разве что не провели колоноскопию на месте, в присутствии бабушки и ее мелкой внучки. Причём армянский погранец при всей своей суровости говорил на английском куда хуже, чем я во втором классе любимой школки с языковым уклоном, так что часть запросов мне приходилось переводить.
- Есть бронь отеля у вас?
- У вас есть друзья в Азербайджане?
- На сколько дней едете?
- Куда потом летите?
- Соус к картошке нужен?
- А что Титов?
И прочее, прочее, прочее. Полистав распечатки броней отелей и на всякий случай пробив их в базе, потомок Ноя вернул-таки кувейтский паспорт его владельцу и пожелал приятной дороги. На армянском.
Когда погранцы ушли, мы с Марко переглянулись, как два товарища, только что пересидевшие в траншее средней суровости артобстрел.
- %ucking racists. - сказал Марко, укладываясь на полку.
- Definitely, man. - солидаризировался я.
Вскоре поезд тронулся дальше, вглубь Армении, и наше купе потихноньку отошло ко сну...
Встречай, Армения!
Начало седьмого утра. За окном уже давно расцвело. Пейзажи, конечно, принципиально отличаются от грузинских, хотя какая-никакая зелень за окном мелькает, есть ощущение ближневосточных равнин. Ну и неповторимая, столь обожаемая мной фактура вулканического туфа, из которого построена, без преувеличения, вся Армения.
На въезде в Ереван обширный частный сектор быстро сменяется многоэтажными домами, а затем - бесконечными частично заброшенными промзонами. Корпус на фото ниже, предположительно, принадлежал автогиганту "Ераз" (Ереванский автомобилестроительный завод).
И тут параллельно нам на соседние пути "выскочил" новенький укороченный китайский состав. Пути наземного участка единственной в Ереване ветки метро проходят параллельно основным железнодорожным путям. На часах - что-то около половины восьмого утра.
И, наконец, прекрасный ереванский вокзал, которому я уже пел дифирамбы в прошлом материале, посвященном Армении. Едва ли не лучшее из построенного в Ереване за годы Советской власти. Надо сказать, что здание вокзала большей частью бесхозно. Здесь нет даже поганой гостиницы, нет камеры хранения, пункт обмена валюты находится в подземном переходе, ведущем к станции метро. В общем, в Закавказье с вокзалами какие-то нелады.
Перед вокзалом - памятник Давиду Сасунскому, своеобразному армянскому Илье Муромцу. Тоже простой деревенский мужик, наделенный невиданной богатырской силой, который тоже как нечего делать раскидывал непрошеных гостей - в случае с Давидом Сасунским, арабов. Ныне его монументальная фигура - один из символов Армении. Кстати, силуэт этого памятника был и на ливрее нашего поезда.
В сухом остатке.
Поезд Батуми-Ереван - недешевое по меркам Кавказа удовольствие. Стоимость купейного билета из Батуми может доходить до 2500 рублей, плацкарт может стоить в районе 1700-1800. Искренне прошу прощения за отсутствие фоток интерьеров поезда, но могу сказать и без них, что внутри как минимум нормально. Свежее белье, деревянная олдскульная отделка, довольно чисто. Хотя в слова моей попутчицы о том, что "Да он так 30 лет и ходит, ничего не меняется" я поверить вполне могу. О розетках в купе говорить не приходится, хотя они мне, собственно, и не сильно были нужны, да и туалет здесь, выражаясь в стиле РЖД, "Гравитационного типа". То есть со сбросом на рельсы, естественно.
За пределами туристического сезона (15 июня - 15 сентября) маршрут поезда сокращается до "Тбилиси-Ереван". Для путешественника, движущегося из Армении в Грузию вынужденно, либо же в рамках запланированного маршрута, его ценность, все же, остается высокой, поскольку:
- Он все еще комфортнее, чем автотранспорт до Тбилиси.
- Он все еще дешевле, чем самолет до Тбилиси.
- Очевидна экономия денег на ночевке.
- Поезд - сам по себе достопримечательность.
Если вы неравнодушны к железным дорогам и по возможности предпочитаете поезда самолету из соображений внутреннего комфорта и ламповости, то это - ваш вариант. Бонусом вы еще и прикасаетесь к истории, да еще и имеете возможность полюбоваться на Закавказье из окна поезда. В общем, рекомендую.
Спасибо, что осилили мой материал до конца! Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и вас ждет еще больше экзотики с постсоветского пространства!
