Ленинградка — схема одной трубы, и у неё есть как плюсы, так и минусы. Давайте их подробно разберём, а Вы уж решите, подходит она Вам или нет. Эта схема отопления выполняется как в горизонтальном, так и в вертикальном исполнении. При вертикальном исполнении подача теплоносителя происходит сверху. Для этого делается верхний контур, располагающийся или на чердаке, или в стене выше радиаторов отопления, и уже от него спускаются вниз стояки, к которым подключаются радиаторы. В многоэтажных домах такая схема себя оправдывает, а в одно — двухэтажных домах лучше делать горизонтальную ленинградку, которую мы и будем разбирать по косточкам.
Горизонтальная схема отопления ленинградка предпочтительна в тех случаях, когда труба укладывается (прячется) в стену. Делается она, как я уже говорил, на одной трубе, металлической или полипропиленовой, только не металлопластиковой. Из секции коллектора Подача выходит труба, к ней подсоединяются и вход и выход радиатора, затем следующего радиатора (я делал до 8 штук), и пройдя последний, возвращается в коллектор на секцию Обратка.
Особенности ленинградки
Cначала о плюсах, так как они гораздо весомее. 1. Дешевизна. Радиаторы питаются с одной трубы. Прямая экономия на количестве и стоимости трубы и теплоизолятора, в который она упаковывается. 2. Экономичность. Теплоносителя для такой линии нужно сравнительно меньше, и для поддержания заданной температуры, потребуется меньше газа 3. Сравнительно проще монтаж. При монтаже в стену, штроба делается только для одной трубы. Это гораздо легче и опять экономия на теплоизоляторе, так как помимо изоляции трубы, ещё утепляется штроба по внутренней поверхности. Знаю, что утепление штроба частенько не делают, но так же знаю, как потом чешут репу: и почему это интересно на одном участке падает температура. А падать она может потому, что под штукатуркой в кладке стены остаются сквозные каналы или образуются трещины в наружной штукатурке, или мыши проедят наружный утеплитель. А так как штробление нарушает внутреннюю штукатурку, то появляются мостики холода, которые образуют на трубе конденсат и охлаждают , даже если она в теплоизоляции. К утеплению магистрали отопления, будь она в стене, в полу, или под потолком в гипсокартонном коробе, относитесь серьёзно. Иначе получите трещины в паркете или на потолке, недостаточно теплые радиаторы, перерасход газа и конденсат там где он не нужен.. Теперь о минусах. Минус схемы отопления ленинградка — необходимость и сложность балансировки. Первые радиаторы, после включения отопления или после повышения заданной температуры, получают больше тепла, чем последние, а значит будут горячее. Постепенно, температура в радиаторах выравнивается, но лучше сделать так, чтоб они прогревались и охлаждались сразу одинаково. Для этого, после запуска отопления, подождав минут 10-15, нужно помаленьку поджимать вентиля первых радиаторов, пока прогрев не станет равномерным. Дело это не терпит спешки, и частенько затягивается, поэтому я и отношу балансировку к минусам ленинградки.
Монтаж системы.
Для схемы на 4-5 радиаторов диаметр магистрали Ø25, диаметра отводов и байпаса Ø20, а для схемы 6-8 батарей, лучше взять магистраль Ø32, отводы и байпас Ø25, иначе сделать балансировку будет проблематично. Байпас (зауженный участок магистрали между отводами к радиаторам), обеспечивает затекание теплоносителя в радиаторы, снятие отдельной батареи, без отключения линии и проведение балансировки.
Байпас с отводами делается отдельно, после чего вваривается в магистраль. Расстояние между отводами рассчитывается и делается с допуском ±2 мм так, чтоб когда к ним приварятся угловые вентили с американкой, между этими вентилями, точно уместился бы радиатор. На подтягивание американки у вас будет допустимый люфт 1-2 миллиметра, превысив который она пойдёт на перекос и потечёт. Чтоб получить точный размер, возьмём радиатор, ввернём в него угловые вентили, с комбинированными муфтами, и замерим расстояние между центрами муфт.
Затем к отводам приварим тройники, и к одному тройнику байпас. Второй тройник делается уже точно по размеру, причем размер берётся между центрами отводов, и плюс к этому отметим размер посадки байпаса в тройник.
Какие нюансы есть при сварке этого узла.
Грубейшая ошибка в этой работе — внутренний наплыв. Подробнее об этом в статье Сварка полипропилена. Не стоит возлагать надежды на насос, встраиваемый в систему отопления. Мол поставим насос, и он везде всё прогонит. Прогнать то он, конечно прогонит, но если половина проходного диаметра закроется наплывом, то теплоноситель, даже под давлением, предпочтёт проскочить по другой чистой магистрали, имеющейся на коллекторе. А на каждую линию насос не поставишь — дороговато, да и с балансировкой опять же проблемы Так же и в отвод наполовину, или даже на четверть закрытый наплывом, тепла пойдёт меньше, чем в чистый проход. Если наплыв закроет часть магистрали после первого или второго радиатора, то в третьем и четвёртом температура станет ощутимо ниже. Так что остерегайтесь наплывов, и проверяйте каждое сделанное соединение. Если же наплыв образовался, лучше переделать сразу, чем потом ковырять стену. Когда элемент готов, вешаем радиатор с угловыми вентилями и комбинированными муфтами на место, закладываем в штробу байпас с отводами, замеряем необходимую длину отводов, отрезаем лишнее, снимаем комбинированные муфты и привариваем к отводам. Затем собираем узел, и радиатор и вентили и байпас, устанавливаем на место и подводим к этой части магистраль, делаем на ней метки для сварки, после чего отсоединяем и убираем радиатор и вентили. На картинках, у меня муфты ещё не установлены, но лучше приварить сразу.
Теперь свариваем байпас и магистраль, но перед этим обязательно определяем, какой конец приваривать первым. Случается такая ситуация, что приварив один край, со второго не возможно вставить паяльник, между тройником и трубой. Так что обязательно прикиньте, какую часть Вы соедините в первую очередь, и как потом соедините вторую.
После этого, займёмся теплоизоляцией и креплением. Изолировать можно кому чем нравится. Главное, чтоб магистраль теряла как можно меньше тепла. На этом объекте оставалось много пенофола 3 мм, поэтому я сделал два слоя, один отражателем внутрь к трубе, другой наружу. Пришлось повозиться, но зато свёл потери тепла к минимуму.
Перед креплением трубы, снова навешиваем радиаторы, собираем «на живую», и крепим магистраль в штробе.
Затем участки прилегающие к батареям, дополнительно и окончательно закрепляем гипсом, после чего радиаторы снимаются до окончания отделки. Вентили остаются, чтоб испытать магистраль на протечку.
Возможно у Вас возникнут ещё вопросы по схеме отопления ленинградка и не только — спрашивайте в комментариях.
Желаю трудовых успехов.
