Продраться через тернистые кусты белградских вечерних пробок оказалось непросто. Казалось, что город не хочет меня отпускать, держит за шкирку мозолистыми руками. Вроде бы, и машин не так много, а движения — почти нет. Смеркалось. Путешествовать в темноте не интересно, да и Outlander уставших за день путников буквально убаюкивает своей мягкостью и комфортом… Принимаю решение — проехать 240 километров до городка Ниш, где и заночевать. Дорога — скучный, но ровный и быстрый "платник".
Ниш запомнился невероятно высоким уровнем сервиса в недорогом (30 Евро за ночь) придорожном мотеле под названием Sole. Подошва? Или единственный? Девочка на рецепции была настолько любезной и так свободно владела английским, что я даже подумал, что оказался где-то в Западной Европе. Но это легко объяснимо — Ниш стоит на пересечении основных путей миграции туристов из Западной Европы в Болгарию и Грецию.
Рядом с "Подошвой" открытого ресторана не нашлось, пришлось немного пройтись. Буквально в трех минутах ходьбы вниз по улице — чудесная рыбная коноба, ориентированная исключительно на местных жителей. Колоритные дедушки за столами непрерывно курили, мешали пиво с ракией, о чем-то громко спорили хриплыми голосами, да так красиво, что их тирады напоминали песни. Вот бы пуститься в пляс — но оторваться от печеной рыбы не было никаких сил.
Утром — сквозь угольную дымку — выезжаем на трассу, которая внезапно оказалась окруженной невысокими горами.
По мере удаления от Ниша, холмы подошли ближе, словно осмелев, и вскоре стиснули дорогу мощными каменными кулаками. Сквозь них прогрызаны дыры тоннелей — словно дырки в сыре.
Местами камни буквально нависают над трассой.
Потом снова "платник".
По нему можно ехать до самой границы с Болгарией в Димитровграде. Городке, названном в честь того самого Георгия Димитрова — руководителя коммунистической Болгарии и бывшего главы Коминтерна. Уже давно нет ни Димитрова, ни Югославии, ни коммунизма с социализмом — а город в Сербии остался, как и его тезка в Ульяновской области России. Нет, пожалуй, в Димитровград я не хочу — да и план другой.
До границы нужно успеть в село Суково, рядом с которым расположен знаменитый Погановский монастырь. Точнее, там два монастыря — Суковский и Погановский, но именно второй наиболее примечателен для путешественника, не интересующегося культовыми сооружениями в контексте религии. Но сначала — заехать на заброшенную железнодорожную станцию Чиниглавци.
Перрона тут, по всей видимости, не было никогда.
Но сейчас и поезда тут больше не останавливаются, а если и останавливаются — то по договоренности.
Чиниглавци — небольшая деревушка, 17 лет назад тут было всего три сотни жителей, а сейчас, наверняка, и того меньше…
Крошечное здание станции заброшено и полуразрушено. Внутри — разбросанные документы родом из шестидесятых годов и фильтры от противогазов.
На сырых, но еще не истлевших листах — штампы Социалистической Республики Сербия. На электросчетчике клеймо — сделано в Югославии.
Ни той, ни другой страны уже нет. Рядом — остатки монумента в память о сербских борцах с немецкими захватчиками.
И снова — дорога…
Навигатор смело ведет меня в гору по грунтовкам, уверяя, что через полчаса я доеду до нужного мне монастыря. Но ожидания бездуховной железки идут в разрез с реальностью — вместо этого я оказываюсь на чьем-то заднем дворе.
Сквозь давно немытые стекла мазанки на меня смотрят чьи то глаза на морщинистом лице. Выезжаю снова на дорогу, еду просто по указателям… и вскоре проезжаю Суково, отворотку на одноименный монастырь, и еду в направлении Поганово.
Вскоре горы обступают дорогу со всех сторон.
Потом неожиданно расступаются — и во всей своей скромной красе монастырь оказывается прямо передо мной.
Храм Иоана Богослова 14 века постройки уютнее большинства православных храмов, в которых мне доводилось бывать. От фресок веет теплом. В декабре, когда нет туристов, тут царит тишина, спокойствие, умиротворение. Хочется раствориться во влажном чистом воздухе, стать водой в быстрой горной реке Йерме, черной птицей взлететь над поросшими рыжими кустами горами и парить, парить… Но времени на медитацию у меня нет — нужно двигаться в Болгарию. Напоследок — небольшой бросок дальше по дороге.
Тоннели тут уже — того и гляди, обдерешь борта.
Следы свежих камнепадов. Разбитый асфальт и никого кругом.
Этот район напоминает задворки Приэльбрусья. Вывешенный у дороги плакат туристической организации општины Бабушница рассказывает, что тут много всего интересного.
Но сейчас, зимой, все гестхаусы закрыты, а часть грунтовок, ведущих к достопримечательностям, перекрыта обвалами. Не сезон. Хороший повод вернуться сюда в другой раз. Самое время вернуться на маршрут.
Переход границы с Болгарией занял пятнадцать минут, вместе с покупкой виньетки.
И снова — километры пустых, разбитых дорог, окруженных истертыми дождем и временем, разрушенными людьми и непогодой следами существования на этой земле древней высокоразвитой цивилизации.
Впрочем, о заброшке в Болгарии мы еще поговорим, но это будет в другой раз…
Фото сделаны на Olympus OM-D E-M1 Mark II
