А РвенЗОРИ здесь тихие...или как угандошиться в уганде😄
итак, как мы попали в Уганду? и к тому же...как нам удалось стать первыми белыми пиплами, кто прошел маршрут без местных гидов и портеров? Хотя все, наверное, в курсе, что в походы по Африке можно только с гидами.
в прошлом году муж по работе узнал о том, что есть такая страна Уганда и что она хотела бы спрограммировать себе оплату услуг жкх онлайн (кароче как-то там все смеханизировать). а контора мужа как раз этим занимается.
в общем не вышло у них ничего с угандой, но муж заинтересовался необычной страной, стал гуглить (как всегда природу конечно же, что еще его может интересовать:) и нашел невероятный национальный парк Рвензори маунтэинс, ни на что не похожий, необычный для засушливой африки, утопающий в гигантской зелени, с высокими горами по 5 тыс.м. и сочащийся влагой, болотами, водопадами, реками и озерами. что-то типа парка юрского периода. такие у нас были ассоцияации.
"неужели это африка? как красиво и необычно!", - подумали мы и решили, что мы туда хотим в поход. но вся инфа, что мы находили о Рвензори, говорила нам о том, что туда можно только с гидами и портерами. а мы этого не любим. теряется, понимаешь, атмосфера уединения с природой, покоя и таинства, когда с тобой идет толпа народа.
все у кого мы спрашивали (туристы кто там был, конторы, которые водят туры там), как один отвечали нам: "нет, вы не можете идти одни. это не разрешено. вы заблудитесь, там все сложно. кароче никак".
нам было грустно, но мы чуть было не психанули и в прошлый новый год чуть не заказали тур у местной конторы. но в уганду (как и везде в африке) нужна прививка от желтой лихорадки, она делается минимум за 2 недели, а у нас как раз времени было в обрез. не хотелось суетиться. в общем мы не поехали, остались дома кушать запеченную индоутку и ананас.
но что-то мне не давало покоя. я не могла понять почему нельзя ходить одним? в общем, после переписки длинною в год с людьми из разных гос организаций уганды, ответственных за развитие туризма и нац парки, я получила-таки согласие на то, чтобы мы прошли этот маршрут одни!
это, скажу я вам, было очень долго, муторно, нервно. было вечное ощущение неполного понимания, что мы делаем шаг вперед и следом два назад. и снова шаг вперед и 3 назад...и так по кругу
и до самого последнего момента приезда в рвензори парк к центральным воротам не было уверенности, что нам все-таки удастся пройти одним, а не с толпой местных ребят, готовых организовать наш и без того организованный поход (у нас было всё для похода: еда, палатка, вещи, сапоги, джипиес).
в общем, нам все удалось! конечно, нас помучили и на входе в парк. смотрители и рейнджеры долго перечитывали и хихикали над распечаткой нашей переписки с вышестоящими инстанциями, обещавшими нам вольный поход. я потом сама перечитала и поняла над чем они смеялись))) я там жалуюсь на их начальницу...и рассказываю какие мы опытные и что нам никто не нужен))) в общем я скандалистка еще та если что:)
из парка нас послали к начальнице, с которой я переписывалась. нам пришлось ехать обратно еще час на бодо-бодо (местное мото-такси) через несколько деревень в головной офис UWA и разговаривать лично с главной. потом ехать обратно к воротам. было уже часа 2 дня, жара. мы хотели скорее выйти в поход, чтобы не потерять этот день. а дней у нас было не так много. это ж отпуск!
после всех мытарств, лицезрения похорон в деревне, крутой дороги с горы втроем на одном мотоцикле, пылюки, общения со всеми всеми всеми...оплаты, росписи в книге посещений и получении кучи чеков, мы вошли в парк!
счастью и ощущению освобождения не было предела! вокруг густейший лес, джунгли из тысячей лиан, фикусов, гигантских 3х метровых папоротников, банановой травы, все цветет, дает плоды, благоухает, стрекочет и звенит странными звуками.
и мы идем по тропинке вверх. сначала постепенный подъем, а после беседки резко вверх. в 1й день нам нужно было набрать 1000 метров! ноги кусают злючие муравьи. периодически дорогу уступаем маленьким портерам, лоб которых покрыт испариной.
вообще местный народ меньше меня ростом (я 168 см), но очень стоек и вынослив. и все равно их жалко. также как и нас, впрочем. дорога в 1й день хоть и не такая сложная, как в последующие, но все равно тяжела. а так, каждый день в рвензори сложнее предыдущего. хотя каждый раз не понятно куда еще сложнее?🙄
в первый и единственный за весь 7ми-дневный поход день нам удалось поставить палатку в лагере в лесу. в остальные дни такой блажи не предоставлялось.
а виной всему рельеф и влага. в рвензори рельеф очень сложный, постоянная смена крутых подъемов крутыми спусками, причем тропа обычно состоит либо из обильно чавкающей густой грязи либо из большущих скользких камней или корней деревьев, а между ними пропасти-обрывы. по камням/корням приходится карабкаться с тяжеленным рюкзаком, а потом с них сползать.
каждый такой подъем-спуск на камень-корень занимает по 3-5 минут. это очень сильно съедает время, необходимое для прохождения маршрута за день из точки А в точку Б, где вы можете встать лагерем. а в иных местах вы и не встанете, т.к крутой рельеф, болота, влага сочится из земли и травы.
если же тропа проходит по болоту, а такое случается ежедневно, то вам нужны болотные сапоги и куча силы, чтобы не застрять в этом болоте по или выше колена. болотная грязь с таким удовольствием затягивает ваши ноги, что вытащить их оттуда крайне тяжело. особенно если при этом вы хотите сохранить сапоги, а не скормить их болоту, а болота там повсюду, они есть даже высоко в горах на высоте до 4600 м! высокогорные болота, друзья, уникальны.
влага в Рвензорях повсюду! вообще рвензори переводится как "приносящий дождь". эти горы по 4-5 тыс метров снабжают всю уганду чистешей водой. так что у нас только в первые 2 дня не было дождя, ну и в последний тоже. все остальные - дожди шли ежедневно, с туманами, снегом, градом, ураганным ветром... влага сочилась как из из земли в виде грязи, болот, мокрой растительности, так и капала со скал, с неба, пальм, лобелий, лиан, отовсюду! такая вот влажная африка.
про ураганный ветер...нам приходилось ставить палатку в выстроенных UWA шелтерах. это такой деревянный открытый домик-веранда на сваях с прибитыми к полу лавочками. там ровно, можно поставить палатку, там никого (все остальные туристы останавливались в других лагерях, но мы любим быть одни, поэтому вставали тут, да и в тех лагерях часто не было места под палатку).
и вот встали мы день на 4й в одной такой веранде на высоте выше 4500м, было холодно и ветрено. мы надели на себя все теплые вещи, муж поставил палатку, привязал ее к лавочкам...сделали ужин на горелке в тамбуре палатки, умылись, легли спать, да не тут то было. ветер все усиливался и достиг такой мощи, которую я никогда не испытывала на себе вообще, а особенно будучи в дикой природе, как на распахнутой ладони.
это было что-то! палатку как тряпочку калашматило и потряхивало, сжимало, подбрасывало вверх (снизу сваи, под ними гулял ветер и подкидывал палатку). было очень страшно лежать в таком небезопасном домике. было ощущение, что в любой момент палатка может сломаться пополам или улететь как в сказке "волшебник изумрудного города"...
меня колошматило изнутри, это был животный страх за наши жизни вкупе с бурным воображением о том, как мы тут вдвоем вдалеке от всех убитые или покалеченные ветром, и к нам не может прилететь вертолет...да и как он к нам прилетит? с чего? связь-то не ловит...до людей далеко. и если мы и доживем до утра, то завтра все равно нам (судя по карте джипиес) брать перевал в 5000 метров! это ужас ужас. т.к накануне мы брали перевал чуть поменьше и чуть не убились там...там было очень легко сорваться с вертикальной скалы с рюкзаком с огромных скользких камней без страховки...
что мне помогло унять мой невероятный страх и дрожь во всем теле (даже челюсть стучала, зуб на зуб не попадал), так это однонаправленный ум. убрав внимание со всех лишних страшащих мыслей и переведя его на что-то одно (молитва, мантра, визуализация), можно сделать ум спокойным и тем самым умиротворить тело и даже уснуть. так мы и отчаяли в царство морфея.
всю ночь до самого утра ветер бушевал, свистел, и стучал струями дождя и снега по палатке, но мне уже не было так страшно. все-таки ко всему можно привыкнуть.
наутро выпал снег, было холодно, абсолютно всё в тумане. местами на горных каменистых участках тропу было не разобрать. и мы шли в надежде на то, что взятие перевала в 5 тыс как-нибудь обойдется...и вы знаете, слава богу, обошлось! оказалось карта неверна (спасибо опенмэпс, ндя), и нам нужно совершать самый приятный из всего рвензори плавный спуск, а не подъем.
если же говорить о том кого мы видели в рвензори, то это черные обезьяны с белыми шеями, птицы-нектарницы аля колибри очень красивых сине-зеленых переливающихся расцветок), такая же красивенная переливающаяся большая ящерица, дождевые червяки, птицы с ярко-желтыми пузиками, большие вОроны с белоей шеей сзади и огромным крючковатым клювом.
в рвензори нет слонов, крокодилов, бегемотов, зебр и прочих. это не саванна. там даже человеку трудно ходить. шаг влево-вправо от тропы и наступить-то некуда...либо непроходимые высоченные заросли либо болото. но мы и не ехали в африку за животинками. мы ехали за растениями и пейзажами. хотя хамелеона, который водится в рвензорях, оч хотелось лицезреть, но он маленький и малоприметный. нужно знать куда смотреть. а мы были сами по себе и не знали... но птицы и обезьяны меня и так очень порадовали:) красивучие, необычные!
в общем поход получился очень активным и сложным. часто я мечтала там о своем личном портере, чтобы я не ползла по очередному склону с тяжелючим рюкзаком, а его нес мой портер. но это конечно так, шутка.
часто мне казалось что нам хана и сейчас мы переломаем себе все ноги или поскользнемся упадем и не встанем (а мы неоднократно падали, да)...или что у меня кончатся все силы, т.к мы идем без остановки 9 часов подряд, ноги ужасно болят, и завтра я просто не смогу ходить...
и если бы не муж и его поддержка, оптимизм, вселяющий надежду, его спокойная уверенность и иногда командный тон и стратегия...я бы там раскисла и распсиховалась окончательно. все-таки нужно знать с кем ходить в поход. опора - это очень важно. и взять себя в руки, перестать хныкать как я - тоже💪🏻
при всем при этом хочу сказать, что очень нами горжусь. мы смогли. мы сделали. мы прошли маршрут одни. никто до этого там так не ходил. и мб слава богу! мы несли всё сами. а ведь туристы, коих мы встречали, жаловались что это их самый сложный в жизни маршрут (а они шли налегке! им все несли портеры!). ну и мы вернулись живыми и здоровыми. спасибо провидению.
вернулись в город Касесе, а потом и в столицу Кампалу, жили в отеле, питались в хороших ресторанах, там очень вкусно. лучше чем в греции! кухня у них щедра и разнообразна. много блюд из индийской кухни, блюд из приготовленных зеленых бананов с разными соусами, каких-то неведомых корнеплодов... фруктовых соков свежевыжатых, фруктовых салатов. все это в жару самое то! вкусный угандийский кофе, кстати! чот мы тут знаем только кофа из кении и эфиопии. а зря, друзья, зря!
а ананасы у них - это сладкая сочная божественная амброзия, мое временное умопомешательство, тайная любовь и скорбь. я без этих анананов теперь жить не могу. уж лучше б и не пробовала))) настолько я ими бредила, что готова была есть во все приемы пищи или вместо. и даже мой рюкзак в аэропорту при выдаче багажа оказался залит ананасовым соком. видимо кто-то вез ананас и он пролился манной небесной на мой рюкзак. я потом надела вещи из него и пахла как ананасик😃
а еще у них огромный круглый авокадо, вкусный манго и нежнейшая сочная папая, маракуя аля сок из пакета мультифрукт и свои арбузы...хотя сами они прутся по обычным яблокам. вот так. для них яблоки - это жуткая экзотика.
бананы у них очень сладки и вкусны. и вся страна, покуда едешь по ней на автобусе и смотришь в окно, утопает в срезанных гроздьях зеленых бананов. для них это картошка и хлеб. их везде продают, повсюду везут на мопедах, машинах, автобусах, несут на руках и головах. бананы - их зеленое золото!
в общем африка запомнилась семью водопадами в одном красивенном месте, гигантскими лобелиями, ржавыми мхами, грязью по колено, снегом, сносящим ветром, ананасами, антисанитарией, болотом, преодолением трудностей награни жизни-смерти, специфическими запахами, антимоскитными романтичными балдахинами на кровати, отчаянием, трущобами, доброжелательностью, надеждой и радостным возвращением! аминь
зы. а еще мы нашли в уганде кэмпинг газ для горелки tokotoko gas от Ramco gas. они производят его сами. и это очень круто! потому что без газа пришлось бы покупать мультитопливную горелку. а этот момент хотелось бы отсрочить навсегда...:)
