Двери, несомненно, украшают жилище, увеличивают степень комфорта, делают жизнь удобной и уютной. Сегодня выбор дверей настолько велик, что выбрать конструкцию по душе может даже самый избалованный и привередливый покупатель. Не все решаются на самостоятельную установку межкомнатных дверей, предпочитая доверить их монтаж профессионалам. Однако разумно сэкономить на установке, за одну дверь придется выложить от 3000 рублей. Лучше смонтировать их самостоятельно, а средства потратить на что-нибудь приятное.
Виды межкомнатных дверей
Предлагаемые вниманию покупателей двери различаются по технологии изготовления. Сегодня можно купить двери из следующих материалов:
- массив дерева — самые прочные и долговечные изделия, надежные и красивые, стоимость высокая, цена зависит от сорта древесины;
- МДФ — самые популярные, отличаются отличной звукоизоляцией, прочностью, долговечностью, стоят недешево;
- стекло — изделия используются не часто, они имеют оригинальный вид, хрупкие, но долговечные, дорогие;
- ПВХ — используются в основном для технических помещений, стоят недорого;
- ДВП — изделия не прочные, не любят влажности, служат не долго, дешевые.
Каждый вид дверей имеет определенное назначение, достоинства и недостатки.
Модельный ряд состоит из разных типов конструкций следующей классификации:
- распашные — те, которые открываются в ту или иную сторону, поворачиваясь на петлях;
- раздвижные — те, которые двигаются по специальным направляющим рельсам вдоль проема стены.
Двери могут быть:
- щитовыми (каркасными), они сделаны из однородного материала в виде каркаса, внутри которого наполнитель, сверху — обивка;
- филенчатые, собранные из филенок, вставок разного материала, образующих полотно;
- глухие, то есть без вставок;
- со вставками из стекла, пластика.
Такое разнообразие обусловлено сферой применения. Кроме того, дверь может быть правосторонней, то есть открываться вправо, и левосторонней, для удобства пользования.
В нашей стране существуют некоторые стандарты дверного полотна и соответствующих ему коробок. Речь идет, конечно, о типовом жилье, квартирах многоэтажных домов. Строители делают дверные проемы, руководствуясь следующими стандартами:
- любое жилое помещение — высота 2 м, ширина от 60 см до 120 см;
- туалет и ванная — высота 2 м, ширина 60 см;
- кухня — высота 2 м, ширина 70 см.
Исходя из данных стандартов, производители изготавливают свою продукцию. Для индивидуальных строений, загородных домов выпускаются оригинальные конструкции, имеющие заданные размеры, форму, геометрию.
Важно! При необходимости замены двери проем можно изменять как в меньшую, так и в большую сторону. Разрешения для этого не требуется. Приобретая двери, отталкивайтесь от существующих стандартов, к примеру, дверной проем 750 см — покупайте полотно на 700 см.
Комплектация межкомнатных дверей
Двери реализуются в разной комплектации. Полный комплект состоит из полотна, коробки, добора и наличников. Бывает, продается лишь полотно, все остальное — элементы коробки, петли, наличники — приобретаются отдельно. Зачастую продается дверной блок, готовый к установке, он состоит из собранной коробки с петлями, остается выровнять по высоте боковые части, выставить по уровню, зафиксировать, установить добор, наличники.
Важно! Если приходится производить монтаж двери своими руками впервые, лучше купить полный комплект, предварительно сделав замеры. Полезно всё записать, даже зарисовать, чтобы в магазине получить исчерпывающие рекомендации по габаритам и прочему. Большой экономии на покупке отдельных элементов не получится, но потратится время.
Успешная установка межкомнатной двери во многом зависит от правильной дверной коробки, которая является основой, обеспечивает надежность и долговечность конструкции. Дверные короба сегодня делают из:
- ДВП, материала сомнительной прочности, состоящего из бумаги и клея. ДВП может прогибаться под собственным весом, и какой бы привлекательной ни была цена, от такой коробки лучше отказаться;
- дерева — материал прочный, изготовлен из бруса, надежность и долговечность — его основные характеристики, стоимость низкая, но потребуются дополнительные вложения для доборов и наличников, иначе дверной проем будет попросту некрасивым;
- ламинированного дерева, прочного и надежного, однако верхний слой такого изделия — пленка — подвержен истиранию, не устойчив к механическому воздействию, без финишной отделки, доборов и наличников всё равно не обойтись.
Не в каждом комплекте присутствует фурнитура. Желание сэкономить на этом элементе неоправданно.
Важно! Приобретать лучше дверь с установленной фурнитурой, на которой экономить совершенно не разумно. Заклинивший фиксатор, замок создает массу неприятностей, причем в самое неподходящее время.
Этапы монтажа
Установка межкомнатных дверей своими руками доступна каждому, главное — знать технологию, следовать ее требованиям, выполняя работы поэтапно. После того как подготовлен проем, сделаны работы по очистке, включая демонтаж старой двери, проведено выравнивание стен, можно приступать к установке. Последовательность действий такова:
- монтаж дверной коробки, основной по важности этап;
- навешивание полотна;
- финишные работы, установка доборов, наличников, фурнитуры.
Собрав необходимый набор инструментов (ножовка, пила, дрель, шуруповерт, уровень, рулетка, прочее), приготовив крепежный материал (шурупы, дюбели, саморезы, монтажная пена), можно приступить к выбору схемы монтажа коробки в проеме.
Монтаж короба
Если куплен полный комплект с коробом, то можно сразу приступать к его установке в проем, предварительно сняв полотно, но если короба нет, то следует его смонтировать. Периметр короба собирают из четырех элементов: двух вертикальных стоек, перекладины и нижней поперечины. Если нет возможности утопить порог, сделав его заподлицо с поверхностью пола, можно обойтись без него, сделав короб П-образным.
Части короба собирают так, чтобы не было щелей под углом 90°. Делают запилы для соединения стоек и перекладины, острым инструментом, чтобы не оставалось сколов и лохмотьев, соединяют на полу, проверяя точность стыка. Стойки не всегда бывают одинаковыми по длине. Длина стойки должна учитывать спилы для стыка. Предусматривают зазоры, под полотном — 1 см, на петли — 2 мм, вверху и по бокам — 3 мм.
Важно! Небольшие зазоры нужны для вентиляции дверной конструкции, но и большие щели оставлять не следует, чтобы не было теплопотерь.
Притолока по длине должна быть больше дверного полотна, ее соединяют с боковыми стойками. Монтаж производят с помощью саморезов, которые располагают посередине. Собранная П-образная коробка проверяется на соответствие проему. Недочеты следует устранять, чем точнее коробка «попадает» в размер проема, тем надежнее фиксация двери.
Установка короба в дверной проем
Предварительно скрепленную коробку в виде буквы «П» ставят в проем. С помощью уровня выравнивают. К балкам стены крепят болтами, предварительно высверлив отверстия. Расстояние между стеной и коробом должно быть в пределах от 10 мм до 20 мм. Фиксируют деревянными клиньями, внутри проема устанавливают распорки. Заливают пеной.
Важно! Если коробка оснащена декорирующими планками, необходимо их снять перед установкой. Для крепления саморезами высверливаются по 8–9 отверстий с расстоянием 25–30 см. Нельзя забывать о проверке с помощью уровня. Вертикали лучше проверять отвесом.
Двери следует устанавливать в одной плоскости со стеной. Короб можно крепить к стене монтажными пластинами, некоторые сверлят насквозь, крепеж затем закрывают декоративными вставками.
Дверные петли
В полной комплектации петли уже закреплены, что удобно, также есть отверстие под ручку, замок. Если петли не навешены, их монтаж производят на стадии сборки короба, на полу. Основы петель должны находиться в положении «вверх», только так можно навесить дверное полотно.
Как правило, устанавливают две петли, реже три. Они занимают место 20–25 см от края полотна. Часть петли крепят к полотну, часть — к коробу. Алгоритм следующий:
- прикладываем петли к их будущему месту, обводим карандашом, некоторые плотники делают это ножом, чтобы получилось аккуратнее и точнее;
- фрезером или стамеской снимаем дерево на толщину петли, в выемку кладем петлю, которая должна быть вровень с поверхностью, закрепляем саморезами.
Важно! Следует помнить при установке петель, что для дверей в санузел, кладовку открывание должно быть наружу, из комнат — внутрь.
После фиксации петель полотно кладут в дверной короб, делают нужные для функционирования зазоры — 5–6 см с петельной стороны и по 3 см со всех других, фиксируют клиньями. Дверной блок проверяют на соблюдение зазоров в вертикальном положении. Затем намечают места петель на коробе и устанавливают так же, как на полотне. После того как установлен короб, навешивают дверь, проверяют, как она «ходит».
Заделывание швов и финишные работы
Пространство между стеной и коробкой запенивают. Нельзя заливать много пены, которая после высыхания увеличивается в объеме, иначе вырвет крепеж, и нужно будет производить все работы заново.
Монтаж с помощью пены несложен, просветы заполняют на 2/3, срок высыхания — сутки. После высыхания пены снимают распорки, навешивают дверь, проверяют, как она открывается и закрывается.
Застывшая пена и прочие монтажные зарисовки не слишком эстетичны, необходимо установить доборы, обналичить. Здесь возможны варианты цветовых сочетаний: дверь темная, наличник чуть светлей и прочее. Можно закрывать откосы гипсокартоном, делая дверной проем практически незаметным в стене. Есть и другой вариант — штукатурка. Сегодня мало кто прибегает к мокрым видам отделки, они трудоемки и требуют определенных навыков.
И последнее: хорошо, если дверь куплена с установленной фурнитурой, но если ее нет, придется вручную врезать ручки и замки. Коронкой высверливают отверстия для ручки, стамеской делают углубление в торце для замка и накладной пластины. Замок вкладывают и фиксируют пластиной, которую крепят саморезами.
